Virar y girar no son lo mismo

Pues no. Virar es un verbo intransitivo que significa cambiar de orientación o dirección, girar.

Pero virar una foto no es girarla. Es actuar con productos que hacen que cambie su aspecto en menor o mayor grado, casi siempre por reacción química de la emulsión que hace que ésta se transforme en otro compuesto.

Pasa de ser una imagen de grises a ser una imagen con un tono por ejemplo sepia (el virado más clásico y popular), azul, verde, naranja, rojo..... etc.

Camino. Imagen virada. Teresa Vázquez

El color resultante puede variar según el papel utilizado (si es brillo o mate, si es balitado o RC, y con la marca que sea), y según los químicos -su composición y tratamiento- que se usaron en su día para revelar la fotografía.
Las copias deben de estar en cualquier caso muy bien procesadas, sin restos de fijador, que podría provocarnos manchas antes imperceptibles.
En algunos casos se aconseja un baño previo de "eliminados de hipo", para eliminar los citados restos, pero no está aconsejado para todos los virados, pues en algunos puede resultar contraindicado.

En algunos casos, el cambio de color es apenas perceptible.

Fotografía sobre papel baritado virada al selenio. Jaime Villaseca

Para qué viramos una foto

Podemos hacerlo con motivos estéticos -cambiar una imagen de tonos grises a diferentes tonalidades de color-, o bien para aumentar la longevidad de nuestra copia en B&N.

Este último caso es el del virado al paladio, selenio o al oro, por ejemplo, que además de darle a la imagen un tono cálido y un brillito metalizado, le ofrece una mayor durabilidad.

Aquí tenéis una muestra de una obra del prestigioso fotógrafo Castro Prieto, con este tipo de tratamiento:

Arrecife de la sirena, de Castro Prieto. Virado al oro

¿Hay que cambiar la imagen completa?

Pues es lo más habitual, pero si queremos podemos aplicar los productos con un pincel o algodón de forma que sólo afecten a una zona de la fotografía, o bien "enmascarar" algunas zonas con alguna sustancia gomosa que luego podamos retirar (así podemos introducir la copia completa en el baño).

Virado parcial al sepia. Foto extraída de aloj.us.es

Tipos de virados

Podemos clasificarlos según el número de baños o bien el tipo de productos químicos.

Número de baños

- Virados directos (monobaño)

Estos viradores actúan en un solo baño, de ahí su nombre. Es el caso del Selenio, que puede dar como resultado un tono ligeramente cálido o llegar hasta un color rojizo intenso (según el papel de la copia y del tiempo que dure el proceso).

©cristinagarciarodero/magnum photos/contactos
“18 MESES DE VIDA” Georgia
Papel baritado de sales de plata virado al selenio.
1995

Este procedimiento puede tener diferentes resultados, pero suelen estar cercanos a los tonos cálidos.

- Virados Indirectos

Para virar con estos productos precisamos al menos de dos baños: blanqueador (ferricianuro potásico y bromuro potásico y baño de tono o tóner a base de sulfuro sódico.

Lo cierto es que se aconseja mojar en agua clara antes la foto, y también después de cada baño, para que los restos que pueda llevar el papel, no contaminen la siguiente cubeta.

No os asustéis por el olor a huevos podridos, y sobre todo usad guantes y hacerlo en un lugar muy bien ventilado.
El más conocido sea quizás el virado al Sulfuro (sepia)

Tipos de Químicos

Sulfuración

Son en su mayoría indirectos (sepia).
El primer baño disuelve las sales de plata y el segundo consigue crear una imagen de sulfuro de plata (más estable) y de color sepia.

Sales Metálicas

A excepción del virador verde que precisa varios baños (uno a base de nitrato amónico-férrico, ,  ferricianuro potásico y ácido clorhídrico diluidos en agua fría, y un segundo baño con sulfuro sódico y tiosulfato sódico diluidos en agua), son directos.

Virado analógico al verde.
Foto extraída de personal.us.es

Un ejemplo es el virado al azul que se hace con Ferricianuro potásico y ácido sulfúrico concentrado (nada recomendables para jugar sin protección).

Virado azul.Foto extraída de aloj.us.es

Este tipo de virados consiguen cambiar el color de la imagen superponiendo las sales metálicas a la plata de la emulsión (no como el caso del virado al oro, uranio o selenio, donde la plata queda reemplazada por estas sustancias).

