El equilibrista de colores

Para que los colores de nuestras fotos sean correctos -desde el punto de vista técnico-, debemos controlar en nuestra cámara el llamado WB o Balance de Blancos.

imagen de yvonnesphotoblog.com

¿Y eso es importante?. 

Pues sí, sobre todo si necesitáramos reproducir de manera precisa el color de un elemento.
Las obras de arte, productos como pinturas o tejidos en los que los matices de las diferentes tonalidades puedan ser diferenciadores, el WB será nuestro aliado.

También si queremos crear ambientes o colores artificiales que no estaban en la escena, o enfatizar una idea por medio de un ambiente cromático, podemos hacerlo a través de este control de la cámara, sustituyendo a los filtros que colorean las luces (o la blanquean) y tiñen la imagen.

imágenes de anaknegori.blogspot.com

De hecho, si disparamos a la misma escena, y vamos cambiando el Balance de Blancos (WB) de la cámara en cada toma, los resultados son muy diferentes:

Imagen de digitalcameraworld.com

También podemos jugar a crear tonos en el fondo diferentes al de la figura fotografiada, sin necesidad de tener cartulinas coloreadas por detrás, sólo con un filtro para el flash y el WB. Podéis ver cómo se hace en la entrada sobre filtros.

¿Y para qué hacerlo en la toma, si luego todo se puede hacer en el ordenador después?. 

Pues para ahorrarnos esas horas de retoques, o para poder enviar con urgencia una foto que acabamos de disparar y no podemos "ajustar".
También para hacer caso a los que nos han dejado ver cómo la imagen sufre cierta degradación si le "revolvemos mucho las tripas" (incluso en formato raw) si un color "domina" pues sería síntoma de que un canal se ha quedado "corto", lo que origina que éste recoja ruido digital.
Es un caso que se acentúa sobre todo si el canal que se queda atrás es el azul, que suele ser el que más ruido muestra.

Histogramas de los canales de una imagen
con dominante cálida. Genbetadev.com

¿Y esto no lo hace la cámara digital sola?. 

Pues sí, pero como todos los automatismos, no son infalibles ni fiables en cualquier situación.

Pero para saber lo que estamos haciendo y entender porqué los colores no quedan iguales en las fotografías que tomamos, antes debemos tener claro qué es la Temperatura de color, y tampoco nos viene más saber qué es el Índice de Reproducción cromática de una fuente de luz artificial.

Imagen de digitalcameraworld.com

Temperatura de color y Lord Kelvin

Muchos se equivocan (ayudados por la mala traducción de algunos libros de fotografía) confundiendo con la "Temperatura del color", clasificación en el mundo de las artes plásticas en colores cálidos y fríos con el asunto que ahora vamos a abordar, pero no estamos hablando del mismo tema. 
Es más, los colores cálidos son los rojizos y los fríos los azulados. Sin embargo, en el terreno de la Temperatura de Color las temperaturas bajas se corresponden con luces rojizas y las altas con luces azuladas, así que no debemos mezclar estos dos asuntos.

Cuando nos referimos al concepto de Temperatura de Color, estamos hablando de la tonalidad en cuanto al color de una fuente de luz incandescente -que son las que producen luz mediante combustión, o sea, que algo tiene que calentarse mucho para producirla-. Estas luces tienen un "espectro continuo", a diferencia de otras fuentes que no lo tienen, como por ejemplo las lámparas de descarga.

media.digitalcameraworld.com

Es un concepto que proviene de la fotografía tradicional -aunque no se usa sólo en fotografía- y que trata de clasificar la luz emitida por diferentes fuentes en una escala de gradaciones que va desde el tono rojo al azul, pasando por el blanco.

¿De dónde sacamos esa gradación de colores?.
Entra en el juego una situación teórica que sirve para establecerla, y que se conoce como "Teoría del cuerpo negro".

