Bajorrelieves en Blanco y Negro

La fotografía es algo plano si, pero la sensación de tres dimensiones se puede simular si ponemos en practica la técnica del Bajorrelieve.

¿Qué es un bajorrelieve ?

En términos escultóricos es una obra que tiene un lado plano, cuyas figuras se encuentran adheridas al fondo y cuyo volumen es poco abultado.

Bajorrelieve asirio en piedra

Un ejemplo muy sencillo y conocido es el relieve de las monedas.

Moneda metálica

¿Se puede simular con una imagen fotográfica?

Si. de hecho es una vieja técnica del laboratorio analógico en Blanco y Negro.

Se conseguía haciendo un contratipo -duplicado por contacto sobre una película del negativo de la imagen que queríamos trabajar-. Esta operación se puede realizar con un material conocido como papel Lith, que puede manipularse con luz roja, y al terminar de fijarse, se vuelve totalmente transparente.

 Michael Langford en su Manual de Laboratorio Fotográfico

Obtenido éste, se superponían negativo y positivo -dejando prácticamente anulada la imagen- y desplazando ligeramente uno sobre otro.

Bajorrelieve en el cuarto oscuro. Michael Langford

A continuación, se introducía en el portanegattivos de la ampliadora, y podíamos obtener una copia en papel de nuestra nueva imagen "en relieve".

¿Y en el laboratorio digital?

Pues aun más sencillo.

Podemos aplicar un comando "preparado" en nuestro programa favorito de retoque fotográfico, o podemos imitar en dicho programa los pasos que se daban en el cuarto oscuro.

Para que nos quede "auténtico", comenzaremos por transformar la imagen de color en una fotografía en B&N.

Para ello hay varios caminos, pero os recomiendo uno sencillo y versátil: la capa de Ajuste B&N, que nos deja interpretar a nuestra conveniencia el color y hacer una traducción controlada a la escala de grises.

Opción "prefabricada"

- Cogemos nuestro archivo de imagen y lo abrimos en Photoshop.

- Vamos a Filtro/Estilizar/Relieve

- Podemos probar a manipular las opciones -ángulo, altura y cantidad- que nos deja el programa para ver qué favorece más a nuestra foto.

Opción Manual

- Cogemos nuestro archivo de imagen y lo abrimos en Photoshop.

- Duplicaremos ahora la capa de fondo

- A continuación, la copia de esa capa, la invertimos (Control+i o Imagen/Ajustes/Invertir)

- Una vez invertida, en la paleta Capas, cambiamos el modo de fusión de esta copia invertida a "Luz Intensa",
  ¡No os asustéis, que se verá todo Gris!

- Seleccionamos la capa copia y, usando las flechas del teclado y con la herramienta de desplazar (la flechita), desplazamos ligeramente la capa. podemos moverla hacia cualquier posición, pero no haremos un desplazamiento muy amplio, porque dejará de parecer un bajorrelieve.

Se puede hacer el desplazamiento hacia un lado u otro, o hacia arriba y un lado, hacia abajo y otro lado...probad.

Fotos sin cámara: Fotogramas

Fotogramas en Blanco y Negro...no, no es una revista de cine

Obra de Man Ray

Cuando hablamos de un Fotograma podemos referirnos a varias cosas.

Yo voy a explicaros una de ellas: una fotografía hecha sin cámara.

¿Eso es posible?...¡Claro! y además, fácil. Los objetos que salen en nuestra imagen, no van a estar frente a una cámara, sino que van a estar encima del papel fotográfico, de forma que su silueta se quede marcada en él.

Algunos fotógrafos célebres como el conocido Man Ray, lo practicaron durante la década de los años 20 del siglo XX como obra artística de investigación, y los llamó "Rayogramas" o "rayografías".

Obra de Man Ray

Debemos contar con:

- Papel fotográfico -sensible a la luz, no del que te venden para la impresora- en B&N. Vale cualquiera que encontréis, pero mejor si pone "RC" porque se maneja muy fácilmente.

Papel fotosensible en B&N

- Un lugar cerrado a la entrada a la luz, iluminado sólo con un farolillo rojo "inactínico", que puede sustituirse con una luz roja cualquiera -aunque hay que probar que no ennegrezca el papel-. 

Un cuarto de baño serviría para instalarse.

Farolillo rojo de luz inactínica (no estropea el papel fotográfico)

- Una fuente de luz intensa que podamos encender y apagar con facilidad. Lo ideal es tener una ampliadora de un laboratorio fotográfico analógico con su reloj temporizador.

Ampliadora Fotográfica

- Unas bandejas o recipientes para llenarlos de los productos de procesado del papel (revelador, paro, y fijador). Eso hay que comprarlo y suelen venir concentrados -con la fórmula para diluirlos en su etiqueta-. También debemos de usar pinzas para no tocar los papeles, y no arañarlos ni contaminar un producto con otro (es importante porque queda inutilizado y crea manchas en las fotos).

bandejas de procesado de papel en B&N. Foto extraída de fernandogago.es

Revelador de papel B&N

- Un lugar donde enjuagar las copias (las fotos en papel reciben ese nombre), que tenga agua corriente, y un sitio para dejarlas secar protegidas de polvo, y sin necesidad de darles aire caliente. Lo ideal es un cuarto de baño o similar que haga las veces de laboratorio fotográfico.

- Objetos que posicionar sobre la superficie del papel. Vale cualquiera, pero os aconsejo que sean planos por una de las caras, así dejaran su silueta de forma más marcada. Lo típico son llaves, monedas y tijeras, pero no dudéis en experimentar con otras cosas, de mayor o menor opacidad.

Se trata de usar el papel fotosensible bajo una fuente de luz durante tiempo suficiente para que se quede marcada la silueta del objeto que hemos puesto encima suyo.

El efecto es como el que se produce cuando vamos a la nieve con gafas de sol, y se queda la marca blanca en los ojos si nos quemamos la cara... Jeje, eso es en realidad más feo que lo que vamos a hacer.

Obra de Man Ray

¿Y, cómo saber cuánto tiempo exponer el papel a la luz?. 

Pues hay que hacer una prueba previa. 

- Se hace cogiendo papel y el objeto, y tapando ambos - excepto una franja de un dedo más o menos) con un cartón grueso ( imprescindible para que la luz no traspase). 

- Empezamos dando luz al papel durante un tiempo cronometrado (por ejemplo 2 segundos). A continuación, destapamos otro trozo de papel, y volvemos a encender la luz otros dos segundos, y así, sucesivamente hasta que no quede nada más que destapar.

- Revelaremos el papel y saldrán unas franjas sucesivamente más oscuras, ya que al primer trozo que destapamos le ha dado todo el tiempo la luz, al siguiente tramo, dos segundos menos, al siguiente, otros dos menos,,,etc etc

- Cuando veamos que hemos conseguido que el papel tenga el fondo inequívocamente negro, en ese tramo, estará el tiempo correcto para nuestro fotograma.

Para más señas, podéis consultar esta entrada sobre revelado del papel.

En este tutorial que hemos grabado en el laboratorio, podéis ver cómo hacer un fotograma:

Os propongo un ejercicio: 

Hacedme un fotograma de tamaño 12x18 cms, usando objetos con volumen pero con partes planas y zonas opacas. 

- Antes de empezar -y con el papel guardado-, aseguraos que la ampliadora encendida tiene el objetivo con su diafragma abierto al máximo (palpad y girad el anillo y enseguida se nota si está más o menos abierto porque se ve la luz más o menos potente). 

- Comprobad que la altura que tiene la ampliadora es suficiente para proyectar un rectángulo de luz que pueda cubrir sin dudarlo el tamaño de papel que vais a usar.  

- Una vez preparado el laboratorio, apagada la luz blanca y encendida la roja, podéis sacar vuestro papel y recortarlo si fuera necesario.

- El papel se pone sobre el tablero de la ampliadora con la cara más brillante hacia arriba, que es la que tiene la sustancia (se llama emulsión) fotosensible.

Una vez que obtengáis esa copia "negativa" de fondo negro (bien negro, no gris) y figuras blancas (aceptaré algún gris, pero no sin que exista algo blanco a la vez), vais a usarla como "plantilla". 

Si, si, ahora vamos a repetir el proceso, pero en lugar de poner sobre el papel virgen un objeto, vamos a poner el fotograma bocabajo, haciendo un sandwich con el papel blanco, y pisando con un cristal limpio ambos, para que estén haciendo un contacto uniforme y no exista aire entre ellos.

De esa manera, vamos a obtener una imagen de fondo blanco y figuras negras, que en el argot fotográfico se conoce como "positivo". 

Una vez más, para saber el tiempo, tendréis que hacer la prueba tapando sucesivamente el papel a la luz, como antes expliqué.

Me entregáis las dos fotos pegadas en un soporte rígido, y sin olvidar poner los tiempos que habéis necesitado exponer el papel a la luz (suelen ser diferentes, y mucho más tiempo en el positivo que en el negativo), y la información sobre la marca y tipo de papel usado.

Fotograma positivo y negativo.

Ea, a trabajar. ¡Es muy divertido y sale siempre!

Revelado parcial

Cuando vemos una imagen fotográfica que no tiene el formato "clásico", puede llamarnos la atención sólo por ese motivo.

La imagen que penetra dentro de nuestro objetivo, se proyecta en el interior de forma circular. Si aprovechamos toda esa proyección, como hacían las primeras cámaras de Kodak, tendríamos imágenes circulares, hoy en día muy habituales en los perfiles de algunas redes sociales.

Fotografias de la kodak nº1

Pero si el material sensible sobre el que recogemos la imagen, sólo cubre una parte de ésta, y tiene forma rectilínea, nuestras fotografías son paralelogramos.

El formato habitual rectangular (a veces cuadrado o panorámico) de una fotografía sirve como "marco" de esa imagen.

Joseh Hoflehnen. Extraía de iansombra.com

Panorámica extraída de all-free-photos.com

Pero ¿y si el marco no fuera una figura geométrica?. O mejor dicho, y si la imagen no llenar todo el formato, sino que estuviera contenida dentro de una forma irregular inusual e inesperada?.

Podemos mantener el formato del material, pero no aprovecharlo entero, sino sólo una fracción irregular de éste. Cuanto más irregular, más llamativo.

Técnicas analógicas

Liquid Lithg

Eso hacíamos en el laboratorio analógico con la emulsión líquida que vendían preparada para aplicarla en cualquier soporte (papeles, cartones, tejidos o cualquier material que al pudiéramos aplicárselo)

Foto con Liquid Lithg
 extraída de alice.cazenave.co.uk

El efecto que resultaba de aplicar de forma irregular la emulsión sobre el soporte elegido, era muy impactante.

Sin embargo, ese mismo efecto de puede conseguir de forma más asequible con el revelado selectivo.

Revelado selectivo o parcial

Es aplicar parcialmente el revelador al papel expuesto en la ampliadora.
Este es un ejemplo del resultado que podéis obtener:

Fotografía analógica de Alejandro Gil Delgado

Y es de lo más sencillo:

1- Sacamos nuestra tira de pruebe para calcular el tiempo de exposición y, una vez procesada, la valoramos para que el resultado sea el más óptimo.

2- A continuación expones un papel completo, y en el principio del procesado, no introducimos el papel el el baño de revelador, sino que aplicamos éste con una brocha, o salpicamos la copia ayudándonos de cualquier utensilio (cepillo de dientes, pulverizador etc).

3- Una vez transcurrido el tiempo necesario para que el químico actúe, pasamos al baño de paro, introduciendo de forma convencional el papel en la cubeta.

4- El fijador y el lavado se aplican con total normalidad.

Hay que elegir bien la imagen y usar un negativo con motivos reconocibles y contundentes, de lo contrario la imagen obtenida tendrá un contenido caótico.

Técnicas digitales

Para hacer digitalmente este efecto, usaremos una máscara de capa.
Ya sabéis que se hacen pulsando el icono que hay bajo la paleta Capas -uno que parece la bandera de Japón, jeje-.

Es conveniente crear una Capa de fondo de color blanco, ya que nos permite visualizar mejor el resultado.
En este ejemplo que os pongo, antes que nada, se ha creado una Capa de Ajuste de Blanco y Negro que nos permite controlar la traducción de los colores a grises consiguiendo un resultado acorde con nuestras preferencias.

Si buscamos el efecto de "brochazo", podemos conseguirlo si en la máscara de capa rellenamos el fondo de negro y pintamos con un pincel de trazo "artístico", buscando con esto imitar ese "garabato". Para eso, rellenamos la máscara con color negro (Edición/rellenar/negro).
 Al hacerlo, la imagen parece quedarse en blanco, pero esto se corrige cuando pintamos con el pincel en blanco en la máscara de capa.

Otra posibilidad es dar una imagen ya existente de una "salpicadura" o similar, y pegarla en esa máscara de capa.

Ojo, tiene que estar con fondo negro y figura blanca. Además, cuando selecciones la imagen y la copies, para que se pegue en la máscara y no en otra capa distinta, debes seleccionar primero la máscara de capa correspondiente mientras pulsas la tecla "Alt".

Una vez pegada la imagen sobre la máscara, sólo hay que volver a hacer "clic" sobre nuestra imagen de partida u tendremos el resultado buscado. Si éste oculta demasiado nuestra imagen por zonas interesantes, siempre podemos "retocar" en caso necesario, pintando sobre la imagen de la salpicadura para "destapar" esas zonas.

Espero que os salgan imágenes interesantes, tanto en analógico como en digital.

Una ampliadora ¿en el móvil?

Ya hablamos de las conexiones entre la telefonía móvil con la fotografía cuando trató el tema del exposímetro en el móvil.

En esta ocasión, salimos del Estudio y entramos en el Laboratorio.

Ilustración extraída de bhphotovideo.com

Vamos a ver algo muy curioso, que unifica el laboratorio analógico con un smartphone, convirtiendo este último en un cabezal de ampliadora.

Se trata de hacer una foto con un iPhone, y posteriormente colocarlo en una columna que nos ayudará a proyectar nuestra imagen -en negativo y B&N- en un tablero. 

Kit Enfojer, Foto extraída de Fojo.me

El ingenio ha sido bautizado con el nombre de Enfojer, y venden el kit con la lucecita roja y todo (nada de faroles de plástico, ahora tenemos los leds).

Enfojer. Foto extraída de indiegogo.com

En dicho tablero podremos enfocar y ampliar al gusto la imagen negativa. Conviene hacerlo con poca luz para ver mejor el resultado.

Colocando móvil en columna. Foto extraída de 100grados.es

Ahora deberemos apagar cualquier luz que no sea roja, y podremos sacar del sobre  nuestro papel fotosensible. 

Éste lo colocaremos en el tablero para que reciba la imagen durante unos segundos (probar con varios tiempos), y cuando conozcamos la exposición correcta, podremos darle la luz deseada y pasar a la cubeta del revelador, luego la del paro, fijador y lavado con agua. 

Y voilá, tenemos en papel fotosensible de blanco y negro (el color es más complejo de revelar y no conviene), nuestra captura, mucho más perdurable en el tiempo que si la hubiéramos llevado a imprimir, y hecha en casa, con nuestras manitas (sí, a algunos nos gusta hacer "manualidades").

En este video se muestra el proceso:

Virar y girar no son lo mismo

Pues no. Virar es un verbo intransitivo que significa cambiar de orientación o dirección, girar.

Pero virar una foto no es girarla. Es actuar con productos que hacen que cambie su aspecto en menor o mayor grado, casi siempre por reacción química de la emulsión que hace que ésta se transforme en otro compuesto.

Pasa de ser una imagen de grises a ser una imagen con un tono por ejemplo sepia (el virado más clásico y popular), azul, verde, naranja, rojo..... etc.

Camino. Imagen virada. Teresa Vázquez

El color resultante puede variar según el papel utilizado (si es brillo o mate, si es balitado o RC, y con la marca que sea), y según los químicos -su composición y tratamiento- que se usaron en su día para revelar la fotografía.
Las copias deben de estar en cualquier caso muy bien procesadas, sin restos de fijador, que podría provocarnos manchas antes imperceptibles.
En algunos casos se aconseja un baño previo de "eliminados de hipo", para eliminar los citados restos, pero no está aconsejado para todos los virados, pues en algunos puede resultar contraindicado.

En algunos casos, el cambio de color es apenas perceptible.

Fotografía sobre papel baritado virada al selenio. Jaime Villaseca

Para qué viramos una foto

Podemos hacerlo con motivos estéticos -cambiar una imagen de tonos grises a diferentes tonalidades de color-, o bien para aumentar la longevidad de nuestra copia en B&N.

Este último caso es el del virado al paladio, selenio o al oro, por ejemplo, que además de darle a la imagen un tono cálido y un brillito metalizado, le ofrece una mayor durabilidad.

Aquí tenéis una muestra de una obra del prestigioso fotógrafo Castro Prieto, con este tipo de tratamiento:

Arrecife de la sirena, de Castro Prieto. Virado al oro

¿Hay que cambiar la imagen completa?

Pues es lo más habitual, pero si queremos podemos aplicar los productos con un pincel o algodón de forma que sólo afecten a una zona de la fotografía, o bien "enmascarar" algunas zonas con alguna sustancia gomosa que luego podamos retirar (así podemos introducir la copia completa en el baño).

Virado parcial al sepia. Foto extraída de aloj.us.es

Tipos de virados

Podemos clasificarlos según el número de baños o bien el tipo de productos químicos.

Número de baños

- Virados directos (monobaño)

Estos viradores actúan en un solo baño, de ahí su nombre. Es el caso del Selenio, que puede dar como resultado un tono ligeramente cálido o llegar hasta un color rojizo intenso (según el papel de la copia y del tiempo que dure el proceso).

©cristinagarciarodero/magnum photos/contactos
“18 MESES DE VIDA” Georgia
Papel baritado de sales de plata virado al selenio.
1995

Este procedimiento puede tener diferentes resultados, pero suelen estar cercanos a los tonos cálidos.

- Virados Indirectos

Para virar con estos productos precisamos al menos de dos baños: blanqueador (ferricianuro potásico y bromuro potásico y baño de tono o tóner a base de sulfuro sódico.

Lo cierto es que se aconseja mojar en agua clara antes la foto, y también después de cada baño, para que los restos que pueda llevar el papel, no contaminen la siguiente cubeta.

No os asustéis por el olor a huevos podridos, y sobre todo usad guantes y hacerlo en un lugar muy bien ventilado.
El más conocido sea quizás el virado al Sulfuro (sepia)

Tipos de Químicos

Sulfuración

Son en su mayoría indirectos (sepia).
El primer baño disuelve las sales de plata y el segundo consigue crear una imagen de sulfuro de plata (más estable) y de color sepia.

Sales Metálicas

A excepción del virador verde que precisa varios baños (uno a base de nitrato amónico-férrico, ,  ferricianuro potásico y ácido clorhídrico diluidos en agua fría, y un segundo baño con sulfuro sódico y tiosulfato sódico diluidos en agua), son directos.

Virado analógico al verde.
Foto extraída de personal.us.es

Un ejemplo es el virado al azul que se hace con Ferricianuro potásico y ácido sulfúrico concentrado (nada recomendables para jugar sin protección).

Virado azul.Foto extraída de aloj.us.es

Este tipo de virados consiguen cambiar el color de la imagen superponiendo las sales metálicas a la plata de la emulsión (no como el caso del virado al oro, uranio o selenio, donde la plata queda reemplazada por estas sustancias).

Colorantes

Transforman la plata de la emulsión en otra sustancia que pueda absorber el color (metales coloreados o que puedan pigmentarse).
Actúan cambiando la plata negra a otro color, pero sin afectar a los blancos, como haría un tinte.

Porque se pueden "teñir" (en lugar de virar) fotos con té concentrado por ejemplo, y quedan muy bonitas.
Aquí podéis ver cómo se hace con un cianotipo:

Existe un producto en el mercado (cada vez más difícil de localizar, como todo lo del mundo analógico), que contiene un pack de líquidos que nos permiten variados efectos en nuestras copias: COLORVIR.

Caja de Colorvir

En su caja vienen muchos botecitos de químicos concentrados identificados por unas letras y unas instrucciones que nos indican qué efecto hacen, y cómo diluirlos. Contiene colorantes y viradores de varios tipos y es un paquete muy atractivo para los amantes de los experimentos.

En la Escuela de Artes de Huelva, tuvimos oportunidad de comprobarlo, como podéis ver en estas fotos que hizo Antonio Pinilla:

Virado al azul con químicos del pack de Colovir

Cubetas de virador azul y otros colores -al fondo- de Colorvir

Imagen tratada con colorvir. Aloj.us.es

Algunas combinaciones de los productos de colorir y sus resultados

Más información sobre virados analógicos aquí.

Estas técnicas se suelen aplicar a los materiales fotográficos basados en sales de plata (papeles de gelatinobromuro de plata), pero otros materiales como las cianotipias, también pueden ser virados.
Otros productos similares son el Kit Palette Toner y el Multitoner de TTnal.

¿Que qué era la cianotipia?, pues una emulsión fotográfica que se prepara con sales de hierro y que da lugar a una imagen azul (no en blanco y negro). Si queréis saber más, consultar esta entrada.

Virados digitales

Para hacerlo con archivos de imagen digital, hay multitud de técnicas, como ésta:

O esta otra:

Además, en Photoshop podemos virar (imitando las técnicas analógicas) así:

- Una vez que tenemos la imagen en blanco y negro, podríamos usar una Capa de Ajuste de Color Uniforme o bien una Capa de Ajuste de Filtro de Fotografía, escogiendo el color y deseado y la opacidad que nos interesa.

- Creando una capa de Ajuste de Tono-Saturación, activando la opción de "colorear" y escogiendo el color en la barra de Tono.

- Creando una capa de Ajuste de Blanco y Negro, al que activaremos la casilla "matiz".
Sale por defecto un virado sepia, pero se puede escoger otro color accediendo al recuadro que hay junto a la casilla.

Ese recuadro activa el selector de color que nos permite elegir uno al gusto:

Incluso en Camera Raw podemos imitar a una imagen en B&N analógica virada, utilizando la paleta "Dividir Tonos". Eso sí, pasando previamente a blanco y negro usando la opción "escala de gises" que nos da la Paleta HSL.

Una vez monocroma la foto, podemos ir a "Dividir Tonos" y para conseguir un virado sepia colocamos un tono en "iluminaciones" entre 40 y 45, y con una saturación entre 5 y 25 aproximadamente.

Pra Virar a un tono frio, escogemos un tono entre 210-240 y una saturación entre 5 y 15.

Otra opción es utilizar el menú Imagen de Photoshop, variando de Modo RGB a Escala de Grises, y de ahí a Duotono o Tritotono...

En el paso a Escala de Grises, nos saldrá un alerta para advertirnos de que perdemos la información de color:

Una vez aceptado, pasamos de escala de Grises a Duotono y allí podremos elegir varias opciones "A medida" escogiendo en la opción de monocromo el color deseado para nuestro virado (en esta elección queda más como un tinte, respetando poco las luces).

También podemos escoger opciones de Duotono que salen en una larga lista de Ajustes Preestablecidos en el propio cuadro de diálogo:

Las combinaciones son muchas y muy personalizables. 

Animaos a probar