Colorantes

Transforman la plata de la emulsión en otra sustancia que pueda absorber el color (metales coloreados o que puedan pigmentarse).
Actúan cambiando la plata negra a otro color, pero sin afectar a los blancos, como haría un tinte.

Porque se pueden "teñir" (en lugar de virar) fotos con té concentrado por ejemplo, y quedan muy bonitas.
Aquí podéis ver cómo se hace con un cianotipo:

Existe un producto en el mercado (cada vez más difícil de localizar, como todo lo del mundo analógico), que contiene un pack de líquidos que nos permiten variados efectos en nuestras copias: COLORVIR.

Caja de Colorvir

En su caja vienen muchos botecitos de químicos concentrados identificados por unas letras y unas instrucciones que nos indican qué efecto hacen, y cómo diluirlos. Contiene colorantes y viradores de varios tipos y es un paquete muy atractivo para los amantes de los experimentos.

En la Escuela de Artes de Huelva, tuvimos oportunidad de comprobarlo, como podéis ver en estas fotos que hizo Antonio Pinilla:

Virado al azul con químicos del pack de Colovir

Cubetas de virador azul y otros colores -al fondo- de Colorvir

Imagen tratada con colorvir. Aloj.us.es

Algunas combinaciones de los productos de colorir y sus resultados

Más información sobre virados analógicos aquí.

Estas técnicas se suelen aplicar a los materiales fotográficos basados en sales de plata (papeles de gelatinobromuro de plata), pero otros materiales como las cianotipias, también pueden ser virados.
Otros productos similares son el Kit Palette Toner y el Multitoner de TTnal.

¿Que qué era la cianotipia?, pues una emulsión fotográfica que se prepara con sales de hierro y que da lugar a una imagen azul (no en blanco y negro). Si queréis saber más, consultar esta entrada.

Virados digitales

Para hacerlo con archivos de imagen digital, hay multitud de técnicas, como ésta:

O esta otra:

Además, en Photoshop podemos virar (imitando las técnicas analógicas) así:

- Una vez que tenemos la imagen en blanco y negro, podríamos usar una Capa de Ajuste de Color Uniforme o bien una Capa de Ajuste de Filtro de Fotografía, escogiendo el color y deseado y la opacidad que nos interesa.

- Creando una capa de Ajuste de Tono-Saturación, activando la opción de "colorear" y escogiendo el color en la barra de Tono.

- Creando una capa de Ajuste de Blanco y Negro, al que activaremos la casilla "matiz".
Sale por defecto un virado sepia, pero se puede escoger otro color accediendo al recuadro que hay junto a la casilla.

Ese recuadro activa el selector de color que nos permite elegir uno al gusto:

Incluso en Camera Raw podemos imitar a una imagen en B&N analógica virada, utilizando la paleta "Dividir Tonos". Eso sí, pasando previamente a blanco y negro usando la opción "escala de gises" que nos da la Paleta HSL.

Una vez monocroma la foto, podemos ir a "Dividir Tonos" y para conseguir un virado sepia colocamos un tono en "iluminaciones" entre 40 y 45, y con una saturación entre 5 y 25 aproximadamente.

Pra Virar a un tono frio, escogemos un tono entre 210-240 y una saturación entre 5 y 15.

Otra opción es utilizar el menú Imagen de Photoshop, variando de Modo RGB a Escala de Grises, y de ahí a Duotono o Tritotono...

En el paso a Escala de Grises, nos saldrá un alerta para advertirnos de que perdemos la información de color:

Una vez aceptado, pasamos de escala de Grises a Duotono y allí podremos elegir varias opciones "A medida" escogiendo en la opción de monocromo el color deseado para nuestro virado (en esta elección queda más como un tinte, respetando poco las luces).

También podemos escoger opciones de Duotono que salen en una larga lista de Ajustes Preestablecidos en el propio cuadro de diálogo:

Las combinaciones son muchas y muy personalizables. 

Animaos a probar

Solarizar no es broncear

Imagen extraída de Olgamenafotografia.blogspot.com

Vale, no es broncear ni coger colorcillo en verano, pero...

... ¿Qué es entonces?.

Pues en Fotografía, antes de artistas como Man Ray, que investigaron y consiguieron ensalzar este procedimiento fotográfico, solarizar era que la imagen se nos quedara muy "quemada" en determinados lugares (las luces reventadas que lo llamaríamos ahora).