En ella, un cuerpo negro ideal (nada del género humano, pensad en un trozo de metal oscuro que no refleje nada de luz), es sometido a un calentamiento.
La reacción de ese cuerpo al calor puede ser inapreciable a la vista, pero una vez alcanzada una  temperatura alta, se "pone al rojo vivo" y comienza a emitir luz, en principio roja.
Si el calor sigue en aumento, el tono se va acercando al naranja, después al amarillo y de ahí al blanco (ojo, que el verde no aparece, a pesar de que he visto algunos sitios donde lo incluyen).

Cepreuni.blogspot.com

Pero si seguimos calentando, el blanco se irá poniendo azulado y llegará a ser azul si el calentamiento continúa.

Existe pues una clara correlación entre el calor que recibe ese cuerpo, y el color de la luz que emite.
O sea, que se pueden comparar los grados de temperatura de "calor" (grados centígrados), con los de "color", cuya unidad de medida son los kelvin (sin tener que decir "grados" Kelvin -aunque veréis muchos sitios que así los nombran-).
Esta denominación se debe al matemático/físico británico William Thomson, primer barón de Kelvin.

El cero absoluto en Kelvin (temperatura mínima a la que las partículas de un material permanecen inertes, aunque os aseguro que yo me quedo inerte a temperaturas mucho más altas) se corresponde con -273,15ºC, y a medida que el calorcito sube, vamos elevando también la Temperatura de color.

Espectro electromagnético y temperatura
de emisión de cuerpo negro. Oei.es

Conevyt.org.mx

Los Mireds son otra manera de expresar el color de la luz, y suelen aparecer en los filtros ópticos para corregir la misma.
El Mired es un millón dividido por los Kelvin que tengamos. Para haceros una idea, unos 5000K serían unos 200 Mireds. Esta unidad suele aparecer en los filtros ópticos de corrección de color -ahora casi en desuso-.

Tenemos la posibilidad de medir la Temperatura de Color con un instrumento específico para ello, y que facilita información muy valiosa si queremos que nuestras fotos no tengan un "velo de color" que se conoce en fotografía como "dominante".

Termocolorímetro

Como ya he dicho, la luz blanca, se considera técnicamente la ideal para fotografía -aunque todos sabemos que esto artísticamente no tiene que ser así-. Esa luz blanca se considera que tiene 5500 K (los Kelvin se representan con una "K" en solitario, sin el símbolo de grado).

City-leds.es

eeasolar.com

Por debajo de esa Temperatura de color, la luz de una fuente emisora es amarillenta o anaranjada, y por encima, azulada (si olvidarnos de blanco previo al azul).

Esto, si usamos luz artificial, va en función del tipo la lámpara que usemos.

Las fuentes de luz que se conocen como de "espectro discontinuo" -lámparas de descarga-, no tienen temperatura de color propiamente dicha, ya que no producen luz por incandescencia (calor). No obstante, es habitual que se les asimile una "temperatura de color correlacionada", para guiarnos.

Imagen de shorescanada.com

En las más comunes, que a menudo encontraremos en hogares, locales comerciales, etc, en los que tengamos que hacer fotos, la tonalidad puede ser anaranjada, y otras pueden dar una luz azulada o incluso verdosa. Para comprobarlo, podéis ir a esta entrada, donde veíamos el color de diferentes fuentes de luz.

Lincostore.com

En casos como el del sol, una misma fuente puede tener temperaturas de color distintas. Todos sabéis -porque además, podéis comprobarlo en esta entrada- que el color de la luz no es el mismo al amanecer que al atardecer, por ejemplo; y que también influyen la situación geográfica y estación del año (si el astro rey está más cercano o más lejano al lugar donde estemos, la luz puede variar por el fenómeno que se conoce como la "dispersión de Rayleigth", de que ya os hablé en la entrada de los filtros).

acuareef.acuarofilia.net

Coeficiente de reproducción Cromática (IRC)

Ligthingever.es

Respecto a las fuentes de luz, tenemos un parámetro conocido como ICR.

barcelonaled.com. Leds de diferente IRC

Es un número del 0 al 100, que nos indica la capacidad de una fuente de luz para reproducir los colores.

ligthingever.es

Pero ojo, que tenga capacidad para reproducir todos los colores, o por el contrario, dificultad para reproducir unos colores determinados, no implica necesariamente que esa luz no produzca dominantes. 

