El cristal, o mejor dicho, el vidrio (no es lo mismo pero para el público en general, son sinónimos), es un material complejo de iluminar.
Sabemos que brilla, y que es fácil que en un objeto de vidrio se produzcan "destellos" molestos que nos impiden ver con claridad la forma de la pieza.
Además de ser muy reflectante, a los vidrios transparentes se le añade una dificultad más: al atravesarles la luz, es fácil que las formas se "diluyan".
Para hacer una foto de una pieza de vidrio con bordes definidos, con resultados profesionales, hay que tener en cuenta sus especiales características y llevar a cabo un protocolo de actuación que iremos viendo a lo largo de esta entrada.
En objetos de vidrio debemos actuar sobre:
1. La Presencia
Imágenes extraídas de seraporfotos.blogspot.com
- Hay que tener y mantener la figura libre de suciedad y desperfectos (a no ser que éstos sean algo característico que queramos resaltar). Si no cuidamos ese aspecto, al mirar la toma en la pantalla del ordenador, nos encontraremos con una imagen inservible en más de una ocasión.
Para evitarlo, manipularemos con cuidado. Es útil usar un trapo de algodón tipo tela de sábana blanca antigua, pero siempre que no deje pelusas, o bien los guantes del súper para escoger la fruta, jejeje.
2. La Calidad de la luz
Hay que intentar evitar que se nos descontrolen los reflejos especulares directos. Si te suena a latín, lee esta entrada.
Por tanto, conviene que la luz sea suave y difusa -NO CONFUNDIR con POCA LUZ- y ésta se obtiene de una fuente de luz de tamaño grande.
Se consigue o bien rebotando la luz en una superficie reflectora cualquiera, o haciendo que ésta atraviese un papel o una tela blanca fina, un metacrilato blanco traslúcido (hay mesas de ese material, usadas para fotografía de bodegones).
Mesa de bodegones traslúcida
También se logra poniendo un accesorio en el foco como una ventana, un difusor blanco traslúcido, etc.
3. La Polarización (o no) la luz
Hay un tipo de reflejo producido en determinados materiales por la luz, -que es que hace que nos veamos reflejados en la figura de cristal- que puede estorbarnos.
Para ello, y NO es siempre imprescindible (en piezas transparentes sin contenido no suele ser necesario), podemos usar un Filtro polarizador, que hace que se eliminen.
4. La Posición de la luz
La luz principal (si no sabes a qué me refiero, pincha aquí) para iluminar vidrio transparente, se sitúa a unos 180º aprox. (no hace falta poner un transportador de ángulos, sólo pon la luz trasera) del eje cámara-pieza, ósea a CONTRALUZ.
Vamos, que ponemos el foco por detrás, para que la luz atraviese la figura y llegue a la cámara.
Se puede poner de forma que desde la cámara pudiéramos visualizar la luz encendida. Si tenemos accesorios modificadores para suavizar puestos en el foco, esa será la mejor opción -hay otra-.
La otra opción es apuntando a un fondo claro que refleje la luz, ósea, que la luz salga hacia atrás y rebote dando de forma indirecta en la pieza. En este caso, se pone el foco algo más bajo que la pieza a iluminar y hacia arriba, para que así no salga en el encuadre y estorbe en la toma.
Esa es la opción que usaremos si no podemos usar modificadores de luz y acudimos a rebotar la luz para hacerla más suave. Es un poco más incómoda (hay que encontrar una distancia al fondo adecuada para que el haz de luz tenga el tamaño adecuado), pero igualmente válida.
Campo claro y oscuro
Las dos formas de hacer estos ¨campos son en realidad muy similares aunque el procedimiento es en algunos detalles, diferente:
Campo Claro
Esta opción tiene el fondo claro, casi siempre blanco -puede hacerse también con fondo de color como en estos ejemplos- y los bordes de la pieza oscuros.
Para conseguir la fotografía correcta, debemos de seguir metódicamente estos pasos (no olvides los iniciales que ya antes se han descrito).
1. Fondo
Escogemos un fondo claro para nuestra foto. Puede ser traslúcido si vamos a iluminarlo de forma que lo atraviese la luz, o bien opaco, si vamos a hacer que rebote en él la luz.
2. Luz
Iluminamos el fondo poniendo el foco frente a la cámara, (ojo, entremedio luego irá más adelante la pieza de vidrio).
Con fondo traslúcido, atravesado por la luz, el foco tendrá la lámpara mirando a la cámara.
Es más, el mismo material que sirve para difuminar la luz, será nuestro fondo -como ya comentamos antes-.
Con fondo opaco (no le atraviesa la luz), el foco apuntará al fondo. Aunque parezca un poco raro, la reflexión hará que esa luz llegue a nuestra figura cuando la coloquemos, tranquilos.
Flash de zapata apuntando a un fondo blanco opaco
Si no sabes inglés (yo tampoco), activa los subtítulos traducidos al español ene este breve vídeo, y visualízalo.
3. Cámara
Colocamos AHORA la cámara encuadrando EXACTAMENTE el fondo, que no puede ser mayor ni menor que nuestro encuadre. Esto parece un poco radical sí, pero nos ahorrará muchos ajustes si lo hacemos desde el comienzo así.
Si no disponemos de un fondo lo suficientemente pequeño, ajustado al encuadre elegido, podemos TAPAR con paneles negros (rígidos, mejor olvidaos de cartulina fina o tela) la superficie de ese fondo, haciéndolo de esa manera más reducido, y consiguiendo la deseada definición de los bordes de la figura.
Puedes incluso construir una especie de puente/tunel con cartones para encajonar la pieza:
Otra opción es conseguir que la luz sólo afecte a una zona del fondo, aunque éste sea mayor. Si el foco proporciona una luz concentrada, podríamos conseguirlo.
Sería factible colocarle un accesorio que concentre la luz como un snoot, o incluso un simple "cucurucho" de cartulina negra alrededor del foco para que la luz nos extienda mucho (tapando sólo la parte delantera del aparato, con cuidado para que no se recaliente).
Y si vas a intentarlo con un flash de zapata, puedes poner el zoom del cabezal con la opción de ángulo más cerrado que te permita: 180 mm, 135 mm, 105 mm, o 85 mm (según qué modelo tengas).
Hay que tener en cuenta, que el tamaño del fondo es una cosa relativa si modificamos la distancia de éste a nuestra cámara.
Si habéis escogido un objetivo tele, igual necesitáis más espacio para trabajar...
5. Colocar Objeto y enfocar
Pon la pieza (acuérdate de las recomendaciones de limpieza) a una distancia determinada que te guste para el encuadre que ya tienes preparado.
Para una mayor definición de los bordes, te interesará que esté más cerca de la cámara que del fondo.
A veces puede costar un poco usar el enfoque automático, sobre todo cuando no hay mucho contraste en la escena -igual te devuelve un pitido y no te deja ni disparar-.
Si no te fías de hacerlo con el enfoque manual, pon justo delante del objeto una mano, o una revista o algo que sí contraste con la escena y quede a la misma distancia de la cámara, y enfoca cómodamente. Luego desconecta el autofoco (ya no lo necesitarás si no modificas las distancias), o bien bloquea el enfoque (AF Lock) si sabéis.
6. Calcula la exposición y dispara
Mide la exposición. Si puedes, con un exposímetro de mano, que te deje medir la luz incidente.
Si usas flash, deberás poner esa modalidad en el aparato. No puedes medir la luz de un flash con el exposímetro de la cámara, pero si no dispones de exposímetro adecuado, dispara una toma para comprobar la exposición sobre el histograma que te salga en la foto disparada, y ve corrigiendo según sea éste (debe llegar al blanco, pero no sobrepasarlo).
Para situaciones complejas en el estudio, siempre recomiendo tirar en raw+jpeg (o sólo raw) y hacer varias tomas "horquilladas": me gusta hacer una primera con el histograma que llegue justo al blanco, y luego abrir un tercio del diafragma, y a continuación, otro tercio más.
Aunque a priori pueda parecer que vamos a quemar la foto, a menudo esto no ocurre, y tiene mejor aprovechamiento el archivo con mayor cantidad de luz (al revelarlo podemos sacar más matices).
Además, en muchas ocasiones, el histograma que vemos en la cámara, difiere del que obtenemos en el archivo raw, por lo que siempre es más prudente realizar varias tomas horquilladas (bracketing), pero yo recomiendo no hacer nunca tomas cuyo histograma no llegue al blanco, y menos en este caso en el que la escena tiene un fondo de ese color.
Campo Oscuro
Esta opción tiene el fondo oscuro -casi siempre negro- y los bordes de la pieza claros.
Para conseguirlo, hay que seguir estos pasos en este orden:
1. Luz
Esta vez empezamos por la fuente de luz. Colocaremos a contraluz un foco de calidad difusa (suave), que pueda cubrir sobradamente iluminando la pieza de vidrio.
Ya sabes, o bien mirando hacia nosotros, o del revés (según si vamos a hacer pasar la luz por un accesorio difusor o vamos a reflejarla).
2. Fondo
Colocamos un fondo oscuro y opaco para que tape parcialmente nuestra luz a su alrededor (no es necesario un tamaño exacto de fondo, pero luego deberemos ajustar el encuadre).
Recuerda que siempre está la opción de que rebotemos la luz, que la usamos cuando no disponemos de nada que pueda hacer que ésta sea difusa. En ese caso colocamos la luz mirando al fondo donde rebotará:
O bien con dos luces apuntando a unos paneles reflejantes que coloquemos por detrás de la figura, a ambos lados (es algo más incómodo, pero también vale), tapando los laterales con paneles negros para que no se refleje el estudio de alrededor:
3. Cámara
Colocamos AHORA la cámara encuadrando el fondo (ajustando, que no se vea ni nada más, ni mucho menos).
5. Colocar Objeto y enfocar
Pon la pieza de vidrio ahora (con limpieza hecha) y a una distancia adecuada al encuadre que ya tienes preparado.
Esta foto está hecha con un flash de zapata rebotado en un fondo blanco,
y con unos cartones a los lados, como véis, todo muy "casero"
Para una mejor definición de los bordes, mejor que esté más cerca de la cámara que del fondo.
Enfoca.
6. Calcula la exposición y dispara
Mide la exposición en los bordes de la figura -tampoco hay que ser muy estricto con esto, pero mide para que el histograma siempre llegue al blanco sin pasarse).
Si puedes, con un exposímetro de mano, que te deje medir la luz incidente. Si no, con el de tu cámara, y comprobando que el histograma es correcto (puedes hacerlo esa comprobación en el Live view aunque a veces es más operativo disparar y comprobar, pues es más rápido)
Dispara un par de tomas más, variando ligeramente el diafragma para poder elegir luego con tranquilidad cuando veas la foto en tu ordenador (las pantallas a veces son demasiado pequeñas para apreciar ciertos detalles, y no cuesta nada hacer un horquilla, también llamado bracketing).
Fotografía de Sara Carrasco Díaz
7. Revisa los posibles "flare"
Campo Claro y Oscuro "simultáneo"
¿Y si quiero volumen?
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