Eso era habitual que pudiera ocurrir donde había una fuente de luz -que saliera en el encuadre- pues costaba -y cuesta aún- mucho trabajo que la foto no se nos pase de exposición en ese punto.

Pero luego, esa denominación dejó de utilizarse con ese concepto, y se asoció a la técnica conocida también como el "Efecto Sabatier". El nombre se debe al científico francés que lo descubrió accidentalmente al encender brevemente la luz blanca del laboratorio mientras permanecía un papel en la cubeta del revelador.

Obra de Man Ray. Solarización

Retrato solarizado obra de Man Ray

Solarización B&N

Se trata de velar en menor o mayor grado el papel fotosensible en B&N mientras se está revelando, lo cual produce una reacción química que hace que el bromuro de potasio se concentre en determinadas zonas de la imagen formado unas líneas blancas llamadas "líneas Mackie".

Dichas líneas delimitan la frontera entre las zonas que eran oscuras en la imagen, y las que eran claras y se han velado al recibir luz blanca, y son más visibles en imágenes que tienen una gama tonal en la que existen los extremos (blanco y negro), o incluso más evidentes aún si son muy contrastadas.

La solarización en blanco y negro se puede hacer en película, o en el positivo a papel (más fácil porque lo manejamos con los roja y vemos el proceso).

El papel conviene para que el efecto se aprecie, que sea de los que elevan el contraste (papel duro, grado 5 al menos; o multicontraste (multigrado) usando un filtro magenta muy denso para teñir la luz de la ampliadora, como el filtro número 5 del juego de la marca Ilford para papel multigrado).

Filtros para varias el contraste del papel Multigrado

Los pasos a seguir serían:

1 - Calculad en la ampliadora el tiempo de exposición de la copia sobre papel duro con una tira de prueba (si usáis papel Multigrado, no olvidéis poner el filtro nº5 también para hacer esta prueba, o no te servirá), dándole a un trozo de papel, varios tiempos bajo la luz de la ampliadora para averiguar el más adecuado para hacer una ampliación convencional.

Si no os acordáis de cómo se hace, o no sabéis de lo que os hablo, podéis consultar en esta entrada.

2 - Exponed nuestra copia en la ampliadora (con el filtro 5 si es Multigrado).

3 - Preparad una bandeja de agua clara bajo la ampliadora (sin negativo puesto, claro) con el diafragma abierto a tope y una altura que nos asegure que la luz va a cubrirnos el papel.

El agua no es imprescindible así que, si os resulta engorrosa, poned la copia sobre una bandeja vacía, o incluso llevad la bandeja del revelador con el papel dentro para ponerla bajo la luz. Esto suele acabar con revelador pringando todo, así que no os lo aconsejo.
Si estáis solos en el laboratorio, podéis incluso encender la luz blanca de la habitación durante unos segundos y podría funcionar para que se solarizara la imagen (de hecho, así se ha hecho toda la vida).

4 - Cuando introduzcáis el papel en la bandeja del revelador, dejad pasar aproximadamente la mitad del tiempo necesario para que actúe (debe verse la imagen completa, pero aún no tener total intensidad), y entonces aplicad la luz blanca -en la cubeta preparada bajo la ampliadora, o si queréis, encended la del laboratorio- durante unos segundos (3 ó 4 segundos con el diafragma abierto al máximo, sería una buena referencia para empezar, pero puede variar según la imagen y la potencia de la lámpara de la ampliadora).

5 - A continuación retomamos el revelado hasta completar su tiempo correspondiente -os aconsejo que no mováis la copia dentro de la bandeja para que las líneas blancas que se formarán en la imagen, no salgan como movidas o "corridas"-, y pasamos la copia por el resto de baños (paro, fijador y lavado) con total normalidad.

Ya tenemos nuestra Solarización!.

Otra opción es hacerlo en papel lith (también conocido como película lith, que es un material de alto contraste), mejor ortocromática porque admite luz roja como el papel convencional.

Película lith antes de ser usada.
Imagen extraída de aloj.us.es

La idea sería sacar un contacto de la película negativa (obtenemos un positivo en blanco y negro sobre material transparente).

Diapositiva en blanco y negro obtenida por contacto sobre película lith. Foto Tere Vázquez

Para hacerlo debemos manejar correctamente el material, ya que es algo más delicado que el papel corriente (se araña con facilidad) y, aunque hay químicos específicos para procesarlo, nos servirán los de uso general para el positivado.

colocación del papel lith en el tablero de la ampliadora.
Imagen extraída de aloj.us.es

Podemos solarizarla al revelarla o aún mejor, ampliar sobre un papel lith a tamaño mayor, y ese papel, solarizarlo.





