En "la era analógica" no eras nadie si no tenías un buen juego de filtros, sobre todo los de colores degradados, que eran el "no va más" para la fotografía de paisajes.
Por ello, muchas empresas como Kodak con su gama Wratten, o los conocidos Cokin tenían toda una gama de filtros para el fotógrafo inquieto. Las marcas actuales de filtros ópticos para fotografía son Heliopan, Rosco, Tiffen, Hoya, B+W...
Por ello, muchas empresas como Kodak con su gama Wratten, o los conocidos Cokin tenían toda una gama de filtros para el fotógrafo inquieto. Las marcas actuales de filtros ópticos para fotografía son Heliopan, Rosco, Tiffen, Hoya, B+W...
Filtros Cokin degradados
Ahora, no eres nadie si no manejas Photoshop y, muchos de los resultados que antes se conseguían colocando un filtro delante del objetivo o delante de la fuente de luz, se consiguen fácilmente con el software de retoque.
No en vano el famoso programa ha incorporado hace ya un tiempo el comando "Filtros de fotografía" donde podemos escoger diversos tonos, y que incluso pueden cambiarse de densidad a nuestro gusto.
Realmente no es más que un guiño a los nostálgicos de la fotografía analógica, porque hay otras cien maneras más de corregir el color digitalmente sin que se llame así.
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| Galería de Filtros de Photoshop. Lctutorial.com |
No en vano el famoso programa ha incorporado hace ya un tiempo el comando "Filtros de fotografía" donde podemos escoger diversos tonos, y que incluso pueden cambiarse de densidad a nuestro gusto.
Realmente no es más que un guiño a los nostálgicos de la fotografía analógica, porque hay otras cien maneras más de corregir el color digitalmente sin que se llame así.
Filtros de fotografía de Photoshop
En cuanto a los filtros de "Efectos especiales" (creadores de imágenes espectaculares, deformaciones, desenfoques, repeticiones...) los analógicos, se han quedado totalmente obsoletos junto al menú "Filtros" del programa estrella de Adobe -que además se puede completar descargando filtros nuevos-, o al lado de las potentes "Acciones" que pueden combinar varios efectos en un simple clic.
Galería de Filtros de Photoshop
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| Filtro "desenfoque radial" de Psp. Foto Dabo. |
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| Paquete de Acciones de Photoshop. Graphicriver.net |
¿Tiene entonces sentido invertir en filtros "físicos"?.
Pues siempre que le demos uso, claramente sí.
¿Que por qué lo digo?. ¿No os habéis comprado nunca algo con muchas ganas y luego lo habéis usado un par de veces?. Pues a eso me refiero.
¿Eso sí, qué filtros son recomendables y difícilmente sustituibles por el uso del ordenador?.
Pues para ayudados a responder a esa pregunta por vosotros mismos, voy a poner algunos ejemplos de filtros analógicos y su "equivalencia" -sí la hay- en Photoshop.
Definición
Los filtros "electrónicos", son elementos de software usados para alterar la imagen de manera específica. Pero ¿Qué es un filtro óptico?.
Pues un accesorio que se utiliza para controlar la luz a nuestra conveniencia: bien para "bloquear" distintas longitudes de onda y dejar que pasen otras, como para bloquearla parcialmente, para polarizarla... Se pone en funcionamiento lo que se conoce como "transmisión selectiva" de la luz.
Funcionamiento
Su funcionamiento puede estar basado en la absorción de determinadas longitudes de onda: los económicos filtros de absorción, cuya capacidad para bloquear aumenta con su grosor y el colorante utilizado.
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O en la interferencia (filtros dicroicos o reflectivos). Estos últimos son mucho más precisos, ya que "rechazan" unas porciones muy concretas de la luz, dejando pasar otras.
No necesitan ser muy gruesos para ser eficaces, pero su construcción es más sofisticada y cara.
Están compuestos por capas de delgadas láminas superpuestas, con zonas "vacías" reflectantes entre ellas. El vidrio que los constituye está revestido de sustancias minerales, vaporizadas sobre éste en un delicado proceso.
Al no absorber las radiaciones, se calientan menos que los de absorción, lo que les confiere otra ventaja más. Sin embargo, no son siempre los más recomendados, ya que esa reflexión que producen puede resultar inadecuada en algunos casos.
Muchos de estos filtros (de ambos tipos) tiene el llamado "factor de filtro", un número por el cual deberemos multiplicar la exposición para compensar la absorción de luz por éste.
Un filtro con factor 2 necesitará aumentar la exposición en un paso (doble de luz). Pero cuidado, que si usamos más de un filtro a la vez, el factor no se suma, se multiplica. Dos factores 4 equivalen a un factor 16, no a un factor 8.
Si medimos con el exposímetro TTL de la cámara, éste ya tendrá en cuenta esa reducción de entrada de luz producida por el filtro.
Definición
Los filtros "electrónicos", son elementos de software usados para alterar la imagen de manera específica. Pero ¿Qué es un filtro óptico?.
Pues un accesorio que se utiliza para controlar la luz a nuestra conveniencia: bien para "bloquear" distintas longitudes de onda y dejar que pasen otras, como para bloquearla parcialmente, para polarizarla... Se pone en funcionamiento lo que se conoce como "transmisión selectiva" de la luz.
Funcionamiento
Su funcionamiento puede estar basado en la absorción de determinadas longitudes de onda: los económicos filtros de absorción, cuya capacidad para bloquear aumenta con su grosor y el colorante utilizado.
O en la interferencia (filtros dicroicos o reflectivos). Estos últimos son mucho más precisos, ya que "rechazan" unas porciones muy concretas de la luz, dejando pasar otras.
Están compuestos por capas de delgadas láminas superpuestas, con zonas "vacías" reflectantes entre ellas. El vidrio que los constituye está revestido de sustancias minerales, vaporizadas sobre éste en un delicado proceso.
Al no absorber las radiaciones, se calientan menos que los de absorción, lo que les confiere otra ventaja más. Sin embargo, no son siempre los más recomendados, ya que esa reflexión que producen puede resultar inadecuada en algunos casos.
Muchos de estos filtros (de ambos tipos) tiene el llamado "factor de filtro", un número por el cual deberemos multiplicar la exposición para compensar la absorción de luz por éste.
Un filtro con factor 2 necesitará aumentar la exposición en un paso (doble de luz). Pero cuidado, que si usamos más de un filtro a la vez, el factor no se suma, se multiplica. Dos factores 4 equivalen a un factor 16, no a un factor 8.
Si medimos con el exposímetro TTL de la cámara, éste ya tendrá en cuenta esa reducción de entrada de luz producida por el filtro.
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| Factor de los filtros para B&N de Kodak |
Lo más similar a éste factor en el mundo digital, será la intensidad, densidad u opacidad con que podemos aplicar un efecto.
Materiales
Hay que saber que estos accesorios pueden ser de materiales diferentes: vidrio, acetato, o de gelatina (gel).
Los de vidrio (un vidrio óptico, no cualquiera) pese a su mayor precio y fragilidad -se parten y se rayan si no se cuidan adecuadamente-, son los más recomendables para colocar delante del objetivo, ya que producen resultados de calidad (aunque los hay mejores y peores, claro).
También resisten las altas temperaturas - muy útil si se usan para un foco de luz incandescente- y se pueden limpiar, aunque con precaución para no arañarlos.
He leído que hay una variante poco usual de filtro de vidrio que lleva gelatina en su interior, como un emparedado, pero no he encontrado ninguno para enseñaros.
Existe en el mercado una gama de filtros de vidrio con un revestimiento múltiple (conocido con las siglas de MC) que los protege de arañazos, repele la humedad y el polvo, y permite una fácil limpieza. Sí, suelen ser más caros, como era de esperar.
Los de gelatina son más resistentes a la rotura, pero no a los roces ni las manchas, y tienen su aplicación más habitual en las fuentes de luz -flash, focos, e incluso en una ventana-, aunque también se venden de este material para el objetivo de la cámara.
La versión más económica es la del acetato, pero su calidad óptica es también mucho menor, por lo que no es muy recomendable ponerlos frente al objetivo, y más apropiados para fuentes de luz. Aunque no son tan quebradizos como los de cristal, pueden dilatarse y deformarse con el calor, incluso los más baratos, decolorarse con cierta facilidad.
Y si hablamos de low cost, el papel de celofán de manualidades, medias o vaselina para conseguir efecto difusor, gafas de sol como filtro, malla metálica para "efecto estrella" en las luces, radiografías o películas analógicas reveladas, cristales esmerilados, plásticos, incluso en filtros para flash de zapata, el material de separadores de colores de las carpetas clasificadoras, placa de metacrilato, guantes de látex e incluso globos...
Si acudís a ellos, ojo con ponerlos cerca de una fuente de calor -lámparas incandescentes incluidas-, que os podéis llevar un buen susto.
Uniformidad
Pueden ser uniformes o degradados (graduados). Los degradados tienen su aplicación más popular en paisajes donde interesa tratar de forma distinta dos zonas: cielo y tierra, por ejemplo.
Los de vidrio (un vidrio óptico, no cualquiera) pese a su mayor precio y fragilidad -se parten y se rayan si no se cuidan adecuadamente-, son los más recomendables para colocar delante del objetivo, ya que producen resultados de calidad (aunque los hay mejores y peores, claro).
También resisten las altas temperaturas - muy útil si se usan para un foco de luz incandescente- y se pueden limpiar, aunque con precaución para no arañarlos.
He leído que hay una variante poco usual de filtro de vidrio que lleva gelatina en su interior, como un emparedado, pero no he encontrado ninguno para enseñaros.
Existe en el mercado una gama de filtros de vidrio con un revestimiento múltiple (conocido con las siglas de MC) que los protege de arañazos, repele la humedad y el polvo, y permite una fácil limpieza. Sí, suelen ser más caros, como era de esperar.
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| Filtro de vidrio roto. Imagen de Dave M. |
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| Filtros de vidrio diversos |
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| Filtros para la luz del flash |
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| Filtros de gelatina en rollos o "pliegos" para poner delante de una fuente de luz |
La versión más económica es la del acetato, pero su calidad óptica es también mucho menor, por lo que no es muy recomendable ponerlos frente al objetivo, y más apropiados para fuentes de luz. Aunque no son tan quebradizos como los de cristal, pueden dilatarse y deformarse con el calor, incluso los más baratos, decolorarse con cierta facilidad.
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| Foto Sibux |
Si acudís a ellos, ojo con ponerlos cerca de una fuente de calor -lámparas incandescentes incluidas-, que os podéis llevar un buen susto.
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| Foto de Still (Nikonistas) |
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| Material low cost para filtros para flash |
Uniformidad
Pueden ser uniformes o degradados (graduados). Los degradados tienen su aplicación más popular en paisajes donde interesa tratar de forma distinta dos zonas: cielo y tierra, por ejemplo.
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| Filtro ND degradado, en digitalcamerawolrd.com |
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| Efecto de filtro degradado. Foto Gorka López |
Montura
Los que son para poner en el objetivo de la cámara, pueden hacerlo directamente -se pueden encajar en éste- o meter en un portafiltros.
- Entre los primeros, tenemos los que se ponen a presión, o los más comunes de rosca. Se recomienda mejor de montura fina (slim), que evita viñeteados en focales cortas.
Esta modalidad es muy cómoda y permite la superposición de varios filtros, pero no olvidéis mirar el diámetro (símbolo Ø) para ver si sirve para vuestro tamaño de objetivo.
- El sistema de portafiltros, a pesar de ser más trasto facilita, además de poder poner varios filtros superpuestos, mover el filtro durante la toma. Como lo oyes, es una técnica muy interesante usada en fotografías de larga exposición por fotógrafos de naturaleza como José de Benito Ruiz.
Los que son para poner en el objetivo de la cámara, pueden hacerlo directamente -se pueden encajar en éste- o meter en un portafiltros.
- Entre los primeros, tenemos los que se ponen a presión, o los más comunes de rosca. Se recomienda mejor de montura fina (slim), que evita viñeteados en focales cortas.
Esta modalidad es muy cómoda y permite la superposición de varios filtros, pero no olvidéis mirar el diámetro (símbolo Ø) para ver si sirve para vuestro tamaño de objetivo.
- El sistema de portafiltros, a pesar de ser más trasto facilita, además de poder poner varios filtros superpuestos, mover el filtro durante la toma. Como lo oyes, es una técnica muy interesante usada en fotografías de larga exposición por fotógrafos de naturaleza como José de Benito Ruiz.
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| Cámara con portafiltros. Imagen extraída de Thewebfoto.com |
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| Portafiltro con dos filtros. Digitaloyshop.com |
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| Filtros para objetivo telecéntrico. Opto-engineering.es |
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| Filtros para objetivo catadióptrico. Nikonistas.com |
Tipos de filtros
Teníamos, y aún los hay, filtros para B&N y para color.
Filtros "coloreados" para fotografía en B&N
Para modificar el contraste
Analógicos
Analógicos
El material analógico en B&N traduce cada color de la escena a una intensidad de gris: gris claro, gris más claro, gris medio, gris oscuro...
Para variar ese resultado y controlarlo a nuestro gusto, estaban estos filtros, que suelen ser de tonos amarillo-anaranjado, rojizos o de diferentes intensidades de verde.
Dependiendo de los colores de la escena que fotografiáramos, y del color del filtro, el contraste de la imagen resultante podía subir o bajar.
Para variar ese resultado y controlarlo a nuestro gusto, estaban estos filtros, que suelen ser de tonos amarillo-anaranjado, rojizos o de diferentes intensidades de verde.
Dependiendo de los colores de la escena que fotografiáramos, y del color del filtro, el contraste de la imagen resultante podía subir o bajar.
El ejemplo más típico es la foto del cielo con nubes.
Sin filtro las nubes apenas se destacaban, y usando un filtro amarillento (Y44, Y48, Y52), anaranjado (056), incluso rojo (R60), el cielo se traducía en un gris más oscuro, y las nubes destacaban más -más contraste cuanto más cerca del rojo-.
En resumen, el color del filtro aclara el gris de los objetos de su mismo color, y oscurece los de su complementario. Vedlo vosotros mismos:
Sin filtro las nubes apenas se destacaban, y usando un filtro amarillento (Y44, Y48, Y52), anaranjado (056), incluso rojo (R60), el cielo se traducía en un gris más oscuro, y las nubes destacaban más -más contraste cuanto más cerca del rojo-.
En resumen, el color del filtro aclara el gris de los objetos de su mismo color, y oscurece los de su complementario. Vedlo vosotros mismos:
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| Escena a color fotografiada en película B&N con filtro azul |
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| Escena a color fotografiada en película B&N con filtro verde |
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| Escena a color fotografiada en película B&N con filtro rojo |
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| Escena a color fotografiada en B&N sin filtro. Studioninja.co.uk |
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| Imagen extraída de thewebfoto |
Ah!, ojo con la nomenclatura de los filtros, que pueden variar según el fabricante.
En digital
Lo más similar si queremos pasar los colores a B&N, controlando la "traducción" a grises de los distintos tonos, tenemos en Photoshop, Imagen/Ajustes/Blanco y Negro. También está la misma opción para realizarla a través de una Capa de Ajuste. Como se puede ver, hay posibilidad de variar cualquier tono en la medida que nos convenga, de forma fácil y reeditable (si es capa de ajuste). Genial.
Filtros "coloreados" para fotografía en color
Para colocar en el objetivo (analógicos)
- Para conversión de color
Es fácil reconocer cuando se necesitan. ¿Recuerdas haber visto fotografías anaranjadas, azules, verdosas...?. Pues son para evitarlas. Esos "velos" de color se llaman en fotografía "dominantes", y se producen porque la luz -ya sea natural o artificial- no es casi nunca blanca pura, aunque nosotros no nos demos cuenta, y tiene una tonalidad distinta (temperatura de color) en función de diversos factores.
También podemos encontrarnos con el caso de que la luz que usemos sea blanca, pero la dominante se produzca debido a reflejos de objetos o paredes cercanos de color que influyan en nuestra escena. Sería el caso de una estancia con las paredes pintadas de rojo, que "coloreará" la luz blanca de un flash rebotado en ellas.
También podemos encontrarnos con el caso de que la luz que usemos sea blanca, pero la dominante se produzca debido a reflejos de objetos o paredes cercanos de color que influyan en nuestra escena. Sería el caso de una estancia con las paredes pintadas de rojo, que "coloreará" la luz blanca de un flash rebotado en ellas.
Para corregir ese efecto de velo de color en la fotografía analógica, se podía usar una película especial para luz artificial de tungsteno (cuya base es anaranjada aunque no lo percibamos a simple vista) o en su defecto, se colocaban filtros delante del objetivo -o delante de la fuente de luz-. Los del objetivo actuaban así:
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| Filtros para película luz día. Studioninja.co.uk |
Pero si se trataba de luz natural, ésta tampoco tiene los mismos matices en cualquier hora del día, lugar o estación de año. Por eso, se podían usar una amplia variedad de filtros que mofificaban la repuesta de la película en color de luz día.
Este tipo de filtros se agrupaban en dos grupos:
· Los filtros cálidos, que eran de tonalidad ámbar y "bajaban" la temperatura de color en la toma desde sólo 100K el primero, hasta los 2100K del último de los aquí reflejados: 81, 81A, 81B, 81C, 81D, 81EF, 85C, 85.
· Los filtros azulados, que "elevaban" visualmente los grados Kelvin de la fotografía desde 2300 el primero, hasta 100K el último de la lista (80A, 80B, 80C, 80D, 82C, 82B, 82A, 82).
Aquí os adjunto una carta muy completa:
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| La luz del sol es más azulada cuanto menos espacio recorre, debido a lo que se conoce como "la dispersión de Rayleigth", y más cálida cuanto más alejada |
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| Las tomas en determinadas situaciones geográficas, pueden necesitar una corrección específica de la temperatura de color |
Este tipo de filtros se agrupaban en dos grupos:
· Los filtros cálidos, que eran de tonalidad ámbar y "bajaban" la temperatura de color en la toma desde sólo 100K el primero, hasta los 2100K del último de los aquí reflejados: 81, 81A, 81B, 81C, 81D, 81EF, 85C, 85.
· Los filtros azulados, que "elevaban" visualmente los grados Kelvin de la fotografía desde 2300 el primero, hasta 100K el último de la lista (80A, 80B, 80C, 80D, 82C, 82B, 82A, 82).
Aquí os adjunto una carta muy completa:
Los filtros para corregir la tonalidad verdosa de los tubos fluorescentes, tienen una tonalidad Magenta (el opuesto al verde, que lo anula), y se llaman FL-D, o FL-W.
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| Sin y con filtro para fluorescentes |
Por otro lado, hay filtros para la variar la temperatura de color del flash, conocidos como geles CTO (naranjas) y CTB (azules).
- De corrección o compensación de color (CC)
Son filtros de los colores secundarios con diferentes intensidades, para usar según la intensidad de la dominante a corregir. Son para correcciones "finas" y más precisas que los del apartado anterior. Pueden usarse en analógico, por ejemplo, para corregir el velo de color de un efecto Schwarchild procedente del error de reciprocidad, en largas exposiciones sobre todo.
A menudo vienen indicado su uso en las "instrucciones" de las películas.
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| Imagen extraída de photo-tips.com |
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| Imagen de Javier García Rosell |
- De corrección o compensación de color (CC)
Son filtros de los colores secundarios con diferentes intensidades, para usar según la intensidad de la dominante a corregir. Son para correcciones "finas" y más precisas que los del apartado anterior. Pueden usarse en analógico, por ejemplo, para corregir el velo de color de un efecto Schwarchild procedente del error de reciprocidad, en largas exposiciones sobre todo.
A menudo vienen indicado su uso en las "instrucciones" de las películas.
- Para efectos exclusivamente estéticos
Podemos acudir a filtros coloreados con el único fin de acentuar o crear de forma intencionada una dominante o velo de color sobre una imagen.
Así colocando por ejemplo un filtro amarillo, aumentaremos la sensación de calidez de nuestra imagen.
Estos filtros pueden ser uniformes o degradados, de uno o dos colores.
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| Filtros graduados de dos colores. Cokin serie VariColor |
En Digital
Hoy día, el Balance de Blancos de las cámaras digitales -si se sabe usar, claro- hace todos estos filtros de color prescindibles, más aún si tiramos y revelamos archivos Raw, lo que facilita los ajustes sin necesidad de "forzar" mucho los archivos.
De hecho, con el software de revelado Camera Raw de Adobe, podríamos corregir o crear dominares con facilidad, variando el aspecto de la temperatura de color de la imagen total o parcialmente (esto último, con herramientas como el filtro degradado, pincel corrector...).
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| Camera Raw. Ajustes de Temperatura y Matiz |
Para conseguir estos resultados (tanto de corrección como de conversión, o con fines estéticos) en digital, podemos usar los Ajustes/Filtros de fotografía en cuyo listado, hasta aparecen algunos de los filtros con "nomenclatura analógica". Como podéis ver, podemos incluso escoger un color "a medida" si picamos sobre el cuadrado de muestra, y encima, elegir la densidad deseada.
... o bien con el comando específico Ajustes/Equilibrio de color, que permite un control de color discriminando entre luces, sombras e iluminaciones.
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| Ajustes/Variaciones de Photoshop |
Para facilitar el efecto de degradado de cualquiera de estos ajustes (excepto Variaciones), podemos hacerlos sobre una la capa de ajuste que interese según el caso, y en la máscara de capa asociada, dibujar un degradado con la herramienta de Photoshop, o si tenemos habilidad, con un pincel suave.
Aún así, debo decir que algunos fotógrafos han hecho pruebas -y las han compartido en internet- y el resultado de una imagen con dominante revelada y una disparada con filtro, varía a favor de la segunda: menos ruido en el canal afectado.
Para colocar en la fuente de luz
Analógicos
Analógicos
Esa fuente podría ser un foco de luz continua, discontinua (flash de zapata o estudio), o incluso una ventana con luz natural -se puede cubrir la entrada de luz con un pliego de gelatina-.
En el caso de los flashes, que se supone que dan una luz blanca de 5500K, parece que no necesitaríamos corregir el color de nuestras tomas.
Pero ojo, el sabio Michael Langford dice que podemos ver diferencias de temperatura en función del fabricante y además que, ¡ojo! si reducimos la potencia de disparo (1/16-1/32) podemos encontrarnos con una reducción de 100-200K.
Aunque no sea muy notable "el calentamiento" del tono de la luz, podemos tener problemas si necesitamos un control del color preciso. Para asegurarnos podemos utilizar un Colorímetro, que es un aparato que mide los grados Kelvin de la luz. Hoy día muchas cámaras digitales traen un balance de blancos a medida de los grados Kelvin que deseemos.
No olvidemos que también hemos hablado ya de cómo la luz puede colorearse al rebotar en una superficie cromática, dando lugar a dominantes (a veces unas paredes o cortinas de un determinado color pueden estar creando una tonalidad en la toma).
Siguen siendo populares en la era digital los que se venden para el flash, o los que se ponen delante de cualquier otra fuente de luz (de uso más restringido a los profesionales).
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| Foco de luz contínua con portafiltros y juego de filtros |
En el caso de los flashes, que se supone que dan una luz blanca de 5500K, parece que no necesitaríamos corregir el color de nuestras tomas.
Pero ojo, el sabio Michael Langford dice que podemos ver diferencias de temperatura en función del fabricante y además que, ¡ojo! si reducimos la potencia de disparo (1/16-1/32) podemos encontrarnos con una reducción de 100-200K.
Aunque no sea muy notable "el calentamiento" del tono de la luz, podemos tener problemas si necesitamos un control del color preciso. Para asegurarnos podemos utilizar un Colorímetro, que es un aparato que mide los grados Kelvin de la luz. Hoy día muchas cámaras digitales traen un balance de blancos a medida de los grados Kelvin que deseemos.
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| Colorímetro |
Siguen siendo populares en la era digital los que se venden para el flash, o los que se ponen delante de cualquier otra fuente de luz (de uso más restringido a los profesionales).
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| Colocación de geles para conseguir un fondo coloreado en el estudio. Studioninja.co.uk |
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| Filtros para flash de zapata para corrección de color. Canonistas.com |
También cuando usamos el flash combinado con luz natural, no se suele notar diferencia a las horas centrales del día, cuando la luz del sol es más blanca. Pero en otros momentos (y con determinadas condiciones del tiempo), la luz del flash puede resultar de tonalidad diferente, generalmente más fría de lo deseable. Entonces podemos colocarle un filtro corrector que las iguale.
Quiero aprovechar para hablar sombre una técnica que siempre me ha gustado: teñir la luz del flash de un color, y a la vez filtrar -o corregir con WB si es cámara digital- esa dominante para que sólo afecte al fondo.
Aquí os dejo un vídeo donde el fotógrafo lo hace: primero toma una foto con el filtro por delante para usarla para hacer un White Balance personalizado; luego prueba a hacer una foto con ese balance sin la luz del flash (sale con dominante), y por último, ilumina con el flash "teñido" con el filtro inicial. La luz del flash sale blanca, y el resto con dominante...
¿Y no es lo mismo que sale en el esquema de antes?. No. En esa situación hay una luz "teñida" dedicada sólo al fondo y que por tanto, lo le llega a la figura. Lo que ahora digo es una fuente de luz "tenida" dirigida a la figura y que llega con debilidad al fondo. En el objetivo ponemos un filtro del color complementario al que tengamos en la luz (o en digital, corregimos el balance de blancos para esa fuente), obteniendo una figura de iluminación neutra y un fondo del color de la luz teñida.
En digital
Imitarlo con Photoshop puede hacerse de varias formas. Una sería con una capa de color uniforme del color escogido en primer plano, y "sacar" la figura a través de su máscara de capa correspondiente.
En este ejemplo, se ha hecho con el color del pelo, en lugar de con el fondo, pero el procedimiento es el mismo.
Otros filtros
Aunque no se trate de filtros coloreados, quisiera nombrar otro tipo de filtros que se pueden usar para poner en la fuente de luz.
Por ejemplo, si necesitamos eliminar el brillo que produce una luz potente en el estudio sobre ciertas superficies. Para ello podemos polarizarla poniéndole por delante una lámina polarizante.
En este retrato de ejemplo, hay una doble polarización, ya que se ha disparado con polarizador en la luz y también en el objetivo a la vez, con lo que el efecto es mucho más extremo.
Quiero aprovechar para hablar sombre una técnica que siempre me ha gustado: teñir la luz del flash de un color, y a la vez filtrar -o corregir con WB si es cámara digital- esa dominante para que sólo afecte al fondo.
Aquí os dejo un vídeo donde el fotógrafo lo hace: primero toma una foto con el filtro por delante para usarla para hacer un White Balance personalizado; luego prueba a hacer una foto con ese balance sin la luz del flash (sale con dominante), y por último, ilumina con el flash "teñido" con el filtro inicial. La luz del flash sale blanca, y el resto con dominante...
Algo similar, pero en estudio:
¿Y no es lo mismo que sale en el esquema de antes?. No. En esa situación hay una luz "teñida" dedicada sólo al fondo y que por tanto, lo le llega a la figura. Lo que ahora digo es una fuente de luz "tenida" dirigida a la figura y que llega con debilidad al fondo. En el objetivo ponemos un filtro del color complementario al que tengamos en la luz (o en digital, corregimos el balance de blancos para esa fuente), obteniendo una figura de iluminación neutra y un fondo del color de la luz teñida.
Imitarlo con Photoshop puede hacerse de varias formas. Una sería con una capa de color uniforme del color escogido en primer plano, y "sacar" la figura a través de su máscara de capa correspondiente.
En este ejemplo, se ha hecho con el color del pelo, en lugar de con el fondo, pero el procedimiento es el mismo.
Otros filtros
Aunque no se trate de filtros coloreados, quisiera nombrar otro tipo de filtros que se pueden usar para poner en la fuente de luz.
Por ejemplo, si necesitamos eliminar el brillo que produce una luz potente en el estudio sobre ciertas superficies. Para ello podemos polarizarla poniéndole por delante una lámina polarizante.
En este retrato de ejemplo, hay una doble polarización, ya que se ha disparado con polarizador en la luz y también en el objetivo a la vez, con lo que el efecto es mucho más extremo.
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| Retrato de estudio sin y con luz doblemente polarizada |
Filtros "incoloros" para B&N y Color
Analógicos
No es que no tengan nada de color, pero casi. Su función es evitar la entrada de ciertas longitudes de onda (IR), parte de la luz (ND), o varían su plano de vibración (POL).
No es que no tengan nada de color, pero casi. Su función es evitar la entrada de ciertas longitudes de onda (IR), parte de la luz (ND), o varían su plano de vibración (POL).
IR
Dejan pasar hacia dentro de la cámara, únicamente los rayos infrarrojos. En la fotografía digital es complicado hacer estas fotos con cualquier cámara, ya que la estructura interna de estas cámaras (siempre que no sea específica para infrarrojos) lleva un filtro para bloquear esa longitud de onda.
En Digital
Simularlo en Photoshop:
Dejan pasar hacia dentro de la cámara, únicamente los rayos infrarrojos. En la fotografía digital es complicado hacer estas fotos con cualquier cámara, ya que la estructura interna de estas cámaras (siempre que no sea específica para infrarrojos) lleva un filtro para bloquear esa longitud de onda.
Simularlo en Photoshop:
- Duplicamos la capa fondo y la fusionamos con Trama
- Ahora Imagen/Ajustes/Mezclador de canales: rojo 200%, Azul 50%, y activar la casilla de monocromo.
- Seleccionamos la Capa Fondo y creamos otra capa de Ajuste/Mezclador de Canales: rojo 0%, verde 200%, Azul 200% y contraste 10% (o al gusto), y activar también la casilla monocromo.
Ultravioleta
- Ahora Imagen/Ajustes/Mezclador de canales: rojo 200%, Azul 50%, y activar la casilla de monocromo.
- Seleccionamos la Capa Fondo y creamos otra capa de Ajuste/Mezclador de Canales: rojo 0%, verde 200%, Azul 200% y contraste 10% (o al gusto), y activar también la casilla monocromo.
Ultravioleta
Filtra radiaciones ultravioleta -aunque por desgracia se llama igual que el que sólo deja pasar rayos ultravioleta- eliminando un tono azulado y la bruma que se produce en ciertas imágenes, especialmente las tomadas en la montaña. Hay otros filtros ópticos, e incluso lentes del objetivo, que incluyen recubrimientos ultravioleta, que los hace innecesarios.
No suponen una pérdida de intensidad luminosa ni producen dominantes, con lo cual su uso más habitual es como "filtro protector". Este es un uso nada recomendable, heredado de la época en que los vidrios de las lentes se arañaban con facilidad. Restan calidad a nuestro objetivo -suelen estar hechos con vidrios de inferior calidad de éste- provocando efectos como el tan desagradable "flare", que se produce habitualmente cuando tenemos una fuente de luz de cara a la cámara.
Hoy en día los objetivos no son frágiles y tiene baños a modo de recubrimiento protector. Los fotógrafos de prestigio lo recomiendan: fuera el uso indiscriminado del filtro UV. Si tienes miedo, deja el parasol puesto que, aunque abulta, es más útil de lo que sospechas y supone cierta "barrera". Y si tienes miedo y "pelas", gastaré todo lo que puedas en un buen UV.
No suponen una pérdida de intensidad luminosa ni producen dominantes, con lo cual su uso más habitual es como "filtro protector". Este es un uso nada recomendable, heredado de la época en que los vidrios de las lentes se arañaban con facilidad. Restan calidad a nuestro objetivo -suelen estar hechos con vidrios de inferior calidad de éste- provocando efectos como el tan desagradable "flare", que se produce habitualmente cuando tenemos una fuente de luz de cara a la cámara.
Hoy en día los objetivos no son frágiles y tiene baños a modo de recubrimiento protector. Los fotógrafos de prestigio lo recomiendan: fuera el uso indiscriminado del filtro UV. Si tienes miedo, deja el parasol puesto que, aunque abulta, es más útil de lo que sospechas y supone cierta "barrera". Y si tienes miedo y "pelas", gastaré todo lo que puedas en un buen UV.
En digital
La protección física no puede sustituirse con medios "virtuales", y el efecto visual es tan inapreciable...
No obstante, si no hemos protegido nuestra lente, y hemos arañado o manchado ésta, el defecto se puede eliminar de la imagen con cualquiera de las herramientas "de corrección" de Photoshop: pincel corrector, tampón de clonar, parche, etc.
Skyligth
Proporcionan una ligera tonalidad cálida en la imagen.
Proporcionan una ligera tonalidad cálida en la imagen.
En Digital
La podemos conseguir (la tonalidad cálida) con cualquiera de los recursos que hemos nombrado ya para modificar el color: filtros de fotografía, Variaciones, Equilibrio de color, Manipulando canales por separado en Curvas o Niveles...
Densidad Neutra
No tiene color y suelen usarse para bloquear el paso de la luz.
Los filtros de densidad neutra, los hay uniformes o degradados, de diferentes densidades o incluso de densidad variable.
En el caso de los uniformes, permiten reducir el tiempo de exposición para, por ejemplo conseguir el efecto "seda" en un agua corriente.
La podemos conseguir (la tonalidad cálida) con cualquiera de los recursos que hemos nombrado ya para modificar el color: filtros de fotografía, Variaciones, Equilibrio de color, Manipulando canales por separado en Curvas o Niveles...
Densidad Neutra
No tiene color y suelen usarse para bloquear el paso de la luz.
Los filtros de densidad neutra, los hay uniformes o degradados, de diferentes densidades o incluso de densidad variable.
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| Filtros ND degradados |
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| Filtro ND2-ND400 regulable. Hasta 8 pasos diferentes de absorción de luz |
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| Filtro ND en digitalcamerawolrd.com |
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| Efectos de filtros ND de diferente densidad. Foto de Carl Jones |
Los ND degradados permiten compensar el contraste excesivo entre un cielo y el resto del paisaje. Podemos adquirirlo con un degradado más o menos "brusco".
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| Filtros degradados. Imagen Wiggin extraída de Caborian.com |
Lo más similar que tenemos en el software fotográfico más popular a un ND degradado, es el filtro graduado de Camera Raw, que nos permite variar la exposición (y más parámetros de revelado) en la zona que indiquemos.
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| Filtro graduado de Camera Raw |
Polarizadores.
Se utilizan para conseguir mayor saturación en paisajes -sin variar el tono- ya que elimina el excesivo brillo que "diluye" el color (estupendo con los azules del cielo que también oscurece en fotos en B&N), eliminar reflejos del agua o de una luna de cristal (por ejemplo en una ventana o escaparate...).
Para entender su necesidad hay que saber que la luz vibra en varios planos a la vez, y estos filtros evitan que lo haga, reduciendo su vibración a uno solo de esos planos.
Pero para eso, hay que buscar una posición determinada del filtro: girando a unos 90º del plano de polarización. Su efecto se aprecia a simple vista, eliminando aquello que puede estorbarnos en algunas tomas.
Los que entienden dicen que la máxima polarización se produce a unos 35º de la superficie, si esta es lisa, pues si no, resulta complicado eliminar todos los reflejos, ya que la luz reflejada no tiene un mismo ángulo.
Los hay lineales o circulares.
Los últimos son más versátiles, pues no entorpecen la labor del enfoque automático ni a la medición TTL de nuestros equipos, lo que sí ocurre con el lineal. Se suelen perder dos o tres pasos de diafragma -por ahí ronda ese factor de filtro-, por lo que debemos contar con ello si medidos con exposímetro externo.
Se utilizan para conseguir mayor saturación en paisajes -sin variar el tono- ya que elimina el excesivo brillo que "diluye" el color (estupendo con los azules del cielo que también oscurece en fotos en B&N), eliminar reflejos del agua o de una luna de cristal (por ejemplo en una ventana o escaparate...).
Para entender su necesidad hay que saber que la luz vibra en varios planos a la vez, y estos filtros evitan que lo haga, reduciendo su vibración a uno solo de esos planos.
Pero para eso, hay que buscar una posición determinada del filtro: girando a unos 90º del plano de polarización. Su efecto se aprecia a simple vista, eliminando aquello que puede estorbarnos en algunas tomas.
Los que entienden dicen que la máxima polarización se produce a unos 35º de la superficie, si esta es lisa, pues si no, resulta complicado eliminar todos los reflejos, ya que la luz reflejada no tiene un mismo ángulo.
Los hay lineales o circulares.
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| Polarizador Circular |
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| Polarizador lineal |
Los últimos son más versátiles, pues no entorpecen la labor del enfoque automático ni a la medición TTL de nuestros equipos, lo que sí ocurre con el lineal. Se suelen perder dos o tres pasos de diafragma -por ahí ronda ese factor de filtro-, por lo que debemos contar con ello si medidos con exposímetro externo.
En cuanto a su uso, hay un truco para determinar el área del cielo que vamos a polarizar de forma mas efectiva: la "regla del pulgar". Se basa en colocar el dedo índice en el sol con el pulgar extendido a 90º con el índice, y ahora girar el pulgar alrededor del eje del dedo índice (sin dejar de apuntar al sol): el arco que se forma, indicará la banda de cielo azul profundo a lo largo del horizonte.
Los hay incluso coloreados, aunque no son los más corrientes.
En digital
No hay una traducción directa del efecto de un polarizador, eliminando reflejos. Para conseguirlo, podríamos aplicar una técnica basada en la "separación de frecuencias". Ésta se apoya en separar en capas independientes la textura y el color, y es algo laboriosa:
Podemos probar también a retocar con el pincel corrector para quitar ciertos brillos, o bien disimular los reflejos sobre una superficie "oscureciéndola" o intentando falsearla con el pincel de clonar, el parche u otras herramientas similares.
Saturar los colores (el típico cielo saturado de un paisaje con polarizador) sí es más factible, e incluso tenemos un Ajuste/Tono-Saturación específico para ello, y con la opción de realizarlo con una capa de ajuste, que como ya sabéis es reeditable y lleva una máscara de capa para permitirnos hacer parcialmente el ajuste.
Los hay incluso coloreados, aunque no son los más corrientes.
En digital
No hay una traducción directa del efecto de un polarizador, eliminando reflejos. Para conseguirlo, podríamos aplicar una técnica basada en la "separación de frecuencias". Ésta se apoya en separar en capas independientes la textura y el color, y es algo laboriosa:
Podemos probar también a retocar con el pincel corrector para quitar ciertos brillos, o bien disimular los reflejos sobre una superficie "oscureciéndola" o intentando falsearla con el pincel de clonar, el parche u otras herramientas similares.
Saturar los colores (el típico cielo saturado de un paisaje con polarizador) sí es más factible, e incluso tenemos un Ajuste/Tono-Saturación específico para ello, y con la opción de realizarlo con una capa de ajuste, que como ya sabéis es reeditable y lleva una máscara de capa para permitirnos hacer parcialmente el ajuste.
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| Imagen Jose Luis Rodríguez. Dzoom.org |
Filtros Efectos especiales
Algunos se ven ahora ridículos, pero en su día fueron muy cotizados, y sus efectos tienen su público.
Entre otros estaban los "prismas multi-imagen":
Algunos se ven ahora ridículos, pero en su día fueron muy cotizados, y sus efectos tienen su público.
Entre otros estaban los "prismas multi-imagen":
En Digital
Multiplicar una imagen tantas veces como deseemos en digital es fácil: podríamos seleccionar la zona deseada con cualquier técnica, copiar y pegar cuanto quisiéramos. Si ele elemento a repetir estuviera localizado y aislado en una capa propia, bastaría con duplicar esa capa para obtener una copia de esa imagen. En este vídeo realizan una operación parecida:
Otra forma de hacerlo sería con el famoso y legendario "tampón de clonar".
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| Imagen "clonada" de Omar Castaneda. Asktutorial.com |
Uno muy popular era el difusor con efecto "flou", que provocan una neblina delante de la imagen.
Los hay más o menos "nublados", e incluso con toques de color.
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| Foto de RIDG |
Para crear viñeteados:
O bien los filtros transparentes, que servían como base para hacer "a mano" el efecto deseado dibujando con vaselina con o sin colorantes.
Hay grandes fotógrafos como David Hamilton que usaron el resultado estético del "efecto flou" -y el viñeteado en ocasiones- como seña de identidad en su obra.
En Digital
En Photoshop podemos imitar el efecto con el Filtro/Desenfocar, escogiendo la variante que nos interese (de rectángulo, de movimiento, gaussiano...).
Y el viñeteado lo podemos hacer con Filtro/Corrección de lente/viñeta, o creando una capa de ajuste de las que modifica la exposición (curvas, niveles, exposición...) y dibujando con el pincel o la herramienta degradado en la máscara de capa correspondiente, la viñeta a nuestro gusto.
Hay grandes fotógrafos como David Hamilton que usaron el resultado estético del "efecto flou" -y el viñeteado en ocasiones- como seña de identidad en su obra.
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| Fotografías de Hamilton |
En Photoshop podemos imitar el efecto con el Filtro/Desenfocar, escogiendo la variante que nos interese (de rectángulo, de movimiento, gaussiano...).
A destacar el recientemente incorporado Filtro de Desenfoque Selectivo, que nos permite conseguir dejar intacta una zona y desenfocar progresivamente a partir de ese punto, simulando el efecto maqueta que se consigue con los objetivos descentrables y las lens baby.
Y el viñeteado lo podemos hacer con Filtro/Corrección de lente/viñeta, o creando una capa de ajuste de las que modifica la exposición (curvas, niveles, exposición...) y dibujando con el pincel o la herramienta degradado en la máscara de capa correspondiente, la viñeta a nuestro gusto.
Otros filtros de gran éxito fueron los de "efecto estrella/rayos"
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| Filtro estrella de ocho rayos. Efecto de estrella en fuentes de luz. |
En Photoshop podemos imitar estos efectos de varias formas: con los "efectos de iluminación" del menú Filtro/Interpretar, o bien con varios pasos y distintas técnicas, o probando con pinceles como estos.
Filtros de otro tipo son las Máscaras:
Tapan unas zonas creando un marco, y dejan libres otras donde aparece la escena fotografiada.
Es fácil de conseguir con una máscara de capa, sobre la que podemos dibujar o traer cualquier forma que tape la imagen parcialmente.
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| Imagen de Pixelnauta.com |
Bokeh
Tenemos ahora de moda los filtros que imitan el efecto de bokeh (aunque me gusta considerarlos dentro de la categoría de "máscaras"), y los hay incluso con "formitas" curiosas.
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| Bokeh filtro robot |
Y más aquí
Para hacer bokeh por Photoshop, hay pinceles o incluso texturas. También os dejo un tutorial para hacer los de "las formas".
Otros "efectos"
Por citar alguno, el destinado a la imitación del efecto zoom.
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| Filtro Cokin Radial zoom |
En Digital
Tenemos el Filtro/Desenfoque/Desenfoque radial.
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| Photoshop. Desenfoque radial. |
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| Imagen tratada con desenfoque de movimiento de Photoshop. Foto Mr. Bones |
Os dejo la presentación que elaboró la compañera Cristina Navarro para explicar en clase los efectos de corrección y conversión. Gracias Cristina fue una buena exposición, y es una buena presentación.