El ejemplo más cercano está en las luces incandescentes de tungsteno, las clásicas bombillas. Tienen un IRC alto, pero suelen crear dominantes anaranjadas (si no tomamos medidas "correctoras" con filtros ópticos sobre ellas o delante del objetivo) propias de una temperatura baja en Kelvin.

Lámpara de tungsteno

any-lamp.com

Las lámparas podríamos clasificarlas en:

- Alto IRC, que serían entre 90 y 100. Las de espectro continuo o completo, que por ello, reproducen todas las tonalidades sin problemas. Sus dominantes se pueden corregir, y los blancos no tendrían ninguna "desviación". 

- IRC medio, entre 80 y 90. De espectro discontínuo, pero casi inapreciables problemas para reproducir algunos tonos. Se pueden corregir sus dominantes.

vpingenieros.es

- Bajo IRC, por debajo de 80. También de espectro discontinuo y un bajo rendimiento en cuanto a la reproducción ideal del colorido de una escena. Sus efectos son muy difíciles de corregir. 

En este grupo están los terribles fluorescentes domésticos -típica luz de cocina- con un IR a menudo hasta por debajo de 70, y con dominantes que pueden ir de verde a magenta. 

Nada que ver con sus "primos" los fluorescentes con IRC de 80 o incluso 90 (para uso fotográfico).

Aún peores son las lámparas de vapor de sodio de baja presión -habituales en alumbrado público-, con un ICR "de pena".

Ledbox.es

Hogarlux.com

Balance de Blancos en las réflex digitales

Para conseguir que un objeto blanco (y de todos los demás colores) se reproduzca como tal en nuestras fotografías, podemos hacerlo conociendo los Kelvin que hay en la escena -o al menos qué tipo de fuente de luz está iluminándola-, e indicarle a la cámara que corrija la tonalidad de la luz (si existe, claro) a través de la función de WB. 

Dominante de color. Glosariografico.com

En analógico podíamos escoger una película especial para luz artificial o la de luz día, y si queríamos mayor precisión, corregir con filtros específicos (podéis echar un vistazo a la entrada sobre "Fistros fotográficos").

Aquí os dejo un video en que podéis escoger (enlaza con otro vídeo) el resultado que se vería según el WB que se use en la cámara:

El Balance de Blancos de nuestra cámara, lo que hace es contrarrestar una dominante de color usando para ello el color complementario a ésta, que lo anulará dejándonos un blanco neutro.
Así se hacía en la fotografía analógica con los filtros, y en la fotografía digital se consigue "multiplicando" los valores de los canales de color que interesen, para que "sobresalgan" por encima de los otros colores y elimine la dominante.

Podemos hacer el WB en la toma en cualquiera de sus modalidades.

¿Qué no sabéis en cual tenéis puesta la cámara?.
Pues seguro que en el más popular: AWB, el automático.
La cámara valora la luz y corrige -según su criterio- entre 4200K y unos 7000K.

Para aficionados es ideal, pues va bien en muchas ocasiones (incluso hay libros que lo recomiendan para cuando disparemos en raw, porque dicen que el matiz queda corregido y sólo habría que usar el deslizador de "Temperatura" de Camera Raw).

Pero si lo que queremos precisión en la misma toma, olvidemos esa opción.

Imagen de topicstock.pantip.com

Tenemos una lista de opciones "predeterminadas" que nos dan pistas sobre cual es el balance adecuado en función de la fuente luz artificial que tengamos, o de las condiciones en las que esté la luz natural.

Controles para WB de la Nikon D90

Imagen de Support.nikonusa.com

- Incandescente: la temperatura es sobre 3000K.

- *Fluorescente: alrededor de 4000K (asimilado).

- Sol directo: sobre los 5200K

- Flash: sobre 5500K

- Nublado: alrededor de 6000K

- Sombra: entre 7000K y 8000K (según cámara)

* El Fluorescente en los equipos Nikon tiene hasta 7 variedades, como podéis ver en la tabla de arriba, y en estas imágenes realizadas por Cristina Navarro:

Algunos equipos nos permiten modificar ligeramente estos WB preestablecidos -a modo de "ajuste fino"-, y configurarlos a nuestro gusto.

Para eso tenemos que entrar en cada apartado y desplazar el cursor o "puntito" hacia cualquiera de los colores que en la pantalla se nos ofrece.

En un equipo Nikon, se accede desde los ajustes preestablecidos, e incluso se puede ajustar el AutoWB.

Imagen de topicstock.pantip.com

Imagen de nikondigital.org

En las cámaras Canon se conoce como "Corrección de Balance de Blancos" y aparece en el menú como Despl./Sec.WB, y permite desplazar con el cursor cada color hasta 9 niveles, asemejándose al efecto de los filtros ópticos de conversión de color (CC) que se usaban en la fotografía analógica.

Pantalla Cámara Canon

La opción se Sec.WB, nos posibilita un ahorquillado de WB, ya que lo hace automático, siguiendo nuestras indicaciones (cuánta "desviación" queremos).
Al disparar se graban 3 tomas con diferentes balances de blanco: el actual, una toma desplazada hacia el magenta/verde, y otra hacia el azul/ámbar:

Balance de blancos secuenciado:
tres imágenes con cada disparo.
Fotos Tere Vázquez

aprendofotografia.wordpress.com

Pero además, está el Balance Custom o Personalizado, para hacerlo nosotros "a medida" para la situación concreta que tengamos.

Hay que hacer una toma sobre una superficie blanca iluminada por la luz que queremos "corregir" e indicarle a la cámara que se adapte a ese blanco.

Esto sería más preciso para escenas iluminadas con luces de las cuales desconocemos su temperatura de color -real o "asignada"-, o cuya dominante sea poco clara a nuestra visión.

No olvidéis de exponer correctamente, porque si no es suficiente, puede influir en una buena corrección. De ahí que algunos recomienden hacer la fotografía con una carta gris de 18%, que además, es neutra (no se desvía hacia ningún color). Curiosamente, el enfoque de la foto de referencia, no es tan necesario.

WB Custom. Digitalcameraworld.com

infofotografi.com

Os dejo una reproducción de las páginas de un manual de canon para WB custom:

Por si el vídeo no os ha ayudado, os dejo este enlace para las cámaras Nikon, que pueden además hacer el ajuste manual, haciendo una foto o bien sin hacerla (tres primeras páginas que os pongo del manual), escogiendo la opción de "medir":

Si lo hacemos -nuestra cámara nos deja- por Kelvin, deberemos saber cúantos tenemos y ajustarlos a medida (no se puede confiar ciegamente en lo que ponga en la lámpara, porque a veces, pueden tener diferente rendimiento debido al uso, o incluso que la dominante se produzca por un reflejo de alguna superficie (una pared, por ejemplo) que nos tiña la luz.

Para ayudarnos a equilibrar los colores en la función personalizada, tenemos unos accesorios como las cartas de color; o la clásica carta gris que puede suele venir blanca por detrás; o también unas "tapas especiales" que colocamos delante del objetivo para poder hacer el WB personalizado, asegurándonos que va a ser preciso. Si te vas a animar a comprártelo, no olvides enfocar en manual (sobre blanco no va bien el autofoco), y exponer correctamente.

Tapa para el objetivo para hacer WB

ColorRight. Herramienta para WB

ColorRigth Max, para trabajar bien con los tonos de la piel.
prophotohome.com

Cartas de color

Carta gris, blanca y negra

Expodisc, para poner delante del objetivo

Blogphotos. Stratos 

Blogphotos whiba

Por supuesto, la versión Low Cost es el papel blanco que usamos para escribir, el "folio" doméstico, o incluso la tapadera blanca de algunas cafeterías usan para cerrar el vaso del café, o la tapa de Pringles (eso sí, enfoca a infinito en manual). No esperes milagros, pero para un desavío...

petapixel.com

O para asegurarnos, el SpyderCube, que permite obtener blanco, negro o gris de referencia para las tomas, por si queremos usarlo en la postproducción con la herramienta de Balance de Blancos de Camera Raw.

SpyderCube. Maik.de

Corrección por software de los colores con SpyderCube. Interfoto.fi

Tengo que deciros que hay algunos autores que recomiendan, siempre y cuando disparemos en
formato RAW, dejar el balance de blancos en automático, y luego hacer la corrección en el momento del revelado.
Parece razonable que si vamos a obtener una imagen "en crudo" con toda la información, no necesitemos balancear en la toma.
Eso sí, hay que advertir que al abrir en la mayoría de los programas de revelado, éste tiene en cuenta los metadatos -información de los parámetros con los que se ha realizado la toma- y realiza una interpretación influía por la corrección hecha en cámara. ¡Menos mal que podemos cambiarla a nuestro gusto y corregir errores!.

Pero además, cabe la posibilidad de que no queramos hacer balance de blancos, ni siquiera de manera automática. ¿Porqué?.
Pues para intentar que el histograma que la cámara nos enseña de nuestra foto (que representa los tonos de la imagen en jpeg de esa imagen), sea lo más parecido posible al del archivo Raw que es el que puede darnos la información de lo que estamos realmente haciendo.
Para esta "simulación" del histograma del Raw (que sólo podemos ver si abrimos el archivo en el programa de revelado), hay que hacer un balance neutro de blancos, no corregir los colores.
A eso se le conoce como UniWB -balance de blancos unitario-.

La operación pasa por escoger un WB personalizado y fotografiar una "carta especial" -o en su defecto y no válido para cualquier cámara, podemos disparar en formato raw y fotografiar una fuente de luz de forma directa, quemando la foto a posta- para usarla como referencia para el equilibrio: aquí tenéis más información si os interesa.

En este vídeo, podemos repasar los conceptos y ver cómo se hace el Balance de Blancos con el software "Magic Lantern", del cual ya os hablé hace tiempo en esta entrada:

Y una vez explicado todo esto, os planteo una práctica para hacerla en casa si queréis:

1- Localizado en la cámara en WB, vamos a hacer hasta 7 tomas de la misma escena, sin modificar encuadre ni exposición ni el enfoque, únicamente la opción de balance de blancos.

2- Coged un objeto blanco (no color marfil ni parecido) que no sea brillante, y ponedlo en un lugar en el que sólo reciba iluminación natural diurna de forma directa.

3- Ojo con tener cerca del objeto alguna superficie (cortina, pared, etc) que no sea de color neutro, ya que la luz puede rebotar en ella y "teñirnos" nuestro blanco.

4- Una vez situada y enfocada la cámara, y calculada la exposición correcta (el histograma será un buen aliado para comprobarlo), vamos a disparar las fotografías en balance de blancos Auto, Sol directo, sombra, nublado, tungsteno (incandescente), fluorescente (los de Nikon, escoged la opción tercera) , flash.

5- Luego colocad todas las imágenes en una sola hoja para visualizar los resultados en conjunto

Aquí tenéis un ejemplo de la compañera Cristina Navarro

Y otro ejercicio que os propongo (para evaluación, este sí), es que busquéis un paisaje nocturno iluminado con una luz artificial de un color muy evidente, de los que se ven en tus fotos si lo tienes en AutoWB -puede ser anaranjada o verde por ejemplo-. Ojo, no escojas una escena con diferentes fuentes de distinta temperatura de color para este trabajo (es una situación más compleja de lo que ahora nos interesa, así que si no estás seguro/a, vete a un lugar aislado, con una sola fuente de luz). Disparad, con el mismo encuadre y exposición correcta, tres tomas:

1- WB automático

2- WB preseleccionado con la fuente de luz que creas más afín a la que esté en la escena

3- WB personalizado (con carta blanca o gris).

4- Luego colocad las tres imágenes en una sola hoja para imprimir los resultados en conjunto. No olvidéis poner los datos del equipo, y de cada toma -junto a ésta, sin dejaros el WB usado-.

5- Se entrega el papel impreso, y una carpeta identificada con el nombre "WB" con las tomas en jpeg de calidad media/baja. Los archivos digitales nombrados con los parámetros de exposición y el WB de cada uno.

Deberíamos notar diferencia entres los tres resultados.