Estudiando el Flash de Estudio

Los flashes electrónicos son aparatos de uso casi exclusivo del sector de la fotografía (sólo en las artes escénicas se utiliza algo parecido para conseguir efectos especiales), ya que con ellos tenemos una gran cantidad de luz de manera instantánea, así que merece la pena conocerlos un poquito:

Tipos de flashes electrónicos

Existe gran variedad de aparatos, y en su tipología podemos encontrar tres categorías: 

- el flash incorporado o pop-up (el pequeñito que tienen mucha cámaras)

- el flash portátil o de zapata (hay que comprarlo y conectarlo con nuestra cámara).

- el flash de estudio, del que nos ocuparemos en este post.

Flashes de estudio

Son de uso profesional, y en su estructura básica llevan:

- Condensador

- Generador

- Antorcha, lámpara de flash o "lámpara de destello": es de gas xenón y la que produce el "relámpago".
Es recomendable no tocarla con las manos desnudas, pues podemos dejar algo de grasa corporal adherida, lo que reduciría su vida útil. Mejor cambiarla con guantes u otra protección similar.

- Luz "de modelado": es una lámpara de luz "continúa" (a menudo de tipo incandescente). Sirve para ver de qué forma estamos dirigiendo nuestra luz y dónde caerán las sombras, o para usar el autofoco cómodamente (éste necesita que no haya oscuridad para actuar). En algunos modelos, podremos variar la potencia de esta luz, y en los más básicos será una intensidad fija, o bien podremos apagarla.
Pero esta lámpara NO tiene más utilidad, ya que ni su color, ni su aspecto al usarlo se parece a la luz del flash que saltará después.

Consideraciones

Velocidad de destello

Los flashes tienen una duración muy corta del destello, generalmente por encima de 1/160.
Aunque ésta puede variar y ser más o menos breve (no siempre podemos hacer que cambie, pero en términos generales, si ponemos menos potencia, será más rápida), lo cual nos convendrá saber para fotografías de alta velocidad que persiguen congelar movimientos muy rápidos.

Aquí puedes leer más sobre la duración de los destellos y su aplicación.

Velocidad de reciclado

Otra cosa que debemos conocer es el concepto de Velocidad de Reciclado, que es el tiempo que tarda un flash en "recuperarse" después de un destello y estar listo para el siguiente. Los flashes de estudio en general tienen muy reducido este intervalo.
Algunos modelos de altas prestaciones incorporan una versión HSS (velocidad alta de sincronización). que es una tecnología que nos facilita poder superar la velocidad de sincronización de un obturador de plano focal.

Precauciones

Los flashes de estudio deben de usarse con seguridad y disponer de unos pies u otros soportes -los hay colgantes- estables.

Los cables de corriente deben estar en buenas condiciones y si se usan alargadores o regletas, deben de ser resistentes. No enchufar en tomas de corriente que no estén en condiciones óptimas.

La manipulación si tenemos una avería no debe de ir más allá del cambio de lámparas (con las precauciones precisas), o del fusible si éste está fundido.

Tipología de Flash de Estudio

Los flashes de studio los podemos encontrar: 

1.- Monoblock o compacto.

2.- Flashes compactos con batería de Litio incorporada.

3.- Con Generador y Antorcha por separado.

Generador y Antorcha

Se suelen utilizar en localizaciones (lugares en los que no hay habitualmente instalación eléctrica), ya que no necesitan una toma de corriente, o bien en un estudio que necesite de sus prestaciones en cuanto a potencia y rapidez entre destellos.

Si el generador -que parece una pequeña batería de moto, donde están la mayoría de los controles- lo soporta, puede llevar conectados varias unidades o antorchas.

Si se conectan varias antorchas, pueden funcionar de forma:

- Simétrica (todas las luces destellan con la misma intensidad).

- Asimétrica (cada luz puede destellar a una intensidad distinta, aunque salten a la vez), lo que resulta más versátil para un montaje de iluminación.

Generador asimétrico

- Algunos modelos tienen ambas opciones.

Los generadores suelen permitir un tiempo de recarga muy rápido entre destellos -permiten disparo en ráfaga-, y pueden llegar a ser muy potentes (hasta 300 de GN).

Aquí os dejo un video de una marca determinada para que veáis un aparato de estos en acción:

Lo cierto es que en estos últimos años ha crecido la tendencia de usar flashes de zapata -muy versátiles y cada vez más sofisticados- para trabajar en localizaciones, en lugar de estos aparatos (que son muy caros), aunque los hermanos pequeños -de zapata-, no pueden sustituir en todos los trabajos a sus hermanos mayores, pero sí en algunas sesiones. Para eso, hay que saber manejarlos y tener muy claro lo que se hace, pero se pueden hacer acabados muy profesionales con esos pequeños aparatos.

Con Batería de Litio

Estos aparatos, hermanos ricos de los monoblocks -son de alta gama-  no precisan ser enchufados porque llevan una batería de litio que resiste toda una sesión, y funcionan en cualquier lugar, y suelen ser muy poco voluminosos lo cual facilita su transporte. Los considero una evolución del Monoblock, ya que la batería está inserta en el mismo cabezal. pero lo cierto es que son una especie aún rara, entre los de generador y los compactos, entre portátiles y de estudio....

No son los más habituales ya que no son económicos.

Monoblock

Estos aparatos son los más habituales en un estudio profesional de fotografía. Tienen antorcha y generador en un mismo aparato, de ahí su nombre.

Necesitan enchufarse a una toma de corriente, así que están normalmente "encerrados" en una habitación.

Podemos adquirir modelos de más o menos potencia, y con diferentes prestaciones (tener funciones de control de Kelvin, radiocontrol incorporado, etc).

La velocidad de reciclado es algo menor que la de los compañeros de generador/antorcha, pero muy alta no obstante. También se suelen recalentar más que estos últimos y llevan un pequeño ventilador para refrescarlos.

Para ver más información sobre diferencias entre Monoblock y Generador antorcha, lee esta entrada.

Mandos

Gestión del disparo

Para que salte un flash de estudio en el momento oportuno, hay que darle esa orden y coordinarlo con el obturador de la cámara.

 Podemos hacerlo con: 

1- Un cable syncro

Es incómodo y se interrumpen de la manipulación, pero es barato.

2- Una célula esclava

Los flashes de estudio llevan una célula sensible que detecta el destello de otro flash, de estudio o no (que haría la función de maestro o master) y hace que salte éste (que sería el esclavo).

Esta célula se puede desconectar -en casi todos los modelos- si no nos interesa que esté activa, pero hay que revisar, que luego se nos pasa y creemos que no funciona el flash, jeje.

- Destello desde la cámara -flash externo portátil- 

Por tanto, podemos usar cualquier flash portátil que tengamos para hacer de maestro y que destelle el de estudio -mejor apuntar el pequeño para otro lado si no queremos influir en la iluminación de la foto-.

Pero OJO, deberá de saltar en Manual, o el Pre-destello del TTL nos hará que desfase el destello del de estudio y no salte cuando debe, dando lugar a que nuestra foto quede oscura.

- Destello desde la cámara -flash incorporado- 

Muchos modelos de cámara están incorporando la función de master (en Canon función wireless  y Nikon modo controlador) a estos pequeños flashes, sólo hay que buscarlo en su menú.

Puede ser que tu equipo no tenga un flash incorporado con esta función.
En ese caso, procura ponerlo en manual (si tu réflex es Nikon, seguro que puedes hacerlo, y en algunas Canon -pocas-, también) y baja un poco la potencia o pon un cartón opaco blanco o plateado que deje que la luz rebote para detrás y no ilumine el plano que tienes delante -quedará seguramente mal, a no ser que queráis "rellenarlo" de luz-.

Si tu equipo es Canon y no puedes poner tu flash en manual. puedes separar el predestello del destello, y usarlo para que salte el de estudio. Esto se hace pulsando el asterisco * que está en el cuerpo de la cámara. Tapa ese preflash (deja aire que puede echar humo...) para que no lo capte la célula esclava del de Estudio, y a continuación, dispara con el cartón blanco que te dije. Parece lioso, pero es fácil, en serio -aunque engorroso, soluciona problemas-.

Los vídeos que os he puesto no hacen saltar uno de estudio, pero el proceso es el mismo. Siento no poderos poner nada mejor.

- Un disparador de infrarrojos

Este aparato emite una luz que hace que el monoblock salte al detectarla. Se coloca en la cámara, donde habitualmente metemos un flash portátil.

Disparador de infrarrojos

3- Disparador por radiofrecuencia

Hay un emisor en la cámara (se coloca en la zapata) y receptor en la unidad de flash (los modernos, suelen tenerla incorporada, pero si no es así, se puede incorporar, hay modelos económicos que sirven para el flash de zapata y se pueden también conectar con el de estudio a través de un cable).

Emisor de radiofrecuencia de flash Elichrome

Emisor de radiofrecuencia y cabeza de flash con receptor incorporado

Radiofrecuencia "inteligente"

Se les conoce con la marca puntera en estos sistemas: Pocket Wizards, pero hay otras marcas más económicas.
Estos aparatos controlan uno o varios flashes -agruparlos incluso- y permiten controlar la potencia (y distinta en cada unidad).
En algunos modelos avanzados, pueden controlar la duración del destello, consiguiendo incluso sincronizar a velocidades por encima de la sincronización del obturador de la cámara (Hipersync). Son algo caros, y no todos podremos adquirirlos, pero molan:

Modificadores

Los flashes de estudio aceptan accesorios que pueden modificar la calidad de la luz (aquí tienes un post sobre este tema), pero hay que tener en cuenta que el anclaje que lleva no es universal, y aunque existen adaptadores, no son económicos, así que ojo cuando los encarguéis.

Las monturas más habituales son la S de Bowens, pero otras marcas tienen su propia montura.

Adaptador de montura Bowens a Elinchrome

Los modelos de flash de estudio que usamos habitualmente en el estudio de la Escuela de Arte son Elinchrome, pero hay también varios modelos Interfit.

Accesorios muy imprescindibles

En general, el fotógrafo que empieza le tiene mucho respeto al uso de la luz de flash.

Primero porque no se ve el resultado hasta que no se hace la toma, ya que el flash sólo ilumina durante un brevísimo periodo de tiempo.

Al menos la visualización de la toma, con la fotografía digital la vemos enseguida, porque en analógico, o se tenía una polaroid, o tardábamos mucho en saber cómo quedaba... una, que es ya mayor.

En segundo lugar, porque nos creemos que es una luz muy poco amable con las cosas: todos conocemos el golpetazo de flash que no es nada favorecedor.

Imagen extraída de Cutecasthq.com

Pero del flash podemos obtener resultados "amigables", y sobre todo, debemos saber que es muy moldeable y versátil.

modificadores de luz

Para que de un flash obtengamos una luz con una calidad determinada y deseada (dura, suave, semidura o semisuave), podemos echar mano de los accesorios llamados también "modificadores" de luz. En este vídeo podéis ver de lo que hablo:

Y en este otro vídeo, podéis ver cómo los fotógrafos profesionales usan modificadores para conseguir resultados a su gusto:

En este mismo blog he tratado varias veces estos temas, pero especialmente referidos al flash portátil o de zapata.

Pero en esta ocasión, los ejemplos que vamos a ver son de un Flash Monoblock de estudio.

Flash de estudio Monoblock

Iluminando un retrato por ejemplo, vamos a mantener el mismo esquema, en el que la luz está a la misma distancia, altura, y ángulo respecto al eje cámara/sujeto, y podremos apreciar las semejanzas y diferencias en la fotografía. Os dejo ejemplos para que podáis apreciarlo, y una pista gráfica para que sepáis cómo se hicieron:

Fotos de Charo Fernández. Modelo Rocío García

Fotos de Antonio Muñiz. Modelo Lucía Pérez

Deberemos fijarnos en la sombra que se produce: cómo es de oscura, si sus límites están difusos o bien delimitados; qué contraste hay en la imagen, e incluso, cómo reacciona el fondo a la luz de nuestro foco...

Para que practiques, puedes realizar el ejercicio que está propuesto enclase en el módulo de Técnica Fotográfica de primero de Ciclo:

- Mismo retrato en todas las tomas (modelo con plano americano o plano medio, igual encuadre, con iluminación que tenga idéntica posición. altura y dirección de la luz) iluminado por un flash de estudio, cambiando el carácter de la iluminación a través del uso -o ausencia- de distintos accesorios.

- Puedes elegir entre una ventana -softbox- cuadrada o rectangular, un paraguas reflector, un paraguas difusor, un snoot, un reflector standard, o el flash "desnudo". Con cuatro será suficiente, pero si quieres, hazlos todos.

- Las tomas deben tener nitidez y un histograma que llegue al blanco. No olvides hacer tu balance de blancos si

- Monta los retratos junto con los datos de exposición y el equipo usado (destacando el accesorio de iluminación) en un mismo archivo para imprimir.
Añade dentro de la hoja un esquema con la posición de todos los elementos (con uno bastará para las diferentes variantes).
- Entrega en clase una carpeta identificada del ejercicio con los archivos jpeg de las tomas de cada retrato, nombrados por los datos de exposición/accesorio usado, y el papel impreso con el conjunto de todos los resultados.

Viendo todos los retratos juntos será más fácil ver las diferencias.

Fotos de Lucía Suárez. Modelo Manuel Pineda

Os invito a que miréis la foto de cerca, y adivinéis, por el aspecto (y con ayuda del brillo del ojo), de qué accesorio se trata. Aquí os dejo una ayuda para conseguirlo

imagen extraída de thephoblographer.com

Bajorrelieves en Blanco y Negro

La fotografía es algo plano si, pero la sensación de tres dimensiones se puede simular si ponemos en practica la técnica del Bajorrelieve.

¿Qué es un bajorrelieve ?

En términos escultóricos es una obra que tiene un lado plano, cuyas figuras se encuentran adheridas al fondo y cuyo volumen es poco abultado.

Bajorrelieve asirio en piedra

Un ejemplo muy sencillo y conocido es el relieve de las monedas.

Moneda metálica

¿Se puede simular con una imagen fotográfica?

Si. de hecho es una vieja técnica del laboratorio analógico en Blanco y Negro.

Se conseguía haciendo un contratipo -duplicado por contacto sobre una película del negativo de la imagen que queríamos trabajar-. Esta operación se puede realizar con un material conocido como papel Lith, que puede manipularse con luz roja, y al terminar de fijarse, se vuelve totalmente transparente.

 Michael Langford en su Manual de Laboratorio Fotográfico

Obtenido éste, se superponían negativo y positivo -dejando prácticamente anulada la imagen- y desplazando ligeramente uno sobre otro.

Bajorrelieve en el cuarto oscuro. Michael Langford

A continuación, se introducía en el portanegattivos de la ampliadora, y podíamos obtener una copia en papel de nuestra nueva imagen "en relieve".

¿Y en el laboratorio digital?

Pues aun más sencillo.

Podemos aplicar un comando "preparado" en nuestro programa favorito de retoque fotográfico, o podemos imitar en dicho programa los pasos que se daban en el cuarto oscuro.

Para que nos quede "auténtico", comenzaremos por transformar la imagen de color en una fotografía en B&N.

Para ello hay varios caminos, pero os recomiendo uno sencillo y versátil: la capa de Ajuste B&N, que nos deja interpretar a nuestra conveniencia el color y hacer una traducción controlada a la escala de grises.

Opción "prefabricada"

- Cogemos nuestro archivo de imagen y lo abrimos en Photoshop.

- Vamos a Filtro/Estilizar/Relieve

- Podemos probar a manipular las opciones -ángulo, altura y cantidad- que nos deja el programa para ver qué favorece más a nuestra foto.

Opción Manual

- Cogemos nuestro archivo de imagen y lo abrimos en Photoshop.

- Duplicaremos ahora la capa de fondo

- A continuación, la copia de esa capa, la invertimos (Control+i o Imagen/Ajustes/Invertir)

- Una vez invertida, en la paleta Capas, cambiamos el modo de fusión de esta copia invertida a "Luz Intensa",
  ¡No os asustéis, que se verá todo Gris!

- Seleccionamos la capa copia y, usando las flechas del teclado y con la herramienta de desplazar (la flechita), desplazamos ligeramente la capa. podemos moverla hacia cualquier posición, pero no haremos un desplazamiento muy amplio, porque dejará de parecer un bajorrelieve.

Se puede hacer el desplazamiento hacia un lado u otro, o hacia arriba y un lado, hacia abajo y otro lado...probad.

Fotos sin cámara: Fotogramas

Fotogramas en Blanco y Negro...no, no es una revista de cine

Obra de Man Ray

Cuando hablamos de un Fotograma podemos referirnos a varias cosas.

Yo voy a explicaros una de ellas: una fotografía hecha sin cámara.

¿Eso es posible?...¡Claro! y además, fácil. Los objetos que salen en nuestra imagen, no van a estar frente a una cámara, sino que van a estar encima del papel fotográfico, de forma que su silueta se quede marcada en él.

Algunos fotógrafos célebres como el conocido Man Ray, lo practicaron durante la década de los años 20 del siglo XX como obra artística de investigación, y los llamó "Rayogramas" o "rayografías".

Obra de Man Ray

Debemos contar con:

- Papel fotográfico -sensible a la luz, no del que te venden para la impresora- en B&N. Vale cualquiera que encontréis, pero mejor si pone "RC" porque se maneja muy fácilmente.

Papel fotosensible en B&N

- Un lugar cerrado a la entrada a la luz, iluminado sólo con un farolillo rojo "inactínico", que puede sustituirse con una luz roja cualquiera -aunque hay que probar que no ennegrezca el papel-. 

Un cuarto de baño serviría para instalarse.

Farolillo rojo de luz inactínica (no estropea el papel fotográfico)

- Una fuente de luz intensa que podamos encender y apagar con facilidad. Lo ideal es tener una ampliadora de un laboratorio fotográfico analógico con su reloj temporizador.

Ampliadora Fotográfica

- Unas bandejas o recipientes para llenarlos de los productos de procesado del papel (revelador, paro, y fijador). Eso hay que comprarlo y suelen venir concentrados -con la fórmula para diluirlos en su etiqueta-. También debemos de usar pinzas para no tocar los papeles, y no arañarlos ni contaminar un producto con otro (es importante porque queda inutilizado y crea manchas en las fotos).

bandejas de procesado de papel en B&N. Foto extraída de fernandogago.es

Revelador de papel B&N

- Un lugar donde enjuagar las copias (las fotos en papel reciben ese nombre), que tenga agua corriente, y un sitio para dejarlas secar protegidas de polvo, y sin necesidad de darles aire caliente. Lo ideal es un cuarto de baño o similar que haga las veces de laboratorio fotográfico.

- Objetos que posicionar sobre la superficie del papel. Vale cualquiera, pero os aconsejo que sean planos por una de las caras, así dejaran su silueta de forma más marcada. Lo típico son llaves, monedas y tijeras, pero no dudéis en experimentar con otras cosas, de mayor o menor opacidad.

Se trata de usar el papel fotosensible bajo una fuente de luz durante tiempo suficiente para que se quede marcada la silueta del objeto que hemos puesto encima suyo.

El efecto es como el que se produce cuando vamos a la nieve con gafas de sol, y se queda la marca blanca en los ojos si nos quemamos la cara... Jeje, eso es en realidad más feo que lo que vamos a hacer.

Obra de Man Ray

¿Y, cómo saber cuánto tiempo exponer el papel a la luz?. 

Pues hay que hacer una prueba previa. 

- Se hace cogiendo papel y el objeto, y tapando ambos - excepto una franja de un dedo más o menos) con un cartón grueso ( imprescindible para que la luz no traspase). 

- Empezamos dando luz al papel durante un tiempo cronometrado (por ejemplo 2 segundos). A continuación, destapamos otro trozo de papel, y volvemos a encender la luz otros dos segundos, y así, sucesivamente hasta que no quede nada más que destapar.

- Revelaremos el papel y saldrán unas franjas sucesivamente más oscuras, ya que al primer trozo que destapamos le ha dado todo el tiempo la luz, al siguiente tramo, dos segundos menos, al siguiente, otros dos menos,,,etc etc

- Cuando veamos que hemos conseguido que el papel tenga el fondo inequívocamente negro, en ese tramo, estará el tiempo correcto para nuestro fotograma.

Para más señas, podéis consultar esta entrada sobre revelado del papel.

En este tutorial que hemos grabado en el laboratorio, podéis ver cómo hacer un fotograma:

Os propongo un ejercicio: 

Hacedme un fotograma de tamaño 12x18 cms, usando objetos con volumen pero con partes planas y zonas opacas. 

- Antes de empezar -y con el papel guardado-, aseguraos que la ampliadora encendida tiene el objetivo con su diafragma abierto al máximo (palpad y girad el anillo y enseguida se nota si está más o menos abierto porque se ve la luz más o menos potente). 

- Comprobad que la altura que tiene la ampliadora es suficiente para proyectar un rectángulo de luz que pueda cubrir sin dudarlo el tamaño de papel que vais a usar.  

- Una vez preparado el laboratorio, apagada la luz blanca y encendida la roja, podéis sacar vuestro papel y recortarlo si fuera necesario.

- El papel se pone sobre el tablero de la ampliadora con la cara más brillante hacia arriba, que es la que tiene la sustancia (se llama emulsión) fotosensible.

Una vez que obtengáis esa copia "negativa" de fondo negro (bien negro, no gris) y figuras blancas (aceptaré algún gris, pero no sin que exista algo blanco a la vez), vais a usarla como "plantilla". 

Si, si, ahora vamos a repetir el proceso, pero en lugar de poner sobre el papel virgen un objeto, vamos a poner el fotograma bocabajo, haciendo un sandwich con el papel blanco, y pisando con un cristal limpio ambos, para que estén haciendo un contacto uniforme y no exista aire entre ellos.

De esa manera, vamos a obtener una imagen de fondo blanco y figuras negras, que en el argot fotográfico se conoce como "positivo". 

Una vez más, para saber el tiempo, tendréis que hacer la prueba tapando sucesivamente el papel a la luz, como antes expliqué.

Me entregáis las dos fotos pegadas en un soporte rígido, y sin olvidar poner los tiempos que habéis necesitado exponer el papel a la luz (suelen ser diferentes, y mucho más tiempo en el positivo que en el negativo), y la información sobre la marca y tipo de papel usado.

Fotograma positivo y negativo.

Ea, a trabajar. ¡Es muy divertido y sale siempre!

Revelado parcial

Cuando vemos una imagen fotográfica que no tiene el formato "clásico", puede llamarnos la atención sólo por ese motivo.

La imagen que penetra dentro de nuestro objetivo, se proyecta en el interior de forma circular. Si aprovechamos toda esa proyección, como hacían las primeras cámaras de Kodak, tendríamos imágenes circulares, hoy en día muy habituales en los perfiles de algunas redes sociales.

Fotografias de la kodak nº1

Pero si el material sensible sobre el que recogemos la imagen, sólo cubre una parte de ésta, y tiene forma rectilínea, nuestras fotografías son paralelogramos.

El formato habitual rectangular (a veces cuadrado o panorámico) de una fotografía sirve como "marco" de esa imagen.

Joseh Hoflehnen. Extraía de iansombra.com

Panorámica extraída de all-free-photos.com

Pero ¿y si el marco no fuera una figura geométrica?. O mejor dicho, y si la imagen no llenar todo el formato, sino que estuviera contenida dentro de una forma irregular inusual e inesperada?.

Podemos mantener el formato del material, pero no aprovecharlo entero, sino sólo una fracción irregular de éste. Cuanto más irregular, más llamativo.

Técnicas analógicas

Liquid Lithg

Eso hacíamos en el laboratorio analógico con la emulsión líquida que vendían preparada para aplicarla en cualquier soporte (papeles, cartones, tejidos o cualquier material que al pudiéramos aplicárselo)

Foto con Liquid Lithg
 extraída de alice.cazenave.co.uk

El efecto que resultaba de aplicar de forma irregular la emulsión sobre el soporte elegido, era muy impactante.

Sin embargo, ese mismo efecto de puede conseguir de forma más asequible con el revelado selectivo.

Revelado selectivo o parcial

Es aplicar parcialmente el revelador al papel expuesto en la ampliadora.
Este es un ejemplo del resultado que podéis obtener:

Fotografía analógica de Alejandro Gil Delgado

Y es de lo más sencillo:

1- Sacamos nuestra tira de pruebe para calcular el tiempo de exposición y, una vez procesada, la valoramos para que el resultado sea el más óptimo.

2- A continuación expones un papel completo, y en el principio del procesado, no introducimos el papel el el baño de revelador, sino que aplicamos éste con una brocha, o salpicamos la copia ayudándonos de cualquier utensilio (cepillo de dientes, pulverizador etc).

3- Una vez transcurrido el tiempo necesario para que el químico actúe, pasamos al baño de paro, introduciendo de forma convencional el papel en la cubeta.

4- El fijador y el lavado se aplican con total normalidad.

Hay que elegir bien la imagen y usar un negativo con motivos reconocibles y contundentes, de lo contrario la imagen obtenida tendrá un contenido caótico.

Técnicas digitales

Para hacer digitalmente este efecto, usaremos una máscara de capa.
Ya sabéis que se hacen pulsando el icono que hay bajo la paleta Capas -uno que parece la bandera de Japón, jeje-.

Es conveniente crear una Capa de fondo de color blanco, ya que nos permite visualizar mejor el resultado.
En este ejemplo que os pongo, antes que nada, se ha creado una Capa de Ajuste de Blanco y Negro que nos permite controlar la traducción de los colores a grises consiguiendo un resultado acorde con nuestras preferencias.

Si buscamos el efecto de "brochazo", podemos conseguirlo si en la máscara de capa rellenamos el fondo de negro y pintamos con un pincel de trazo "artístico", buscando con esto imitar ese "garabato". Para eso, rellenamos la máscara con color negro (Edición/rellenar/negro).
 Al hacerlo, la imagen parece quedarse en blanco, pero esto se corrige cuando pintamos con el pincel en blanco en la máscara de capa.

Otra posibilidad es dar una imagen ya existente de una "salpicadura" o similar, y pegarla en esa máscara de capa.

Ojo, tiene que estar con fondo negro y figura blanca. Además, cuando selecciones la imagen y la copies, para que se pegue en la máscara y no en otra capa distinta, debes seleccionar primero la máscara de capa correspondiente mientras pulsas la tecla "Alt".

Una vez pegada la imagen sobre la máscara, sólo hay que volver a hacer "clic" sobre nuestra imagen de partida u tendremos el resultado buscado. Si éste oculta demasiado nuestra imagen por zonas interesantes, siempre podemos "retocar" en caso necesario, pintando sobre la imagen de la salpicadura para "destapar" esas zonas.

Espero que os salgan imágenes interesantes, tanto en analógico como en digital.