La Trampa Negra

Un espacio estanco, negro y oscuro por dentro y con un pequeño orificio, es una "trampa" para cazar imágenes.

Imagen extraída de Thales.cica.es

¿Cómo es posible?. Pues gracias a la forma de comportarse de la luz, que tiene la costumbre de viajar en línea recta, a gran velocidad -en las pelis de Star Wars lo podéis comprobar-, y en todas direcciones. Además de esto, cuando choca con una materia opaca, rebota como una pelota de ping-pong y se desvía -de forma diferente según las características de la materia-, y sigue viajando en todas direcciones y de la misma manera que ya he explicado: es de lo más inquieta.

¿Y eso qué tiene que ver con atrapar imágenes?

Pues ya sabéis que las cosas las vemos gracias a la luz -probad a verlas de noche y sin iluminación ninguna-, a su forma de reflejarse sobre los cuerpos y de que nuestro ojo recoja ese reflejo.

Y si queréis ver las similitudes entre nuestro ojo y la cámara de fotos -y mucho más-, os dejo este enlace.

Pues bien, la trampa negra tiene un agujerito pequeño (máximo 0,5mm) por el cual se cuela la luz, y lo hace de tal modo que los rayos que penetran en su interior "reconstruyen" la imagen que tienen delante. Esos rayos que se cuelan en la caja son los que los cuerpos reflejan, y conforman la imagen de los mismos.

Imagen de Fotografiarteintegral.blogspot

Esa imagen se forma enfrente del "estenopos" (orificio que tiene nuestra caja). Si dentro de "la trampa", metemos un material fotosensible y lo exponemos a la luz que penetra por nuestro agujerito (hay que mantenerlo tapado hasta justo antes de hacer la foto), estaremos haciendo una fotografía estenopeica.

Este fenómeno se conoce desde hace siglos, y es la base de la fotografía moderna. Las imágenes se dibujan en el interior de la caja de forma invertida y bocabajo -ya que los rayos se invierten como podéis ver en el esquema de arriba-, y son circulares (aunque si las recogemos en un material con forma de paralelogramo más pequeño que el círculo de imagen, no apreciamos esa forma).

Imágenes estenopéicas de Joey Lehman Morris 

En nuestro ojo, también se forman las imágenes invertidas, pero nuestro cerebro las "endereza".

Los diseños y materiales de las cámaras pueden ser tan variados como se desee.

Imagen de Mónica González

Pequeñas y manejables

En miniatura

Las hay recortables

Con material reciclado

"Orgánicas"

Más modelos comercializados, algunos de ellos ya enseñados en este blog.

O grandes y fijas

Habitación convertida en cámara oscura

Aquí podéis ver cómo se hizo una gran cámara oscura, de las que tienen espacio dentro para meterse y ver la imagen que se forma. Y ahí va un vídeo más:

Para los que queráis practicar este tipo de fotografía, debéis saber que si la distancia que tiene que recorrer la luz es muy grande, el tiempo que debemos tener el estenopos destapado -que el "obturador" o tapón deje libre la entrada de luz-, deberá de ser largo (depende de la luminosidad de la escena, claro). Por cierto, lo que uséis de tapón debe ser fiable al 100% y cómodo de usar. De no ser así, la imagen puede salir velada (ennegrecida) total o parcialmente. 

Mientras esté entrando luz, no debemos de mover la cámara, pues perderíamos nitidez debido a esa trepidación. Las escenas con sujetos u objetos en movimiento no salen "congeladas" debido a los habituales largos tiempos de exposición.

Otro asunto es el ángulo de visión de la escena: será más abierto cuanto más cercano esté el estenopos de la pared frontal a éste - a mayor distancia, escala más amplia de la imagen, y menor ángulo de visión, como en un teleobjetivo-. De hecho, podemos hacer una cámara estenopeica con ángulo de visión variable, bien estableciendo diferentes "carriles" para colocar el material fotosensible, bien estableciendo una estructura movible que pueda acercar y alejar el plano de la imagen del estenopos.

Cámara con distintas ranuras para capturar
diferentes ángulos de visión (marcados en el lateral)

Imagen de Jon Roman. f-stopdurango.org

Existen medidas preestablecidas para hacer una cámara estenopeica, relacionando el diámetro del estenopos con la distancia entre éste y el plano de la imagen con el tiempo de exposición, pero considero que no es práctico seguir esas tablas, ya que las condiciones de luz y sensibilidad del material, pueden modificar los cálculos bastante.

Además, no está al alcance de cualquiera controlar el diámetro de tan pequeño agujero, aun sabiendo lo que mide la aguja que lo taladra (el movimiento en la perforación puede variar la medida). Por lo que soy de la idea de construirla y luego realizar pruebas de exposición. 

No obstante, os dejo unos planos recortables que se imprimen y usan para montar una cámara de las preparadas para ponerle un carrete, con una chuletilla de tiempos de exposición muy "apañá", y una imagen de una estructura con medidas ya calculadas:

Imagen de Santiago López extraída del blog de Lorena Cuenca

Para obtener una fotografía estenopeica con una "trampa negra" debemos de exponer nuestro material sensible a la luz, que previamente hemos introducido dentro de la caja -con luz de seguridad-, destapando el agujero durante unos segundos (podemos hacer pruebas con varios tiempos). 

Luego, dentro del laboratorio, con la luz de seguridad -incluso a oscuras si se trata de película corriente- sacaremos nuestro material y lo procesaremos para que la imagen se haga visible.

Procesado de papel fotográfico expuesto
en cámara estenopeica. Fotografiarteintegral.blogspot

imagen extraída de miportalfolioweb.wordpress.com

La imágenes que se proyectan en el interior de la cámara son positivas y en color, pero el resultado que obtendremos puede no ser ese. Ello se debe al material que utilizamos para plasmarlas: si es en blanco y negro o color, si es negativo (produce imágenes invertidas respecto a lo que recibe) o inversible (produce una imagen igual a la que le llega).

Como lo más habitual es usar papel fotográfico B&N, obtendremos imágenes sin color y negativas, que una vez reveladas, podremos convertir en positivas haciendo un "contacto" o sandwich con otro papel virgen y exponiéndolo a la luz de la ampliadora. Posteriormente se revelará para obtener el resultado final, al mismo tamaño que la imagen negativa, pero ya con los tonos cambiados.

Negativo y positivo por contacto de una imagen
estenopeica sobre papel fotográfico B&N

La nitidez de la imagen se beneficiará de una buena ejecución del agujero -orificio limpio, sin rebabas-, y de que su diámetro sea pequeño, aunque esto nos obligará a aumentar el tiempo de exposición. 

Ejecución del estenopos. Fotografiarteintegral.blogspot

Esquema de una "trampa negra"

En cuanto a la superficie donde se taladra el estenopos, se suele utilizar un papel de aluminio bien estirado, un trozo de lata de refresco, o la tapa metálica de un postre lácteo, y se perfora con una aguja con un toque seco. Hay quien la lija un poco después para eliminar posibles "virutas" o rebabas.

Las cámaras estenopeicas o Pinhole, tienen muchas posibilidades creativas. Podemos por ejemplo usar cilindros, y ello dará como resultados imágenes deformadas e incluso panorámicas, como las que ya os mostré en la entrada "No necesitamos camarones".

Fotos estenopeicas realizadas con un bote. Eo_corbijin

Foto extraída de fotografiarteintegral.blogspot

A pesar de todo, no suelen crear imágenes con una elevada nitidez, y con tendencia a oscurecerse hacia los bordes (donde la luz llega más debilitada).

Para evitar eso, tenemos las lentes, que provocan una desviación de los rayos y mejorar la definición de las imágenes, además de permitir que la entrada de nuestra trampa pueda ser mayor (necesitando menor tiempo de exposición). La formación de la imagen en cámaras de uno y otro tipo es similar, pero diferente:

Formación de imagen estenopeica versus óptica

Las lentes tienen la ventaja de crear imágenes muy luminosas en poco tiempo -imágenes ópticas-, pero a cambio, debemos de localizar un único plano en el espacio donde se forma la imagen totalmente nítida: el plano focal. 

Eso no ocurre en una cámara estenopeica. Podemos colocar nuestro material fotosensible a cualquier distancia de la entrada de luz, y la nitidez no se verá afectada (aunque sí el ángulo de visión y el tiempo de exposición). Por ello se suele decir que tienen una profundidad de campo infinita.

Las cámaras estenopeicas pueden usarse con cualquier tipo de material fotográfico, película o papel de blanco y negro o color, pero claro, su estructura debe estar adecuada a que el material venga en hojas, en rollo, o en carrete. 

Película color expuesta en cámara estenopeica. Chris Keeney

Fotografía estenopeica en color. Chirs Keeney

Estenopeica de lata para carretes. Eba.ufmg.br

Cámara estenopeica "mínimal" para película en carrete. Judith Hoffman

En el mercado incluso hay un curioso modelo de cartón de Fuji, que viene "precargado" con película instantánea tipo Polaroid:

 

Hay quien adora la "calidad" especial de estas imágenes seleccionadas por un simple orificio, y usan su cámara réflex digital para practicar fotografía estenopeica:

El último domingo de Abril, se celebra el Día Mundial de la Fotografía Estenopeica, que lejos de extinguirse, está más viva que nunca. 

Tomas Bachler, Steve Irvine, John Fobes, Diego López Calvín, o el fotógrafo israelí Ian Wolf, practican esta modalidad fotográfica:

Fotografía de Diego López Calvín

Fotografía estenopeica de Jonh Forbes

Otro autor, Abelardo Morrell, construye cámaras oscuras en estancias y fotografía el resultado de la imagen que se proyecta en la estancia: no es una fotografía estenopeica por que la toma con una cámara con lentes, pero se sirve de un estenopos para elaborar su obra.

Fotos Abelardo Morrell

Si quieres ver cómo contenedores de basura pueden casar fotos de una ciudad, ve a este enlace.

Puedes ampliar conocimientos sobre fotografía estenopeica aquí.

Cuando ilumina el sol

El título suena casi a canción del verano... pero no lo es.

El sol es la manera más barata que tenemos para iluminar una escena (que me disculpen habitantes de países poco soleados), así que no nos viene mal conocerlo un poco mejor y aprovechar sus características.

Pero cuando queremos realizar sesiones fotográficas en exteriores con luz natural ¿podemos prever el resultado?.

Escultura de Sergio Bustamante

A pesar de que hay factores que no se pueden controlar (nubes que tapan total o parcialmente el sol, etc), sí hay posibilidad de controlar el resultado, o de buscar un acabado determinado si sabemos cómo.

Preparación

El lugar y las horas

Deberemos para empezar conocer bien el lugar de las tomas y los elementos que pueden influir en la iluminación: obstáculos que tapen la luz directa como vegetación o edificaciones, superficies claras - tanto en suelos como en planos verticales- que puedan reflejar la luz y provocar una dominante de color...

Está claro que la hora en la que realicemos las tomas nos va a condicionar mucho, y no sólo en la posibilidad de que nos salgan dominantes (ya hemos visto en "El color del cielo" cómo cambia el color de la luz a lo largo del día), si no por la posición del astro rey respecto a las figuras o escenas que podemos fotografiar.

El sol siempre va a tener una posición alta (cenital) respecto a nosotros, pero no siempre desde el mismo ángulo.
Al amanecer va subiendo y al atardecer bajando, y no está "perpendicular" a la tierra como ocurre al mediodía, sino que tiene una posición más oblícua -acordaos de cómo se aleja la sombra de la sombrilla en la playa con el paso de las horas y hay que irse moviendo, je je-.

Sombras "desplazadas" lateralmente
(el sol no está perpendicular)

Esto provoca que en los momentos centrales (sobre las 12h.) cuando la luz nos incide de manera totalmente perpendicular y cenital, las sombras arrojadas caen sobre el eje vertical del mismo objeto, y se minimizan y esconden en las zonas más bajas o incluso en algunos casos casi no se ven.

Sombra arrojada en "la vertical" de los objetos
en las horas centrales (sol perpendicular o casi)

Por eso la posición cenital de la luz principal es muy utilizada en estudio para bodegones, aunque a menudo se complemente con otras fuentes de luz o reflectores.