Después se pueden sacar copias por contacto de esa solarización invirtiendo así la imagen.

Copia en papel solarizada y luego invertida por contacto. Foto Tere Vázquez

Si esa última copia también la solarizamos al revelarla, obtendremos una imagen aún más espectacular.

Copia en papel sin solarizar

Imagen obtenida a través de la solarización de la película o papel lith,
y pasada a contacto sobre papel convencional. Fotos Tere Vázquez

Repitiendo el proceso "solarizar-copiar por contacto" hasta tres veces, obtendremos lo que se denomina una "separación de tonos".

Solarización digital en B&N

La técnica más usada es crear una capa de Ajuste de Curvas (escogiendo en la paleta Capas el icono del circulito de abajo, o desde el menú Capa). Si tenéis la imagen en color, antes podéis pasarla a B&N con otra Capa de Ajuste de B&N.
Una vez con la curva por delante, modificamos esa línea para hacer una "montaña" o bien una "uve doble", lo que nos solarizará la imagen.

Solarización con Curvas. Imagen Tere Vázquez

Otra forma sería a través de filtros como "resplandor de Neón" o el mismo filtro "solarizar", como podéis ver aquí.

Solarización analógica en Color

Solarizar en color es algo más complejo puesto que el material fotosensible en color es diferente al de B&N (tiene menos contraste y no reacciona igual al proceso de solarizado).
Por eso, no nos sirve "velar" la copia durante el tiempo de revelado, sino que acudimos a una pequeña "trampa" que es hacer un solarizado de la imagen en material lith (blanco y negro de alto contraste y con base transparente), y luego usamos eso como una máscara o plantilla para crear sobre la copia en color (papel fotosensible en color) la línea Mackie.

Solarización digital en color

Os recomiendo crear una capa de Ajuste de Curvas y, al igual que en la técnica para B&N modificar la línea y hacer una "montaña" o bien una "uve doble". No obstante, hay otras formas de hacerlo. Aquí os dejo un tutorial:

En esta presentación, Yolanda Padial lo explica todo bien clarito, y encima lo comparte con nosotros. Gracias Yolanda.

El Flash de Emiliano

Zapata, Emiliano Zapata, claro.
Este personaje histórico no creo que tuviera especial afición por la fotografía, pero su apellido ha sido asociado al flash portátil que podemos añadir a nuestra cámara fotográfica y que de tantos apuros ha sacado a muchos fotógrafos.

Porque el flash, es una fuente de luz usada casi en exclusiva por nuestro colectivo -en espectáculos se usa para crear efectos especiales-, ya que su brevísima duración no permite su uso en otras disciplinas como la imagen en movimiento.

Estrobos (flash) para uso en artes escénicas

Pues bien, en su versión portátil -los hay también de estudio- y pensado para colocar sobre la cámara, lleva una pieza, "la zapata" que permite como poco, sincronizar el obturador de la cámara y el destello de la luz al unirlo a nuestro equipo.

Zapata de la cámara para "encajar" el flash portátil

Además, otros contactos incorporados (en flashes con más funciones) nos permiten el intercambio de datos como el ISO, la longitud focal utilizada, la velocidad de obturación, el diafragma utilizado... todo un invento, cada vez más asequible y popular entre los fotógrafos aficionados y profesionales.

Imagen de Cursofotografiamadridlamaquina.com 

Hay otro tipo de flashes portátiles más similares a los de estudio, de pequeño tamaño y con un generador que les permite destellarlos en cualquier lugar remoto, sin instalación eléctrica.
Esos no son los aparatos de los que nos vamos a ocupar en esta entrada.

Flash "On location", con su antorcha y su generador

En estos últimos años, los flashes de zapata se han puesto de moda gracias a un blog llamado "strobist" del fotógrafo David Hobby, que ha difundido técnicas aptas para todos los bolsillos y con resultados espectaculares. Aquí tenéis otros autores que nos inician en estas técnicas.

Fotografia de moda con flash de Zapata fuera de la cámara

En cuanto a la economía, además de las grandes marcas como Canon o Nikon, que disponen de varias categorías de flashes, hay flashes de orígen coreano o de Europa del Este, que ofrecen prestaciones muy similares a precios low cost (Gloxy, Yongnuo, Nissin...). 

Flashes Canon

¿Qué podemos pedirle a un flash de zapata?

Flash de zapata. Fotografiaparaprincipiantes.blogspot.com

1- Compatibilidad con nuestro equipo (hay que asegurarse antes de adquirirlo, aunque algunos son "universales", suelen comercializarse para determinadas marcas de cámara).

2- Posibilidad de rotación del cabezal en 360º en horizontal y hasta 90º en vertical. Esto va a permitirnos poder practicar la técnica del Flash rebotado también conocido como "Bounce flash".

Cabeza de flash con distintas posiciones. Naturpixel.com

Flash con cabeza rotatoria

3- Zoom de la antorcha (sí, el destello abre o cierra su anulación para abarcar más a lo ancho o a lo largo)

Zoom de la antorcha del flash. Dzoom.org.es

Resultados según pongamos el zoom de nuestro cabezal de flash

4- Botón de test/ready (para saber si ya está listo para disparar, o hacerlo saltar para comprobar si funciona o si hace saltar a otra unidad con célula esclava, incluso para tomar la medición con el exposímetro externo).

5- Posibilidad de ser máster o esclavo (hacer que salten otros al destellar -funcionar como máster- o bien hacerlo él cuando otros salten -esclavo-)

Imagen extraída de Cursosfotografiamadridlamaquina

6- Modo Manual (mejor si viene con indicador de distancias) y Modo TTL (con posibilidad de compensación). También puede venirnos bien que posea horquillado para exponer con varias intensidades de la antorcha de forma sucesiva.

Display de un flash con indicador de distancias.
Nos informa del alcance en metros del destello en con parámetros escogidos.
Imagen extraída de neilvn.com

7- Posibilidad de poner varias potencias (especialmente útil para usarlo Manual) y no siempre tener que disparar vaciando toda la carga, lo que nos ofrecerá también un tiempo de replicado más corto entre disparos.

Imagen extraída de Facundosciutto.blogspot,com

8- Número guía (GN) mínimo 30 en 100 ISO y posición de antorcha angular (los fabricantes suelen indicarlo a menudo para 105 mm, que sale un número más alto, entre 54 y 58).

Imagen extraída de enrafaga.com

9- Cúpula difusora y pestañas angular, y pestaña para brillo ocular. Resultan muy útiles para modificar la cobertura del destello -pestaña angular-  y también la calidad de la luz  -la cúpula la hace además algo más suave-. La tarjeta blanca nos sirve para que los ojos de los iluminados la reflejen y se les vea un bonito brillo blanco.

Cúpula difusora del flash

10- Que vengan con un pequeño soporte para poderlos sostener fuera de la cámara o sobre un pie de flash

Soporte para flash de zapata con tuerca para encajar
en la espiga de un pie de flash de estudio

11- Modo estroboscópico y función HSS (modelos avanzados).
Estos modos permiten que el flash dispare destellos seguidos de muy corta duración, lo que permite efectos muy espectaculares en tomas de movimiento (Modo Multi); o en el caso del HSS, poder sincronizar el con el obturador a altas velocidades (High Speed Sync).

Flash en Modo Multi o estroboscópico.
Imagen extraída de p4pictures.com

Foto obtenida con flash estroboscópico. Imagen extraída de Prophptpblog.ca

Aquí tienes algunos consejos más si estás pensando adquirir un flash.

Pero... ¿qué es un flash de zapata?. 

Pues un aparatito pequeño, ligero y portátil que emite un montón de luz blanca (5500 K o incluso hasta 6000K) y dura en un breve periodo de tiempo, gracias a su antorcha dotada con una lámpara de descarga -por tanto, de espectro discontínuo- de gas xenón, y que podemos usar montado sobre nuestra cámara a través de la zapata o con otros sistemas alternativos. 

Estructura interna del flash de zapata. Hugo Rodríguez

Su estructura interna es similar a cualquier otra fuente de luz de flash:
· Lleva un circuito de disparo para poder saltar en el momento preciso que le obturador esté abierto
· Un condensador que almacena la energía proporcionada por una fuente de alimentación portátil (baterías o pilas en nuestro caso) y que la suelta de golpe cuando se lo ordenamos.
· Algunos -como los de zapata- también tienen un sistema que puede cortar la salida de energía y almacenar la que sobre para el siguiente disparo (tiristor).

¿Y cómo lo disparo sin que esté sobre la cámara?

Distintas posibilidades de separar el flash de zapata de la cámara.
Imagen extraída de point2.com

Respecto a los sistemas de comunicación entre la cámara y el flash, además de la zapata y sus contactos, que debe encajar y ser compatible con nuestro modelo/marca de máquina (ojo los de Sony, que esta marca va con otros contactos), podemos independizar el dispositivo:

· Si usamos un cable de sincro uniendo cámara y flash.
Hay cables genéricos -que se conectan por una salida pc sync de la cámara o de una zapata (pieza con forma de dado) añadida a la misma con esa salida.

Cable sencillo para sincronizar flash.
Imagen de dx.com

zapata con sincronización pc sync.
Imagen extraída de Fnac.com

Estas zapatas las hay incluso para más de un flash, y también cables con varias clavijas para conectar varios aparatos:

Zapata con entrada para cable y dos ranuras para flash.
Imagen extraída de myphotoaccessory.com

Hay otros cables más sofisticados como por ejemplo, el cable tipo "Shoe Cord" de Canon, que permite usar el flash fuera de la cámara -desde 60 cms- conservando los automatismos E-TTL.

Cable tipo Shoe Cord. Imagen extraída de Aliexpress.com

· Algún sistema inalámbrico basado en luz blanca o infrarroja (a través de una célula esclava incorporada o añadida al aparato) o en ondas de radio (trigger).
Alguno de estos sistemas permiten que usemos todos os automatismos y funciones disponibles en el flash, y otros no.

Flash con una célula esclava "añadida"
(se venden sueltas para los modelos que no tengan)

Los disparadores de radio los hay de muy diversas categorías y precios. Los más económicos pueden ser una solución, pero no siempre son fiables. Debemos contrastar opiniones antes de adquirirlos. Los mejores -y de lo más caros- son los Pocket Wizart.

Sistema de control por radiofrecuencia.
Un emisor y tres receptores en este caso

Los sistemas por luz son efectivos, pero pueden dar problemas si los usamos en lugares muy luminosos, porque la célula fotosensible que detecta la luz esté "deslumbrada" y no detecte el incremento luminoso para ponerse en funcionamiento.

Disparador de flash por infrarrojos. Se pone en la zapata de la cámara y el flash portátil
en modo esclavo destellará cuando detecte la luz infrarroja. Imagen de ojodigital.com

Ese problema no ocurre con los sistemas por ondas de radio, lo cual supone una ventaja frente a los que funcionan por luz.

Si queréis saber un poco más sobre estos sistemas, os dejo este enlace.

Además, hay que decir que algunas cámaras permiten que su flash incorporado funcione como máster, y eso nos permite que no necesitemos adquirir ningún aparato adicional para hacer que el de zapata salte en el momento adecuado.

Imagen extraída de Cursosfotografiamadridlamaquina

Este video es un ejemplo:

¿Y son potentes?

Estos pequeños flashes pueden llegar a ser muy potentes, y esa información la tenemos en su número guía o GN.
Ahora bien, ojo, que algunos fabricantes no juegan limpio y ofrecen la información del GN con truco para que parezca que hay más potencia. La información debe indicar para qué ISO (mejor ISO 100) y que posición de zoom de la antorcha (ahora suelen ofrecerla para 105mm).

La fórmula del GN nos permite saber la distancia máxima a la que llegaría la luz emitida por nuestro flash manual (en esa posición de zoom, y no a otra), de manera que NG= nºf x distancia flash-objeto iluminado.

Despejando el diafragma de esta fórmula, podemos saber cual escoger si conocemos el número guía, dividiendo éste entre los metros que separan la luz del objeto.

Por ejemplo, pondríamos f11 si nuestro número guía fuera 54 y el objeto estuviera a 5 metros -y el disparo fuera directo y sin accesorios (difusores, etc)- ya que 54/5=10,8 que aproximamos a 11.

Claro que si variamos la posición del zoom de la antorcha hacia más angular (menos mm), el alcance en metros sería más corto, y si la ponemos en más tele (más mm), el alcance aumentaría. 

También varía el alcance si subimos los ISO (variando dos pasos, alcanzamos el doble, y un sólo paso haría multiplicar el alcance por 1,4) o abrimos el diafragma.

Recuerda que si distancias el flash de la figura que iluminas, la ley inversa del cuadrado entra en vigor:

Pero si tenemos exposímetro externo, no será necesario calcular, sino que midiendo la luz incidente sobre el objeto, ya tenemos el trabajo hecho.

¿Y si no tenemos exposímetro externo para medir la luz incidente del flash? Pues aquí os dejo este vídeo para calcular la exposición correcta:

Otra posibilidad de aumentar la exposición con el flash es, si la situación lo permite, hacer más de un destello. Por cada destello de más -a igual potencia, claro- podemos variar un Stop (diafragma, ISO).

Eso sí, no hay que olvidar que si tenemos otra fuente de luz en la escena (como el sol o un foco), podemos -si queremos- controlar la luminosidad obtenida en la figura iluminada por el flash de forma independiente a la del fondo.

¿Cómo?, modificando la velocidad de obturación:
· si la elevamos, el fondo quedará más oscuro -eso se hace para conseguir el efecto de "noche americana"-,
· si la bajamos, quedará más claro, generalmente sin que se note cambio alguno en la figura.

¿Os resulta muy complicado?

No os preocupéis que existen los flashes TTL que calculan ellos solitos la exposición y cortan el destello al llegar a su destino. No son infalibles, pero alcanzan resultados aceptables en muchas situaciones.

Este sistema mide la luz emitida por el flash en un brevísimo destello previo a la toma, reflejada por el objeto y analizada por el exposímetro de nuestra cámara. Ello permite tener en cuenta la luz que va a llegar al sensor, con el recorrido que tenga que hacer a través de posibles filtros, accesorios u obstáculos que pueda encontrarse.

Eso sí, cada firma acepta la medición de la exposición de forma diferente: Nikon mantiene la modalidad puntual, evaluativa o ponderada al centro que hayamos escogido en la cámara, y Canon obliga a escoger expresamente en el menú entre evaluativa y ponderada.

Claro que ya sabemos que el exposímetro se equivoca en escenas con predominio de tonos muy claros o muy oscuros, interpretando siempre que son grises, y para evitar "agrisar" nuestras fotos, podemos usar la función de Compensación del flash, que permite bajar o subir la intensidad del destello en pasos o tercios, según nos convengan. Deberíamos de hacer todos nuestras pruebas para saber cuánto subexpone o sobreexpone nuestro equipo cuando fotografiamos zonas muy blancas y zonas muy negras...

Imagen extraída de con.canon-europe.com

El sistema presenta dificultades cuando el objeto a iluminar no está en el centro del encuadre, y para sortear este problema, tenemos la función FEL en Canon o FV en Nikon. Sirven para lanzar el presestello apuntando el objeto protagonista, y reencuadrar a continuación para lanzar el destello completo y hacer la foto.

Otras funciones que están incorporando los flashes de zapata:

· Sincronización a la segunda cortinilla o Rear, para objetos en movimiento que aparezcan detenidos al final de su recorrido.

Imagen extraída de learn.usa.canon.com

· Horquillado del destello del Flash (FEB), que permite disparar varias fotos consecutivas, variando en cae una la intensidad del flash.

Imagen extraída de learn.usa.canon.com

Imágenes extraídas de Digitalcamerawolrd.com

· HSS (Canon) o auto FP (Nikon), que permiten disparar a velocidades por encima de la de sincronización con un sistema de "micro destellos" que más iluminando a medida que el obturador va descubriendo cada franja de sensor.
Esta capacidad de disparar destellos muy muy breves es una característica más fácil de encontrar en los flashes de zapata que en los de estudio, que suelen disparar destellos más largos -excepto algunos modelos poco comunes-.  Esto es debido a que el condensador de este tipo de flashes se carga por completo y es capaz de soltar la energía de manera intermitente (los flashes de estudio sólo cargan la energía que le indicamos antes del disparo).
Cuanto menos potencia le pongamos a la antorcha, más breve será el destello.

Sobre esto ya hablé en la entrada que ya publiqué sobre obturador y flash. Pinchad aquí para recordarlo, o mirad este vídeo de Toni Ros que repasa el concepto de sincronización aunque los ejemplos de imágenes así disparadas no estén hechos con flash de zapata:

· Estroboscopio, Repeat Mode (RPT), o Multi, que permite disparar muchos destellos cortos dentro de un tiempo de sincronización largo (lo que dije sobre efectos de objetos o sujetos en movimiento).

Aquí tenéis un modelo muy popular (es barato, aunque ya algo antiguo) explicado:

Os dejo un vídeo que puede introduciros al uso de las técnicas strobist: