Bajorrelieves en Blanco y Negro

La fotografía es algo plano si, pero la sensación de tres dimensiones se puede simular si ponemos en practica la técnica del Bajorrelieve.

¿Qué es un bajorrelieve ?

En términos escultóricos es una obra que tiene un lado plano, cuyas figuras se encuentran adheridas al fondo y cuyo volumen es poco abultado.

Bajorrelieve asirio en piedra

Un ejemplo muy sencillo y conocido es el relieve de las monedas.

Moneda metálica

¿Se puede simular con una imagen fotográfica?

Si. de hecho es una vieja técnica del laboratorio analógico en Blanco y Negro.

Se conseguía haciendo un contratipo -duplicado por contacto sobre una película del negativo de la imagen que queríamos trabajar-. Esta operación se puede realizar con un material conocido como papel Lith, que puede manipularse con luz roja, y al terminar de fijarse, se vuelve totalmente transparente.

 Michael Langford en su Manual de Laboratorio Fotográfico

Obtenido éste, se superponían negativo y positivo -dejando prácticamente anulada la imagen- y desplazando ligeramente uno sobre otro.

Bajorrelieve en el cuarto oscuro. Michael Langford

A continuación, se introducía en el portanegattivos de la ampliadora, y podíamos obtener una copia en papel de nuestra nueva imagen "en relieve".

¿Y en el laboratorio digital?

Pues aun más sencillo.

Podemos aplicar un comando "preparado" en nuestro programa favorito de retoque fotográfico, o podemos imitar en dicho programa los pasos que se daban en el cuarto oscuro.

Para que nos quede "auténtico", comenzaremos por transformar la imagen de color en una fotografía en B&N.

Para ello hay varios caminos, pero os recomiendo uno sencillo y versátil: la capa de Ajuste B&N, que nos deja interpretar a nuestra conveniencia el color y hacer una traducción controlada a la escala de grises.

Opción "prefabricada"

- Cogemos nuestro archivo de imagen y lo abrimos en Photoshop.

- Vamos a Filtro/Estilizar/Relieve

- Podemos probar a manipular las opciones -ángulo, altura y cantidad- que nos deja el programa para ver qué favorece más a nuestra foto.

Opción Manual

- Cogemos nuestro archivo de imagen y lo abrimos en Photoshop.

- Duplicaremos ahora la capa de fondo

- A continuación, la copia de esa capa, la invertimos (Control+i o Imagen/Ajustes/Invertir)

- Una vez invertida, en la paleta Capas, cambiamos el modo de fusión de esta copia invertida a "Luz Intensa",
  ¡No os asustéis, que se verá todo Gris!

- Seleccionamos la capa copia y, usando las flechas del teclado y con la herramienta de desplazar (la flechita), desplazamos ligeramente la capa. podemos moverla hacia cualquier posición, pero no haremos un desplazamiento muy amplio, porque dejará de parecer un bajorrelieve.

Se puede hacer el desplazamiento hacia un lado u otro, o hacia arriba y un lado, hacia abajo y otro lado...probad.

Fotos sin cámara: Fotogramas

Fotogramas en Blanco y Negro...no, no es una revista de cine

Obra de Man Ray

Cuando hablamos de un Fotograma podemos referirnos a varias cosas.

Yo voy a explicaros una de ellas: una fotografía hecha sin cámara.

¿Eso es posible?...¡Claro! y además, fácil. Los objetos que salen en nuestra imagen, no van a estar frente a una cámara, sino que van a estar encima del papel fotográfico, de forma que su silueta se quede marcada en él.

Algunos fotógrafos célebres como el conocido Man Ray, lo practicaron durante la década de los años 20 del siglo XX como obra artística de investigación, y los llamó "Rayogramas" o "rayografías".

Obra de Man Ray

Debemos contar con:

- Papel fotográfico -sensible a la luz, no del que te venden para la impresora- en B&N. Vale cualquiera que encontréis, pero mejor si pone "RC" porque se maneja muy fácilmente.

Papel fotosensible en B&N

- Un lugar cerrado a la entrada a la luz, iluminado sólo con un farolillo rojo "inactínico", que puede sustituirse con una luz roja cualquiera -aunque hay que probar que no ennegrezca el papel-. 

Un cuarto de baño serviría para instalarse.

Farolillo rojo de luz inactínica (no estropea el papel fotográfico)

- Una fuente de luz intensa que podamos encender y apagar con facilidad. Lo ideal es tener una ampliadora de un laboratorio fotográfico analógico con su reloj temporizador.

Ampliadora Fotográfica

- Unas bandejas o recipientes para llenarlos de los productos de procesado del papel (revelador, paro, y fijador). Eso hay que comprarlo y suelen venir concentrados -con la fórmula para diluirlos en su etiqueta-. También debemos de usar pinzas para no tocar los papeles, y no arañarlos ni contaminar un producto con otro (es importante porque queda inutilizado y crea manchas en las fotos).

bandejas de procesado de papel en B&N. Foto extraída de fernandogago.es

Revelador de papel B&N

- Un lugar donde enjuagar las copias (las fotos en papel reciben ese nombre), que tenga agua corriente, y un sitio para dejarlas secar protegidas de polvo, y sin necesidad de darles aire caliente. Lo ideal es un cuarto de baño o similar que haga las veces de laboratorio fotográfico.

- Objetos que posicionar sobre la superficie del papel. Vale cualquiera, pero os aconsejo que sean planos por una de las caras, así dejaran su silueta de forma más marcada. Lo típico son llaves, monedas y tijeras, pero no dudéis en experimentar con otras cosas, de mayor o menor opacidad.

Se trata de usar el papel fotosensible bajo una fuente de luz durante tiempo suficiente para que se quede marcada la silueta del objeto que hemos puesto encima suyo.

El efecto es como el que se produce cuando vamos a la nieve con gafas de sol, y se queda la marca blanca en los ojos si nos quemamos la cara... Jeje, eso es en realidad más feo que lo que vamos a hacer.

Obra de Man Ray

¿Y, cómo saber cuánto tiempo exponer el papel a la luz?. 

Pues hay que hacer una prueba previa. 

- Se hace cogiendo papel y el objeto, y tapando ambos - excepto una franja de un dedo más o menos) con un cartón grueso ( imprescindible para que la luz no traspase). 

- Empezamos dando luz al papel durante un tiempo cronometrado (por ejemplo 2 segundos). A continuación, destapamos otro trozo de papel, y volvemos a encender la luz otros dos segundos, y así, sucesivamente hasta que no quede nada más que destapar.

- Revelaremos el papel y saldrán unas franjas sucesivamente más oscuras, ya que al primer trozo que destapamos le ha dado todo el tiempo la luz, al siguiente tramo, dos segundos menos, al siguiente, otros dos menos,,,etc etc

- Cuando veamos que hemos conseguido que el papel tenga el fondo inequívocamente negro, en ese tramo, estará el tiempo correcto para nuestro fotograma.

Para más señas, podéis consultar esta entrada sobre revelado del papel.

En este tutorial que hemos grabado en el laboratorio, podéis ver cómo hacer un fotograma:

Os propongo un ejercicio: 

Hacedme un fotograma de tamaño 12x18 cms, usando objetos con volumen pero con partes planas y zonas opacas. 

- Antes de empezar -y con el papel guardado-, aseguraos que la ampliadora encendida tiene el objetivo con su diafragma abierto al máximo (palpad y girad el anillo y enseguida se nota si está más o menos abierto porque se ve la luz más o menos potente). 

- Comprobad que la altura que tiene la ampliadora es suficiente para proyectar un rectángulo de luz que pueda cubrir sin dudarlo el tamaño de papel que vais a usar.  

- Una vez preparado el laboratorio, apagada la luz blanca y encendida la roja, podéis sacar vuestro papel y recortarlo si fuera necesario.

- El papel se pone sobre el tablero de la ampliadora con la cara más brillante hacia arriba, que es la que tiene la sustancia (se llama emulsión) fotosensible.

Una vez que obtengáis esa copia "negativa" de fondo negro (bien negro, no gris) y figuras blancas (aceptaré algún gris, pero no sin que exista algo blanco a la vez), vais a usarla como "plantilla". 

Si, si, ahora vamos a repetir el proceso, pero en lugar de poner sobre el papel virgen un objeto, vamos a poner el fotograma bocabajo, haciendo un sandwich con el papel blanco, y pisando con un cristal limpio ambos, para que estén haciendo un contacto uniforme y no exista aire entre ellos.

De esa manera, vamos a obtener una imagen de fondo blanco y figuras negras, que en el argot fotográfico se conoce como "positivo". 

Una vez más, para saber el tiempo, tendréis que hacer la prueba tapando sucesivamente el papel a la luz, como antes expliqué.

Me entregáis las dos fotos pegadas en un soporte rígido, y sin olvidar poner los tiempos que habéis necesitado exponer el papel a la luz (suelen ser diferentes, y mucho más tiempo en el positivo que en el negativo), y la información sobre la marca y tipo de papel usado.

Fotograma positivo y negativo.

Ea, a trabajar. ¡Es muy divertido y sale siempre!

Solarizar no es broncear

Imagen extraída de Olgamenafotografia.blogspot.com

Vale, no es broncear ni coger colorcillo en verano, pero...

... ¿Qué es entonces?.

Pues en Fotografía, antes de artistas como Man Ray, que investigaron y consiguieron ensalzar este procedimiento fotográfico, solarizar era que la imagen se nos quedara muy "quemada" en determinados lugares (las luces reventadas que lo llamaríamos ahora).

Eso era habitual que pudiera ocurrir donde había una fuente de luz -que saliera en el encuadre- pues costaba -y cuesta aún- mucho trabajo que la foto no se nos pase de exposición en ese punto.

Pero luego, esa denominación dejó de utilizarse con ese concepto, y se asoció a la técnica conocida también como el "Efecto Sabatier". El nombre se debe al científico francés que lo descubrió accidentalmente al encender brevemente la luz blanca del laboratorio mientras permanecía un papel en la cubeta del revelador.

Obra de Man Ray. Solarización

Retrato solarizado obra de Man Ray

Solarización B&N

Se trata de velar en menor o mayor grado el papel fotosensible en B&N mientras se está revelando, lo cual produce una reacción química que hace que el bromuro de potasio se concentre en determinadas zonas de la imagen formado unas líneas blancas llamadas "líneas Mackie".

Dichas líneas delimitan la frontera entre las zonas que eran oscuras en la imagen, y las que eran claras y se han velado al recibir luz blanca, y son más visibles en imágenes que tienen una gama tonal en la que existen los extremos (blanco y negro), o incluso más evidentes aún si son muy contrastadas.

La solarización en blanco y negro se puede hacer en película, o en el positivo a papel (más fácil porque lo manejamos con los roja y vemos el proceso).

El papel conviene para que el efecto se aprecie, que sea de los que elevan el contraste (papel duro, grado 5 al menos; o multicontraste (multigrado) usando un filtro magenta muy denso para teñir la luz de la ampliadora, como el filtro número 5 del juego de la marca Ilford para papel multigrado).

Filtros para varias el contraste del papel Multigrado

Los pasos a seguir serían:

1 - Calculad en la ampliadora el tiempo de exposición de la copia sobre papel duro con una tira de prueba (si usáis papel Multigrado, no olvidéis poner el filtro nº5 también para hacer esta prueba, o no te servirá), dándole a un trozo de papel, varios tiempos bajo la luz de la ampliadora para averiguar el más adecuado para hacer una ampliación convencional.

Si no os acordáis de cómo se hace, o no sabéis de lo que os hablo, podéis consultar en esta entrada.

2 - Exponed nuestra copia en la ampliadora (con el filtro 5 si es Multigrado).

3 - Preparad una bandeja de agua clara bajo la ampliadora (sin negativo puesto, claro) con el diafragma abierto a tope y una altura que nos asegure que la luz va a cubrirnos el papel.

El agua no es imprescindible así que, si os resulta engorrosa, poned la copia sobre una bandeja vacía, o incluso llevad la bandeja del revelador con el papel dentro para ponerla bajo la luz. Esto suele acabar con revelador pringando todo, así que no os lo aconsejo.
Si estáis solos en el laboratorio, podéis incluso encender la luz blanca de la habitación durante unos segundos y podría funcionar para que se solarizara la imagen (de hecho, así se ha hecho toda la vida).