Bodegón con luz artificial cenital suave.
Las sombras descansan en la base.

Eso sí, no olvidemos que en cualquier lugar u objeto no plano, incluso en un retrato, puede haber algo que "sobresale"y arroja una sombra hacia abajo, a modo de tejadillo o toldo que nos oculta la luz.

Simulación de la posición cenital de una fuente de luz grande
y esquema de iluminación correspondiente hechos con zvork.fr

Misma posición, modelo con cabello que hace sombra
sobre el rostro ocultándolo a modo de "toldo".

Es el caso que se observa de los retratos hechos con luz dura cenital (si es luz natural, sería un día despejado y con sol directo), cuyos modelos parecen llevar un "antifaz" oscuro.

En momentos del día en el la fuente de luz esté más baja -por la tarde-, las sombras saldrán arrojadas lateralmente, y será muy determinante la posición que adopte el modelo y el fotógrafo con su cámara, ya que eso determinará cómo vamos a ver la imagen: la sombra puede estar viniendo hacia la cámara, por ejemplo, y en la foto veríamos la figura oscura. Pero si la cámara se sitúa de manera que el sol esté a un lado, entonces visualizaremos la figura con una zona más clara, y la sombra en el lado opuesto.

Sombra y luz de sol lateral al eje Cámara/sujeto

Proyección de sombras de luz de sol cenital a unos 135º en el eje horizontal 

De lo que no cabe duda, y a veces se olvida, es que la sombra proyectada siempre estará alineada con la luz que la produce -justo hasta el otro lado- y eso, influye en la imagen que resulte.

También tiene algo que decir la estación del año, ya que el sol incide en verano más perpendicularmente que en otoño, y si estamos en una situación geográfica u otra; por ejemplo:

Pero, además de la posición en que puedan estar las sombras, también debemos de conocer otros factores que influyen, como la calidad de la luz que las va a provocar. Esto depende del tamaño de la fuente de luz, de si es una luz directa o no, y de su distancia al objeto.

Generalmente cuanto más cerca esté una fuente de luz de un cuerpo, más suave será la sombra que proyecta pues, aunque la luz pueda llegarle con menor intensidad, será menos puntual respecto al objeto o sujeto, más envolvente.

Aquí podemos comparar en un gráfico, cómo se suaviza la sombra al acercar la luz -tiene un efecto de "engrandecimiento" de la fuente respecto al objeto-.

Sombra arrojada respecto a la distancia a la luz

Pero el sol siempre está a muchos kilómetros de distancia, y sin embargo puede "rodearnos" con su energía debido a su tamaño: es una fuente de luz muy grande y envolvente, que no se queda fácilmente "bloqueada" por un obstáculo, como le pasaría a un foco de estudio. 

Cuando la "puntualizamos" haciéndola pasar por un orificio (ventana, puerta etc), tiene un comportamiento más cercano a un foco de luz artificial.

Desde luego es un tanto peculiar: tiene la capacidad de ser muy dura a veces -sombras oscuras y bien definidas-, cuando es directa, y de ser suave -sombras difusas y claras- si está rebotada o transmitida a través de algún tipo de "tamiz". 

Se acentúa su dureza si pasa a través de un agujero, pero podemos suavizarla si lo deseamos interponiendo alguna superficie traslúcida delante de éste (a modo de difusor), o haciéndola rebotar en unas paredes o superficies claras (a modo de reflector), como es el caso de esta imagen: 

Retrato con luz natural a través de ventana

Si las paredes de la estancia fueran oscuras, la luz sería más direccional, y habría más contraste aún en la imagen.

La luz solar más suave se consigue en un día nublado, encapotado, donde la luz no tiene una direccionalidad clara, se obtienen imágenes con poco contraste y sombras casi imperceptibles.

Bodegón con luz natural difusa

Retrato con luz natural en un día nublado

Otra posibilidad para tener luz natural suave, es situar al modelo en la sombra, para conseguir una luz rebotada difusa.

Modelo "a la sombra". Foto de Jose Luis Ruiz. Bdebaca.com

Y además en exteriores con luz natural, para suavizar la luz del sol podemos interponer entre éste y el modelo un difusor. Venden unos plegables muy cómodos, y si andamos -como de costumbre- cortos de presupuesto, nos vale un papel vegetal, una tela fina blanca, etc.

Difusor para suavizar la luz natural

Difusor+reflector

Uso de difusor interpuesto

Si el contraste es más intenso que el deseado, se puede hacer uso de una superficie reflectora "enfrentada" perpendicularmente a la fuente de luz, que nos permita reflejarla, aclarando las sombras y disminuyendo el contraste. 

Difusor -derecha- y reflector izquierda- combinados

Cuanto más cerca del modelo pongamos el reflector, más rellenará las sombras, y el efecto será menor si no dirigimos correctamente el accesorio. 

No olvidemos de que si la superficie sobre la que se produce la reflexión -puede ser algo intencionadamente colocado para ello o no-  tiene un color, la luz se teñirá de ese tono, y no siempre es un efecto favorecedor.

Reflectores para fotografía hay muchos en el mercado, y muy cómodos porque se pliegan y despliegan con facilidad. 

También funcionan los low-cost caseros: cartón blanco, espejos, bandejas metálicas -o su imitación en cartón- plateadas o doradas, cartulinas metalizadas, corcho blanco del que se usa para los embalajes, parasoles reflectantes de los parabrisas del coche, superficies aislantes que se venden para poner tras los radiadores....

Superficie reflectante que se vende como aislante

Para ver claramente cómo influye la posición del modelo/objeto respecto a la fuente de luz y la cámara, podemos realizar una serie de tomas. 

En esta ocasión, comenzando la sesión sobre las 7 de la tarde en un día con nubes de primeros de Junio (fuente de luz grande e intensa, pero no directa -difusa y además envolvente-), en el patio amplio de un edificio de una planta del suroeste español, los resultados han sido:

En las fotos se puede ver, a pesar de no ser una luz dura, cómo en el rostro se modela de forma diferente en función de la situación del sol con un reflector enfrentado a éste. Como era de esperar las sutiles sombras arrojadas se aprecian más sin el reflector, ya que sirve para rellenarlas, disminuyendo el contraste en consecuencia. 

A tener en cuenta también lo molesto de las posiciones más frontales de la luz (la modelo tiende a entornar los ojos). Todos estos efectos se habrían acentuado si el sol no estuviera tapado por las nubes: sombras más oscuras, luces más intensas...

¿Qué resultado os parece más favorecedor?. Pues esa posición del sol es la que tenéis que buscar.

Las fotos en las que aparece retratada Jana González, las hicieron en equipo sus compañeras Natalia, Anca y Teresa. 

Otra sesión diferente en un día soleado despejado, sobre las 4,30 h. a finales del mes de Junio, en el mismo lugar (con el mismo suelo gris que refleja una parte de la luz) que en el anterior ejemplo:

He puesto integrado en la imagen una foto de la posición de los elementos y el esquema de iluminación correspondiente a cada toma. La fuente de luz va colocándose en distintas posiciones respecto a la modelo y la cámara (giramos la modelo y la cámara a la vez, porque el sol no podemos "recolocarlo" en el cielo). Fijaos en las sombras y las luces que se "dibujan" en la cara de la modelo, muy evidentes en las posiciones del sol más cercanas al eje cámara-sujeto.

Podéis ver cómo hemos usado difusor (y cómo éste ha variado la calidad de la luz suavizándola, muy evidente en las últimas tomas) y también reflector en algunas tomas, lo que suele notarse bastante en los resultados finales. 

Hemos usado la medición puntual de la exposición, que es más precisa y nos evita problemas -siluetas oscuras- en posiciones "complicadas" como las luces de contra -las que proceden de una posición trasera, que son varias-.

Gracias a todos los alumnos que participaron voluntariamente en esta actividad. Esta última sesión se trabajó en el equipo compuesto por Judith Mariano como modelo, dejándose fotografiar y dirigir por sus compañeros Carlos, Mª José, Cristina y David.

Hasta aquí hemos hablado de luz natural en exteriores, pero también podemos iluminar interiores, y aquí os dejo un vídeo para que lo comprobéis: