En general, el fotógrafo que empieza le tiene mucho respeto al uso de la luz de flash.
Primero porque no se ve el resultado hasta que no se hace la toma, ya que el flash sólo ilumina durante un brevísimo periodo de tiempo.
Al menos la visualización de la toma, con la fotografía digital la vemos enseguida, porque en analógico, o se tenía una polaroid, o tardábamos mucho en saber cómo quedaba... una, que es ya mayor.
En segundo lugar, porque nos creemos que es una luz muy poco amable con las cosas: todos conocemos el golpetazo de flash que no es nada favorecedor.
Imagen extraída de Cutecasthq.com
Pero del flash podemos obtener resultados "amigables", y sobre todo, debemos saber que es muy moldeable y versátil.
modificadores de luz
Para que de un flash obtengamos una luz con una calidad determinada y deseada (dura, suave, semidura o semisuave), podemos echar mano de los accesorios llamados también "modificadores" de luz. En este vídeo podéis ver de lo que hablo:
Y en este otro vídeo, podéis ver cómo los fotógrafos profesionales usan modificadores para conseguir resultados a su gusto:
En este mismo blog he tratado varias veces estos temas, pero especialmente referidos al flash portátil o de zapata.
Pero en esta ocasión, los ejemplos que vamos a ver son de un Flash Monoblock de estudio.
Flash de estudio Monoblock
Iluminando un retrato por ejemplo, vamos a mantener el mismo esquema, en el que la luz está a la misma distancia, altura, y ángulo respecto al eje cámara/sujeto, y podremos apreciar las semejanzas y diferencias en la fotografía. Os dejo ejemplos para que podáis apreciarlo, y una pista gráfica para que sepáis cómo se hicieron:
Fotos de Charo Fernández. Modelo Rocío García
Fotos de Antonio Muñiz. Modelo Lucía Pérez
Deberemos fijarnos en la sombra que se produce: cómo es de oscura, si sus límites están difusos o bien delimitados; qué contraste hay en la imagen, e incluso, cómo reacciona el fondo a la luz de nuestro foco...
Para que practiques, puedes realizar el ejercicio que está propuesto enclase en el módulo de Técnica Fotográfica de primero de Ciclo:
- Mismo retrato en todas las tomas (modelo con plano americano o plano medio, igual encuadre, con iluminación que tenga idéntica posición. altura y dirección de la luz) iluminado por un flash de estudio, cambiando el carácter de la iluminación a través del uso -o ausencia- de distintos accesorios.
- Puedes elegir entre una ventana -softbox- cuadrada o rectangular, un paraguas reflector, un paraguas difusor, un snoot, un reflector standard, o el flash "desnudo". Con cuatro será suficiente, pero si quieres, hazlos todos.
- Las tomas deben tener nitidez y un histograma que llegue al blanco. No olvides hacer tu balance de blancos si
- Monta los retratos junto con los datos de exposición y el equipo usado (destacando el accesorio de iluminación) en un mismo archivo para imprimir.
Añade dentro de la hoja un esquema con la posición de todos los elementos (con uno bastará para las diferentes variantes).
- Entrega en clase una carpeta identificada del ejercicio con los archivos jpeg de las tomas de cada retrato, nombrados por los datos de exposición/accesorio usado, y el papel impreso con el conjunto de todos los resultados.
Viendo todos los retratos juntos será más fácil ver las diferencias.
Fotos de Lucía Suárez. Modelo Manuel Pineda
Os invito a que miréis la foto de cerca, y adivinéis, por el aspecto (y con ayuda del brillo del ojo), de qué accesorio se trata. Aquí os dejo una ayuda para conseguirlo
Fotogramas en Blanco y Negro...no, no es una revista de cine
Obra de Man Ray
Cuando hablamos de un Fotograma podemos referirnos a varias cosas.
Yo voy a explicaros una de ellas: una fotografía hecha sin cámara.
¿Eso es posible?...¡Claro! y además, fácil. Los objetos que salen en nuestra imagen, no van a estar frente a una cámara, sino que van a estar encima del papel fotográfico, de forma que su silueta se quede marcada en él.
Algunos fotógrafos célebres como el conocido Man Ray, lo practicaron durante la década de los años 20 del siglo XX como obra artística de investigación, y los llamó "Rayogramas" o "rayografías".
Obra de Man Ray
Debemos contar con:
- Papel fotográfico -sensible a la luz, no del que te venden para la impresora- en B&N. Vale cualquiera que encontréis, pero mejor si pone "RC" porque se maneja muy fácilmente.
Papel fotosensible en B&N
- Un lugar cerrado a la entrada a la luz, iluminado sólo con un farolillo rojo "inactínico", que puede sustituirse con una luz roja cualquiera -aunque hay que probar que no ennegrezca el papel-.
Un cuarto de baño serviría para instalarse.
Farolillo rojo de luz inactínica (no estropea el papel fotográfico)
- Una fuente de luz intensa que podamos encender y apagar con facilidad. Lo ideal es tener una ampliadora de un laboratorio fotográfico analógico con su reloj temporizador.
Ampliadora Fotográfica
- Unas bandejas o recipientes para llenarlos de los productos de procesado del papel (revelador, paro, y fijador). Eso hay que comprarlo y suelen venir concentrados -con la fórmula para diluirlos en su etiqueta-. También debemos de usar pinzas para no tocar los papeles, y no arañarlos ni contaminar un producto con otro (es importante porque queda inutilizado y crea manchas en las fotos).
bandejas de procesado de papel en B&N. Foto extraída de fernandogago.es
Revelador de papel B&N
- Un lugar donde enjuagar las copias (las fotos en papel reciben ese nombre), que tenga agua corriente, y un sitio para dejarlas secar protegidas de polvo, y sin necesidad de darles aire caliente. Lo ideal es un cuarto de baño o similar que haga las veces de laboratorio fotográfico.
- Objetos que posicionar sobre la superficie del papel. Vale cualquiera, pero os aconsejo que sean planos por una de las caras, así dejaran su silueta de forma más marcada. Lo típico son llaves, monedas y tijeras, pero no dudéis en experimentar con otras cosas, de mayor o menor opacidad.
Se trata de usar el papel fotosensible bajo una fuente de luz durante tiempo suficiente para que se quede marcada la silueta del objeto que hemos puesto encima suyo.
El efecto es como el que se produce cuando vamos a la nieve con gafas de sol, y se queda la marca blanca en los ojos si nos quemamos la cara... Jeje, eso es en realidad más feo que lo que vamos a hacer.
Obra de Man Ray
¿Y, cómo saber cuánto tiempo exponer el papel a la luz?.
Pues hay que hacer una prueba previa.
- Se hace cogiendo papel y el objeto, y tapando ambos - excepto una franja de un dedo más o menos) con un cartón grueso ( imprescindible para que la luz no traspase).
- Empezamos dando luz al papel durante un tiempo cronometrado (por ejemplo 2 segundos). A continuación, destapamos otro trozo de papel, y volvemos a encender la luz otros dos segundos, y así, sucesivamente hasta que no quede nada más que destapar.
- Revelaremos el papel y saldrán unas franjas sucesivamente más oscuras, ya que al primer trozo que destapamos le ha dado todo el tiempo la luz, al siguiente tramo, dos segundos menos, al siguiente, otros dos menos,,,etc etc
- Cuando veamos que hemos conseguido que el papel tenga el fondo inequívocamente negro, en ese tramo, estará el tiempo correcto para nuestro fotograma.
Para más señas, podéis consultar esta entrada sobre revelado del papel.
En este tutorial que hemos grabado en el laboratorio, podéis ver cómo hacer un fotograma:
Os propongo un ejercicio:
Hacedme un fotograma de tamaño 12x18 cms, usando objetos con volumen pero con partes planas y zonas opacas.
- Antes de empezar -y con el papel guardado-, aseguraos que la ampliadora encendida tiene el objetivo con su diafragma abierto al máximo (palpad y girad el anillo y enseguida se nota si está más o menos abierto porque se ve la luz más o menos potente).
- Comprobad que la altura que tiene la ampliadora es suficiente para proyectar un rectángulo de luz que pueda cubrir sin dudarlo el tamaño de papel que vais a usar.
- Una vez preparado el laboratorio, apagada la luz blanca y encendida la roja, podéis sacar vuestro papel y recortarlo si fuera necesario.
- El papel se pone sobre el tablero de la ampliadora con la cara más brillante hacia arriba, que es la que tiene la sustancia (se llama emulsión) fotosensible.
Una vez que obtengáis esa copia "negativa" de fondo negro (bien negro, no gris) y figuras blancas (aceptaré algún gris, pero no sin que exista algo blanco a la vez), vais a usarla como "plantilla".
Si, si, ahora vamos a repetir el proceso, pero en lugar de poner sobre el papel virgen un objeto, vamos a poner el fotograma bocabajo, haciendo un sandwich con el papel blanco, y pisando con un cristal limpio ambos, para que estén haciendo un contacto uniforme y no exista aire entre ellos.
De esa manera, vamos a obtener una imagen de fondo blanco y figuras negras, que en el argot fotográfico se conoce como "positivo".
Una vez más, para saber el tiempo, tendréis que hacer la prueba tapando sucesivamente el papel a la luz, como antes expliqué.
Me entregáis las dos fotos pegadas en un soporte rígido, y sin olvidar poner los tiempos que habéis necesitado exponer el papel a la luz (suelen ser diferentes, y mucho más tiempo en el positivo que en el negativo), y la información sobre la marca y tipo de papel usado.
Cuando vemos una imagen fotográfica que no tiene el formato "clásico", puede llamarnos la atención sólo por ese motivo.
La imagen que penetra dentro de nuestro objetivo, se proyecta en el interior de forma circular. Si aprovechamos toda esa proyección, como hacían las primeras cámaras de Kodak, tendríamos imágenes circulares, hoy en día muy habituales en los perfiles de algunas redes sociales.
Fotografias de la kodak nº1
Pero si el material sensible sobre el que recogemos la imagen, sólo cubre una parte de ésta, y tiene forma rectilínea, nuestras fotografías son paralelogramos.
El formato habitual rectangular (a veces cuadrado o panorámico) de una fotografía sirve como "marco" de esa imagen.
Pero ¿y si el marco no fuera una figura geométrica?. O mejor dicho, y si la imagen no llenar todo el formato, sino que estuviera contenida dentro de una forma irregular inusual e inesperada?.
Podemos mantener el formato del material, pero no aprovecharlo entero, sino sólo una fracción irregular de éste. Cuanto más irregular, más llamativo.
Técnicas analógicas
Liquid Lithg
Eso hacíamos en el laboratorio analógico con la emulsión líquida que vendían preparada para aplicarla en cualquier soporte (papeles, cartones, tejidos o cualquier material que al pudiéramos aplicárselo)
Foto con Liquid Lithg
extraída de alice.cazenave.co.uk
El efecto que resultaba de aplicar de forma irregular la emulsión sobre el soporte elegido, era muy impactante.
Sin embargo, ese mismo efecto de puede conseguir de forma más asequible con el revelado selectivo.
Revelado selectivo o parcial
Es aplicar parcialmente el revelador al papel expuesto en la ampliadora.
Este es un ejemplo del resultado que podéis obtener:
Fotografía analógica de Alejandro Gil Delgado
Y es de lo más sencillo:
1- Sacamos nuestra tira de pruebe para calcular el tiempo de exposición y, una vez procesada, la valoramos para que el resultado sea el más óptimo.
2- A continuación expones un papel completo, y en el principio del procesado, no introducimos el papel el el baño de revelador, sino que aplicamos éste con una brocha, o salpicamos la copia ayudándonos de cualquier utensilio (cepillo de dientes, pulverizador etc).
3- Una vez transcurrido el tiempo necesario para que el químico actúe, pasamos al baño de paro, introduciendo de forma convencional el papel en la cubeta.
4- El fijador y el lavado se aplican con total normalidad.
Hay que elegir bien la imagen y usar un negativo con motivos reconocibles y contundentes, de lo contrario la imagen obtenida tendrá un contenido caótico.
Técnicas digitales
Para hacer digitalmente este efecto, usaremos una máscara de capa.
Ya sabéis que se hacen pulsando el icono que hay bajo la paleta Capas -uno que parece la bandera de Japón, jeje-.
Es conveniente crear una Capa de fondo de color blanco, ya que nos permite visualizar mejor el resultado.
En este ejemplo que os pongo, antes que nada, se ha creado una Capa de Ajuste de Blanco y Negro que nos permite controlar la traducción de los colores a grises consiguiendo un resultado acorde con nuestras preferencias.
Si buscamos el efecto de "brochazo", podemos conseguirlo si en la máscara de capa rellenamos el fondo de negro y pintamos con un pincel de trazo "artístico", buscando con esto imitar ese "garabato". Para eso, rellenamos la máscara con color negro (Edición/rellenar/negro).
Al hacerlo, la imagen parece quedarse en blanco, pero esto se corrige cuando pintamos con el pincel en blanco en la máscara de capa.
Otra posibilidad es dar una imagen ya existente de una "salpicadura" o similar, y pegarla en esa máscara de capa.
Ojo, tiene que estar con fondo negro y figura blanca. Además, cuando selecciones la imagen y la copies, para que se pegue en la máscara y no en otra capa distinta, debes seleccionar primero la máscara de capa correspondiente mientras pulsas la tecla "Alt".
Una vez pegada la imagen sobre la máscara, sólo hay que volver a hacer "clic" sobre nuestra imagen de partida u tendremos el resultado buscado. Si éste oculta demasiado nuestra imagen por zonas interesantes, siempre podemos "retocar" en caso necesario, pintando sobre la imagen de la salpicadura para "destapar" esas zonas.
Espero que os salgan imágenes interesantes, tanto en analógico como en digital.
Ya vimos en la anterior entrada las lentes y la longitud focal. También os dejo aquí un enlace de una página interactiva muy interesante para repasar conceptos básicos sobre el objetivo de la cámara de fotografía.
Ahora toca cómo enfocan esas lentes sobre el plano focal.
El sistema de enfoque
Enfocamos -encontramos el foco- cuando conseguimos que la imagen que llega al sensor esté perfectamente nítida y definida.
Ello se produce cuando la distancia entre el objeto que queremos fotografiar y la lente, está en combinación con la que hay entre la lente y el plano focal.
Si esta conjugación es correcta, la imagen estará nítida (todo lo definida que la calidad de las lentes permita, claro).
Eso sí, es importante que nos fijemos si el plano que contiene el objeto a enfocar es paralelo al del sensor, pues de los contrario, la distancia puede ser diferente a distintas partes del objeto y no resultar entero nítido (especialmente si la distancia al sujeto es corta, el objetivo es un tele o el diafragma está muy abierto).
Imagen extraída de Taringa.net
Si además, el objeto se moviera acercándose o alejándose a la lente, ya la imagen no estaría enfocada -aunque dependiendo de las condiciones de profundidad de campo, podría resultar aceptable-.
Lo que hacemos con el objetivo para enfocar, no es otra cosa que modificar la distancia entre lente y plano focal, para que la imagen recogida en él, esté bien definida, y no sea borrosa.
Imagen extraída de sapiensman.com
Esto ocurre así cuando un punto de la escena se reproduce en la imagen proyectada en el interior de la cámara como un disco pequeño de luz, lo más puntual posible. Si deja de ser pequeño, el conocido como "círculo de confusión" será un disco de tamaño mayor cuanto más desenfadada nos parezca nuestra fotografía.
Imagen extraída de Fotolarios.es
Manual o Autofoco
En nuestra cámara réflex digital, podemos elegir entre enfoque Manual o Automático.
Eso podemos hacerlo en el conmutador del objetivo -botoncito que pone AF/MF-, en el del cuerpo, o quizás necesitemos entrar en el menú de la cámara -menos probable-.
Imagen extraída de aprendofotografia.wordpress.com
Si elegimos el Enfoque Automático, éste se activa cuando pulsamos el botón de disparo -sólo con presionarlo a mitad del recorrido-.
Imagen extraída de sapiensman.com
En esa misma operación, también se activa el exposímetro para calcular los controles que se nos aconsejarán para disparar la foto, pero de eso no toca hablar ahora.
Tipologías de Autofoco
La cuestión es que existen diferentes tipos de Autofoco: los activos y los pasivos.
- El autofoco Activo emite una señal (un ultrasonido o una luz infrarroja) que le sirve para detectar la distancia a la que está el objeto a enfocar.
Imagen extraída de es.ccm.net
- El autofoco Pasivo realiza sus cálculos basándose en la luz reflejada por los objetos de la escena. Pero de nuevo hay dos sistemas pasivos:
Imagen extraída de fotografiadslr.wordpress.com
1· El de Evaluación de contraste. Se basa en analizar el contraste -una imagen enfocada suele tener más contraste que la misma fuera de foco-, y desplazar las lentes para conseguir que éste aumente. Es lento y funciona por ensayo-error. Lo incorporan las cámaras compactas y las réflex cuando usan el ¨Live View".
Imagen extraída de albertoclaveriafoto.com.ar
No funciona bien en escenas de bajo contraste, y por supuesto, necesita una luz auxiliar -igual que el de detección de fases) en escenas de baja luminosidad.
2· El sistema por Detección de fases. Aquí, un complejo juego de espejos duplica la imagen. Cuando la a figuras encajan superponiéndose, está enfocado. Es más rápido y común en las cámaras réflex.
Necesita de una luz suficientemente intensa para evaluar la escena (si no, se enciende la luz auxiliar roja o se puede usar unos pequeños destellos del flan incorporado si se configura para ello en el menú). También va despacio si en el encuadre sólo hay una superficie lisa, sin figuras para "superponer". De ahí que muchos opten por enfocar añadiendo un objeto al encuadre, y luego lo retiren para hacer la toma.
Imagen extraída de fotografiaparaprincipianntes.blogspot.com.es
Espero que este video os ayude a entenderlo mejor:
Modalidades de Autofoco
Dentro del Menú, en la opción de automático, hay varias modalidades:
- Automático simple -One Shot en Canon, AF-S en Nikon-.
Si lo elegimos, la cámara busca el objeto más cercano y lo intenta enfocar mientras mantengamos pulsada la tecla del disparador a medio recorrido.
Se aconseja para objetos estáticos (edificios, bodegones etc).
Este es el modo que funciona cuando la cámara emite una pequeña luz para iluminar una escena oscura y conseguir enfocar.
- Automático Contínuo (Al Servo, AF-C). en esta modalidad, mientras mantengamos pulsado el botón, la cámara es capaz de seguir al objeto si éste se mueve, y continuar buscando el enfoque.
Ideal para objetos en movimiento (acciones de deportes). No conviene usarlo si sabemos que el objeto no se va a mover, porque esta opción supone una "alerta" constante que puede consumir inútilmente batería.
- Automático (AL Focus de Canon o AF-A de Nikon). Está pensado para objetos que puedes moverse o pararse de forma impredecible: cachorros de cualquier especie animal, por ejemplo.
Es en realidad un enfoque simple que, al detectar movimiento, pasa a Servo.
Aquí os dejo este video explicativo:
Como dijimos, al presionar el botón de disparo, activamos el autofoco -muchas cámaras permiten disociar el enfoque del disparo, y configurar otro botín para activarlo- .
Pero si el elemento de la escena que queremos que se destaque por su nitidez no está en la zona central, o no es el más cercano al objetivo, quizás no nos guste el resultado.
Podremos usar para ese caso:
El bloqueo del enfoque
Es un botón que podemos pulsar para que la cámara mantenga ese enfoque hasta el siguiente disparo.
Imagen extraída de aprendofotografia.wordpress.com
Imagen extraída de aprendofotografia.wordpress.com
Otra opción para ayudarnos son los:
Área de enfoque
Los puntos de enfoque los tenemos en nuestro visor, y los podemos activar de forma selectiva.
Son unos sensores que detectan los objetos que están en el el cuadre, susceptibles de ser enfocados.
Disponer de un mayor número de puntos de enfoque, suele encarecer el equipo.
Si los dejamos en automático, siempre van a lo más cercano, pero si elegimos nosotros, podemos seleccionar la zona más a nuestra conveniencia.
Imagen extraída de Fotolarios.es
Estos sensores pueden detectar líneas verticales, otros lineas horizontales, y otros (el del centro siempre es así), son capaces de detectar verticales y horizontales a la vez. Esos se llaman puntos Cross-type. Estos puntos, en modelos de alta gama, pueden incluso detectar líneas diagonales -sería una cruz tipo X-, aunque pueden funcionar peor con diafragmas cerrados.
Imagen extraída de aprendofotografia.wordpress.com
También algunos modelos de cámara, tienen la posibilidad de escoger un punto de enfoque, y extender su zona de acción con otros "subpuntos" que podremos activar para mejorar nuestra selección de zonas a enfocar en la escena.
Imagen extraída de Rafairusta.com
Otras cámaras nos dan a elegir entre enfocar a un solo punto, un grupo (se activan varios), un modo dinámico (se fija un punto pero la máquina "persigue al sujeto" si éste se desplaza por los puntos que sean necesarios), o un novedoso modo 3D.
En este ultimo, la cámara no sólo sigue al sujeto, sino que es capaz de sortear posibles obstáculos que se crucen por delante, analizando su dirección y rapidez, y reconociéndolo cuando el obstáculo desaparece.
Desajustes
A todo esto, hay usuarios que se quejan de que el autofoco se les ha desajustado. Aquí os dejo un enlace sobre este tema. Y estos tutoriales:
Practica
Y os propongo un sencillo ejercicio con vuestra cámara para practicar con el enfoque automático y los puntos, un Bodegón:
1- Vamos a poner un encuadre horizontal, y utilizar para hacer la foto, tres objetos alineados de forma oblicua, colocados de forma equidistante entre sí.
2- Ponemos nuestro objetivo con la máxima apertura posible y la longitud focal más larga que dispongamos.
3- Colocamos la cámara estable (si puede ser, con trípode, pero no es imprescindible).
4- Nos situamos con ella a una distancia corta del primer objeto, concretamente, a la menor distancia posible a la que el objetivo nos deje enfocar (la distancia mínima de enfoque viene a veces indicada en nuestro objetivo, si no, sólo tienes que ponerte muy cerca, e irte retirando hasta que el autofoco te deje de "pitar").
5- Disparamos tres tomas seguidas, con la misma exposición (la que nos dé un histograma que llegue al blanco sin pasarse), pero variando el punto elegido para enfocar -busca en tu cámara cómo mover el punto activo-, haciendo coincidir éste con cada uno de los objetos del encuadre.
6- Cuando tengamos las tomas, las metemos las tres en un mismo A4 para tenerlas comparadas e impresas, aportando la información de la distancia que había de la cámara al primer objeto, la longitud focal del objetivo, y a qué objeto enfocábamos en cada disparo (además de los valores de exposición y el equipo usado).
Aquí os dejo un ejemplo de las tres tomas que hizo para esta práctica Juan Manuel Gómez Álvarez, que colabora así con este blog.
Las hizo con una longitud focal de 55mm y a un diafragma 5,6 (los valores más extremos que pudo, pero que cada uno use los que su equipo le permita):
¡Gracias Juanma!.
Diafragma
Es un dispositivo muy ingenioso, que está en nuestro objetivo, y que hace que el orificio por el que penetra la luz en nuestro objetivo, sea mayor o menor.
Imagen extraída de Taringa.net
En la mayoría de las cámaras, tiene una estructura de laminillas finas metálicas, como un iris, que se cierran hacia el centro.
Pueden tener más o menos número de láminas, y eso puede notarse en las formas que adoptan los brillos que aparecen en nuestra foto desenfocados, conocidos como bokeh, que no son otra cosa que los "círculos de confusión" que forma la imagen en determinados planos.
Imagen extraída de Taringa.net
Tenemos una escala de posiciones a elegir, los conocidos como "números f", que corresponden a diferentes tamaños.
En un extremo de la escala están los números más bajitos, que corresponden a los orificios mayores, y que determinan lo que se conoce como "luminosidad" del objetivo.
En el otro extremo, el agujero más pequeño, que nos permitirá, entre otras cosas, conseguir una mayor profundidad de campo.
En la zona intermedia de la escala, el llamado "punto dulce" del objetivo. es decir, la posición que consigue la mayor nitidez (no profundidad de campo, sino definición), de nuestro objetivo.
Es un motor incorporado en el objetivo (aunque algunas marcas como Pentax y Sony, pueden llevarlo en el cuerpo de la cámara), y viene indicado con las siglas IS (estabilizador de imagen), o bien VR (reductor de vibración).
Este motor realiza unos movimientos que compensan las vibraciones que sufre el objetivo si lo tenemos a mano alzada (sin apoyarnos en trípode o algo similar), especialmente cuando es una longitud focal larga -tele-.
Imagen extraída de zoom.org.es
Nos permite disimular el "vaivén" de nuestra mano al sujetar la cámara durante el disparo, y evita la trepidación en velocidades de obturación medias/bajas.
O mejor dicho, nos da un poco más de margen en cuanto a que ésta sea visible.
Lo que no puede hacer un estabilizador es congelar el movimiento de un objeto que estamos fotografiando, no es su función.
La diferencia de uso entre activarlo o no podéis verla aquí:
Los dispositivos más recientes dan la posibilidad de usarlos para situaciones cotidianas -modo normal-, o para cuando estamos fotografiando desde un vehículo en movimiento -modo activo-.
No resulta coherente si lo tenéis activado con la cámara en el trípode, y además pueden ralentizarse las tomas.