4 - Cuando introduzcáis el papel en la bandeja del revelador, dejad pasar aproximadamente la mitad del tiempo necesario para que actúe (debe verse la imagen completa, pero aún no tener total intensidad), y entonces aplicad la luz blanca -en la cubeta preparada bajo la ampliadora, o si queréis, encended la del laboratorio- durante unos segundos (3 ó 4 segundos con el diafragma abierto al máximo, sería una buena referencia para empezar, pero puede variar según la imagen y la potencia de la lámpara de la ampliadora).

5 - A continuación retomamos el revelado hasta completar su tiempo correspondiente -os aconsejo que no mováis la copia dentro de la bandeja para que las líneas blancas que se formarán en la imagen, no salgan como movidas o "corridas"-, y pasamos la copia por el resto de baños (paro, fijador y lavado) con total normalidad.

Ya tenemos nuestra Solarización!.

Otra opción es hacerlo en papel lith (también conocido como película lith, que es un material de alto contraste), mejor ortocromática porque admite luz roja como el papel convencional.

Película lith antes de ser usada.
Imagen extraída de aloj.us.es

La idea sería sacar un contacto de la película negativa (obtenemos un positivo en blanco y negro sobre material transparente).

Diapositiva en blanco y negro obtenida por contacto sobre película lith. Foto Tere Vázquez

Para hacerlo debemos manejar correctamente el material, ya que es algo más delicado que el papel corriente (se araña con facilidad) y, aunque hay químicos específicos para procesarlo, nos servirán los de uso general para el positivado.

colocación del papel lith en el tablero de la ampliadora.
Imagen extraída de aloj.us.es

Podemos solarizarla al revelarla o aún mejor, ampliar sobre un papel lith a tamaño mayor, y ese papel, solarizarlo.





Después se pueden sacar copias por contacto de esa solarización invirtiendo así la imagen.

Copia en papel solarizada y luego invertida por contacto. Foto Tere Vázquez

Si esa última copia también la solarizamos al revelarla, obtendremos una imagen aún más espectacular.

Copia en papel sin solarizar

Imagen obtenida a través de la solarización de la película o papel lith,
y pasada a contacto sobre papel convencional. Fotos Tere Vázquez

Repitiendo el proceso "solarizar-copiar por contacto" hasta tres veces, obtendremos lo que se denomina una "separación de tonos".

Solarización digital en B&N

La técnica más usada es crear una capa de Ajuste de Curvas (escogiendo en la paleta Capas el icono del circulito de abajo, o desde el menú Capa). Si tenéis la imagen en color, antes podéis pasarla a B&N con otra Capa de Ajuste de B&N.
Una vez con la curva por delante, modificamos esa línea para hacer una "montaña" o bien una "uve doble", lo que nos solarizará la imagen.

Solarización con Curvas. Imagen Tere Vázquez

Otra forma sería a través de filtros como "resplandor de Neón" o el mismo filtro "solarizar", como podéis ver aquí.

Solarización analógica en Color

Solarizar en color es algo más complejo puesto que el material fotosensible en color es diferente al de B&N (tiene menos contraste y no reacciona igual al proceso de solarizado).
Por eso, no nos sirve "velar" la copia durante el tiempo de revelado, sino que acudimos a una pequeña "trampa" que es hacer un solarizado de la imagen en material lith (blanco y negro de alto contraste y con base transparente), y luego usamos eso como una máscara o plantilla para crear sobre la copia en color (papel fotosensible en color) la línea Mackie.

Solarización digital en color

Os recomiendo crear una capa de Ajuste de Curvas y, al igual que en la técnica para B&N modificar la línea y hacer una "montaña" o bien una "uve doble". No obstante, hay otras formas de hacerlo. Aquí os dejo un tutorial:

En esta presentación, Yolanda Padial lo explica todo bien clarito, y encima lo comparte con nosotros. Gracias Yolanda.

Chef de luz: El papel

Cuando nos metemos en la cocina, con unos pocos alimentos bien escogidos y bien utilizados, podemos hacer exquisiteces. 

Ansel Adams en el laboratorio fotográfico

El laboratorio fotográfico analógico es una cocina especial donde tenemos la oportunidad de ser chefs de la luz. Para ello tenemos que conocer los "ingredientes" y el menaje que hay para ello.

Cuarto oscuro. Francesca Hutchison

En la entrada sobre el revelado de película, ya se habló sobre la estructura del laboratorio, así que ahora vamos a centrarnos en el positivado del papel.

Copias secándose en el laboratorio. Madeleine Clarsson

En términos generales, el procesado del papel fotográfico de B&N es muy similar al de la película fotosensible que ya vimos en la citada entrada. La gran ventaja es que aquí podemos hacerlo todo con luz roja, porque ésta no vela el papel.

Laboratorio con luz roja. Theerasers.blogspot.com

Material
Existen variedad de papeles aunque, vamos a ser realistas, cada vez cuesta más encontrarlos.

La primera división la podemos hacer entre papel baritado (fiber) o papel RC (Resined Coated). O lo que es lo mismo: papel de verdad, o plasticoso.

Estructura de fiber y del RC. Imagen de Controlzeta

Baritado
El de fibra o baritado (debe ese nombre a una capa de barita -mineral similar al yeso- que le da su blancura) es más dificultoso de manejar, ya que al mojarse se comporta de forma parecida a una tela, y al secarse se abarquilla -algunos he visto como patatas chips-.

Esmaltadora. Foto.difo.uah.es

Para que quede bien, puede utilizarse un aparato llamado "esmaltadora", pero hoy es casi una pieza de museo.
A su favor su mayor gama tonal y su durabilidad -si se procesa adecuadamente-, pero a cambio su procesado es más lento en todos los baños respecto al RC.

RC
Produce imágenes de menor riqueza tonal, pero se procesa muy rápido y se maneja con facilidad.

Gradación
Independientemente de si es baritado o RC, el papel tiene una gradación que se relaciona con el contraste que éste produce en la imagen.

Papel RC Multigrado

Papel baritado Multigrado

A mayor grado, más contraste resulta en la imagen que positivos.

Lo más habitual es que haya 5 grados: 1, 2, 3, 4, y 5, pero según qué marcas, esto puede variar (algunas hasta consideran un grado cero, extrasuave). Un contraste normal (medio) sería un grado 3 en casi todas las marcas.

En los últimos años de gloria del procesado analógico, salió al mercado un papel de contraste variable, que cambiaba su resultado en función del color de la luz con la que se exponía.

A más amarilla, más suave el contraste, y para más contraste la luz debía ser más magenta. Si la luz era blanca, el resultado sería un grado 2 (contraste más bien suave).

Para conseguirlo, se puede hacer uso de los filtros que llevan incorporados las ampliadoras de color de positivado sustractivo (los valores de filtrado suelen indicarse en las instrucciones del papel) o bien usar una cajita de filtros sueltos fabricados para ese fin: los filtros multigrado.

Superficie
El papel puede ser básicamente brillo o mate, pero luego hay una gama de acabados semimates o semibrillos, perlados, satinados, texturados... Incluso los hay más o menos "blancos", y de diferente grosor. el aspecto final de la foto puede ser muy distinto según nuestra elección.

Maquinaria
Para hacer ampliaciones de las imágenes de negativos, se usa una máquina muy útil: la ampliadora. 

Se trata de una especie de lámpara que usamos para darle luz contornadamente al material fotográfico.

Ampliadora proyectando luz. Imagen sacada de todo-fotografía.com

Ésta tiene básicamente:

· Un cabezal -que contiene la lámpara, y también un condensador o un difusor según el modelo, el objetivo -con su diafragma como en nuestra cámara-, un fuelle con un mando para el enfoque, un filtro rojo de seguridad, y una bandejita "portanegativos" donde podemos colocar nuestra película. Algunas llevan filtros incorporados, o una ranura para colocar filtros manualmente.

· Y un tablero sobre el cual se proyecta la luz del cabezal, y que lleva una columna que sostiene dicho cabezal.

Podemos completarla con un reloj temporizador, pero no forma parte de la máquina, si no que se considera un accesorio.

Partes de la ampliadora

link.springer.com

Estructura interna de la ampliadora

Las hay para color y/o blanco y negro, más sencillas o más sofisticadas, con condensador o con difusor (resultados distintos en la imagen):

Recorrido de la luz en el cabezal de una ampliadora difusora o condensadora.
Tanguayphotomag.biz

Imagen ampliada y positivada con cabezal con condensador (arriba) y difusor (abajo).
Photrio.com, imágenes de "bence8810"

Con diversas estructuras internas, para distintos formatos de película...

Tipologías de ampliadoras

Tipologías de ampliadoras

Ampliadora para gran Formato

Exposición
Para hacer una copia, después de meter la película en el portanegativos -con la parte brillante hacia arriba- y poner la ampliadora a la altura (manivela que hace variar la distancia entre el cabezal y el tablero) que nos interese y enfocar (con un mando que mueve el fuelle) sobre una superficie blanca -vale el mismo tablero si es blanco-, ponemos el filtro rojo de seguridad y ya podemos sacar el papel fotográfico de su bolsita negra.

Fuelle ampliadora y filtro rojo de seguridad

Colocaremos el papel sobre el tablero con la cara más brillante hacia arriba (cara de la emulsión) para poder darle "la exposición" a la luz de nuestra ampliadora.

Proyección de una ampliadora. Fineartamerica.com

Para calcular el tiempo de exposición adecuado para nuestra copia, os recomiendo el diafragma del objetivo de la ampliadora puesto en una posición intermedia -mejores resultados que con otras aberturas- y hacer una tira de prueba.

Objetivo de ampliadora con indicaciones de diafragma

¿Cómo?. Pues situando un papel fotosensible -yo uso un trozo para economizar, pero eso sí, bien situado para no perder información importante- en el tablero, con la cara más brillante del material sensible hacia arriba. 

Para ello, usaremos un cristal incoloro y limpio que lo dejará inmóvil -no es imprescindible pero sí recomendable-, y un cartón grueso o cualquier superficie no brillante que nos permita "tapar" el papel fotosensible sin que la luz pueda traspasarlo.

Si tenemos, también nos puede valer una prensa de contactos, aunque tened la precaución de enfocar sobre ella, y luego continuad usándola para hacer la copia, ya que su grosor puede influir en el resultado, pues "eleva" el papel.

Prensa de contactos

Ocultaremos todo el papel con el cartón, excepto un fragmento que quedará libre.

Catón tapando el papel forosensible.
tinas-black-and-white-negatives.weebly.com

Procedimiento de tapado para hacer tira de prueba

Programamos un tiempo en nuestro temporizador -por ejemplo 2 seg.- y vamos "destapando" el papel franja a franja. De esta forma, el papel irá acumulando tiempos que podemos visualizar una vez lo procesemos, como distintas intensidades en la imagen.

Temporizador o reloj de ampliadora

Tira de prueba de 2 en 2 segundos. Christian Cisternas.

Test de exposición de Bruce Tanner

Existen unas cartas impresas sobre transparencia, para hacer tiras de prueba. Se ponen sobre el papel en el tablero de la ampliadora, y no necesitan más que una exposición de 60 segundos, porque actúan como una especie de filtro que nos permitirá ver cómo quedaría la copia con distintos tiempos:

Resultado obtenido con el "filtro" para pruebas.
Breakingtheligth.net

Hay quien usa un artilugio con varias tiritas que se pueden ir levantando para ir destapando el papel. Podéis verlo en este vídeo (además se ven también técnicas de manipulado creativo: revelado selectivo y solarización, muy sencillas y atractivas visualmente):

Una vez calculado el tiempo correcto de exposición, exponemos el papel al completo.

Para los despistados, debéis mantener la altura de la ampliadora y el mismo diafragma que en la prueba (y hasta el mismo tipo de papel), ya que si no el resultado puede daros un buen chasco.

En este enlace viene muy bien explicado el proceso de ampliación en imágenes.

Procesado

El procesado no es complejo, pero se tiene que hacer de forma ordenada y pulcra. Tendremos las bandejas preparadas con los productos diluidos según las instrucciones (y el resultado buscado).

Revelador de Agfa para papel basado en el conocido Neutol.

Instrucciones de revelador Neutol

No olvidéis que las diluciones de los químicos y su temperatura (20º recomendados) son tan importantes como el tiempo que dejamos el papel en cada bandeja. Todo ello viene indicado en las instrucciones del papel y/o de los productos químicos para procesar.

Bandejas de procesado de papel fotosensible. Deborah Kanfer

Comenzaremos por el revelador (bandeja roja), donde introduciremos el papel mejor bocabajo, para que reciba el químico más uniformemente. Ayudaremos un poquito deslizando la bandeja hacia arriba y abajo para que el papel se mueva dentro. Damos la vuelta al papel para ver el resultado, y cogemos por un pico con cuajado de no arañar (hay pinzas con puntitas de goma para esto).

Laboratorio con bandejas para positivado. James Gilberd

Tras escurrir sobre la bandeja, pasamos al baño de paro (agua sola o con ácido acético). De ahí al fijador, y tras el tiempo indicado (no es bueno dejarlo más de la cuenta, porque perjudica al papel) ya se puede encender la luz blanca, y podemos pasar al lavado final con agua.

Copia en el lavado final

Además de recordar el orden de los productos en ser aplicados, es importante que no contaminéis unos baños con otros ¡cuidado con los chorreos y los despistes que estropeáis el químico y las copias que se sumerjan en él!.
Escurrid bien los papeles antes de cambiarlos de bandeja, y nunca variéis el sentido de la copia, aunque os hayáis equivocado.

Conviene cambiar a menudo el agua de lavado final (si es posible, que sea agua corriente o una lavadora de copias), y tampoco dejéis olvidad la bandeja del paro, que si no, puede llegar a tener más revelador de la cuenta.

Accesorios

Para hacernos la vida más fácil en el positivado de copias, además de la prensa para contactos y del temporizador de la ampliadora, podemos hacernos de una lupa de enfoque, que colocamos sobre el tablero de la ampliadora para ver si la imagen está bien nítida -observando el grano de la misma- o necesita un reajuste:

Lupa de enfoque

Estructura de la lupa de enfoque

Si nos gusta dejar los clásicos márgenes blancos en las fotos, podemos usar un marginador, que tapa los bordes del papel con unas "regletas", y permite ese efecto.

Marginador. Mediateca.educa.madrid.org

Trucos

Si nuestra imagen tiene zonas de muy diferente luminosidad, puede que cuando algunas estén ya oscuras, otras aún estén demasiado claras. Para evitar esto, se hacen los "tapados" o "reservas". Consiste en interponer algo entre la luz y el papel en aquella zona que se oscurece antes de lo deseado. Podemos hacerlo con las manos o con una plantilla de cartulina, pero siempre sin olvidar moverlo para que no quede "marca". 

Otra opción para reforzar una zona demasiado clara, es tapar (con cartulina o lo que queramos) toda la proyección, excepto la parte que queremos que se oscurezca algo más:

Reservas en la ampliadora. Foto.difo.uha.es

Os dejo un vídeo sobre la realización de una ampliación de un negativo de gran formato (aunque en color). Se puede ver cómo prepara la película, la proyecta haciendo ciertas "reservas" para ajustar por zonas la exposición, y luego la procesa en una máquina.

¿Y los contactos?

Contacto película TriX-Pan B&N

Sirven para tener una imagen positiva de las imágenes que están grabadas en nuestra película y, tradicionalmente, se usan para "escoger" la imagen que nos gustaría ampliar y descartar las que no nos gusten.

Para hacerlo colocamos el papel en el tablero de la ampliadora, no sin antes comprobar que la altura del cabezal va a permitir que la luz cubra todo el papel, y de abrir el diafragma del objetivo al máximo.

Sobre el papel, vamos colocando las tiras de negativos con la cara brillante hacia arriba, de forma ordenada para que nos quepan todos los posibles. 

Si no estamos usando una prensa, colocaremos un cristal encima de los negativos, para conseguir que éstos estén planos y totalmente en contacto con el papel. 

Hacemos nuestra tira de pruebas, y una vez encontrada la exposición correcta (después de revelar para visualizarlo), exponemos y procesamos la imagen definitiva (revelador-paro-fijador-lavado-secado).

Contacto de negativos B&N. Howtogeek.com

Os dejo un simpático Stop Motion sobre revelado: