El Flash de Emiliano

Zapata, Emiliano Zapata, claro.
Este personaje histórico no creo que tuviera especial afición por la fotografía, pero su apellido ha sido asociado al flash portátil que podemos añadir a nuestra cámara fotográfica y que de tantos apuros ha sacado a muchos fotógrafos.

Porque el flash, es una fuente de luz usada casi en exclusiva por nuestro colectivo -en espectáculos se usa para crear efectos especiales-, ya que su brevísima duración no permite su uso en otras disciplinas como la imagen en movimiento.

Estrobos (flash) para uso en artes escénicas

Pues bien, en su versión portátil -los hay también de estudio- y pensado para colocar sobre la cámara, lleva una pieza, "la zapata" que permite como poco, sincronizar el obturador de la cámara y el destello de la luz al unirlo a nuestro equipo.

Zapata de la cámara para "encajar" el flash portátil

Además, otros contactos incorporados (en flashes con más funciones) nos permiten el intercambio de datos como el ISO, la longitud focal utilizada, la velocidad de obturación, el diafragma utilizado... todo un invento, cada vez más asequible y popular entre los fotógrafos aficionados y profesionales.

Imagen de Cursofotografiamadridlamaquina.com 

Hay otro tipo de flashes portátiles más similares a los de estudio, de pequeño tamaño y con un generador que les permite destellarlos en cualquier lugar remoto, sin instalación eléctrica.
Esos no son los aparatos de los que nos vamos a ocupar en esta entrada.

Flash "On location", con su antorcha y su generador

En estos últimos años, los flashes de zapata se han puesto de moda gracias a un blog llamado "strobist" del fotógrafo David Hobby, que ha difundido técnicas aptas para todos los bolsillos y con resultados espectaculares. Aquí tenéis otros autores que nos inician en estas técnicas.

Fotografia de moda con flash de Zapata fuera de la cámara

En cuanto a la economía, además de las grandes marcas como Canon o Nikon, que disponen de varias categorías de flashes, hay flashes de orígen coreano o de Europa del Este, que ofrecen prestaciones muy similares a precios low cost (Gloxy, Yongnuo, Nissin...). 

Flashes Canon

¿Qué podemos pedirle a un flash de zapata?

Flash de zapata. Fotografiaparaprincipiantes.blogspot.com

1- Compatibilidad con nuestro equipo (hay que asegurarse antes de adquirirlo, aunque algunos son "universales", suelen comercializarse para determinadas marcas de cámara).

2- Posibilidad de rotación del cabezal en 360º en horizontal y hasta 90º en vertical. Esto va a permitirnos poder practicar la técnica del Flash rebotado también conocido como "Bounce flash".

Cabeza de flash con distintas posiciones. Naturpixel.com

Flash con cabeza rotatoria

3- Zoom de la antorcha (sí, el destello abre o cierra su anulación para abarcar más a lo ancho o a lo largo)

Zoom de la antorcha del flash. Dzoom.org.es

Resultados según pongamos el zoom de nuestro cabezal de flash

4- Botón de test/ready (para saber si ya está listo para disparar, o hacerlo saltar para comprobar si funciona o si hace saltar a otra unidad con célula esclava, incluso para tomar la medición con el exposímetro externo).

5- Posibilidad de ser máster o esclavo (hacer que salten otros al destellar -funcionar como máster- o bien hacerlo él cuando otros salten -esclavo-)

Imagen extraída de Cursosfotografiamadridlamaquina

6- Modo Manual (mejor si viene con indicador de distancias) y Modo TTL (con posibilidad de compensación). También puede venirnos bien que posea horquillado para exponer con varias intensidades de la antorcha de forma sucesiva.

Display de un flash con indicador de distancias.
Nos informa del alcance en metros del destello en con parámetros escogidos.
Imagen extraída de neilvn.com

7- Posibilidad de poner varias potencias (especialmente útil para usarlo Manual) y no siempre tener que disparar vaciando toda la carga, lo que nos ofrecerá también un tiempo de replicado más corto entre disparos.

Imagen extraída de Facundosciutto.blogspot,com

8- Número guía (GN) mínimo 30 en 100 ISO y posición de antorcha angular (los fabricantes suelen indicarlo a menudo para 105 mm, que sale un número más alto, entre 54 y 58).

Imagen extraída de enrafaga.com

9- Cúpula difusora y pestañas angular, y pestaña para brillo ocular. Resultan muy útiles para modificar la cobertura del destello -pestaña angular-  y también la calidad de la luz  -la cúpula la hace además algo más suave-. La tarjeta blanca nos sirve para que los ojos de los iluminados la reflejen y se les vea un bonito brillo blanco.

Cúpula difusora del flash

10- Que vengan con un pequeño soporte para poderlos sostener fuera de la cámara o sobre un pie de flash

Soporte para flash de zapata con tuerca para encajar
en la espiga de un pie de flash de estudio

11- Modo estroboscópico y función HSS (modelos avanzados).
Estos modos permiten que el flash dispare destellos seguidos de muy corta duración, lo que permite efectos muy espectaculares en tomas de movimiento (Modo Multi); o en el caso del HSS, poder sincronizar el con el obturador a altas velocidades (High Speed Sync).

Flash en Modo Multi o estroboscópico.
Imagen extraída de p4pictures.com

Foto obtenida con flash estroboscópico. Imagen extraída de Prophptpblog.ca

Aquí tienes algunos consejos más si estás pensando adquirir un flash.

Pero... ¿qué es un flash de zapata?. 

Pues un aparatito pequeño, ligero y portátil que emite un montón de luz blanca (5500 K o incluso hasta 6000K) y dura en un breve periodo de tiempo, gracias a su antorcha dotada con una lámpara de descarga -por tanto, de espectro discontínuo- de gas xenón, y que podemos usar montado sobre nuestra cámara a través de la zapata o con otros sistemas alternativos. 

Estructura interna del flash de zapata. Hugo Rodríguez

Su estructura interna es similar a cualquier otra fuente de luz de flash:
· Lleva un circuito de disparo para poder saltar en el momento preciso que le obturador esté abierto
· Un condensador que almacena la energía proporcionada por una fuente de alimentación portátil (baterías o pilas en nuestro caso) y que la suelta de golpe cuando se lo ordenamos.
· Algunos -como los de zapata- también tienen un sistema que puede cortar la salida de energía y almacenar la que sobre para el siguiente disparo (tiristor).

¿Y cómo lo disparo sin que esté sobre la cámara?

Distintas posibilidades de separar el flash de zapata de la cámara.
Imagen extraída de point2.com

Respecto a los sistemas de comunicación entre la cámara y el flash, además de la zapata y sus contactos, que debe encajar y ser compatible con nuestro modelo/marca de máquina (ojo los de Sony, que esta marca va con otros contactos), podemos independizar el dispositivo:

· Si usamos un cable de sincro uniendo cámara y flash.
Hay cables genéricos -que se conectan por una salida pc sync de la cámara o de una zapata (pieza con forma de dado) añadida a la misma con esa salida.

Cable sencillo para sincronizar flash.
Imagen de dx.com

zapata con sincronización pc sync.
Imagen extraída de Fnac.com

Estas zapatas las hay incluso para más de un flash, y también cables con varias clavijas para conectar varios aparatos:

Zapata con entrada para cable y dos ranuras para flash.
Imagen extraída de myphotoaccessory.com

Hay otros cables más sofisticados como por ejemplo, el cable tipo "Shoe Cord" de Canon, que permite usar el flash fuera de la cámara -desde 60 cms- conservando los automatismos E-TTL.

Cable tipo Shoe Cord. Imagen extraída de Aliexpress.com

· Algún sistema inalámbrico basado en luz blanca o infrarroja (a través de una célula esclava incorporada o añadida al aparato) o en ondas de radio (trigger).
Alguno de estos sistemas permiten que usemos todos os automatismos y funciones disponibles en el flash, y otros no.

Flash con una célula esclava "añadida"
(se venden sueltas para los modelos que no tengan)

Los disparadores de radio los hay de muy diversas categorías y precios. Los más económicos pueden ser una solución, pero no siempre son fiables. Debemos contrastar opiniones antes de adquirirlos. Los mejores -y de lo más caros- son los Pocket Wizart.

Sistema de control por radiofrecuencia.
Un emisor y tres receptores en este caso

Los sistemas por luz son efectivos, pero pueden dar problemas si los usamos en lugares muy luminosos, porque la célula fotosensible que detecta la luz esté "deslumbrada" y no detecte el incremento luminoso para ponerse en funcionamiento.

Disparador de flash por infrarrojos. Se pone en la zapata de la cámara y el flash portátil
en modo esclavo destellará cuando detecte la luz infrarroja. Imagen de ojodigital.com

Ese problema no ocurre con los sistemas por ondas de radio, lo cual supone una ventaja frente a los que funcionan por luz.

Si queréis saber un poco más sobre estos sistemas, os dejo este enlace.

Además, hay que decir que algunas cámaras permiten que su flash incorporado funcione como máster, y eso nos permite que no necesitemos adquirir ningún aparato adicional para hacer que el de zapata salte en el momento adecuado.

Imagen extraída de Cursosfotografiamadridlamaquina

Este video es un ejemplo:

¿Y son potentes?

Estos pequeños flashes pueden llegar a ser muy potentes, y esa información la tenemos en su número guía o GN.
Ahora bien, ojo, que algunos fabricantes no juegan limpio y ofrecen la información del GN con truco para que parezca que hay más potencia. La información debe indicar para qué ISO (mejor ISO 100) y que posición de zoom de la antorcha (ahora suelen ofrecerla para 105mm).

La fórmula del GN nos permite saber la distancia máxima a la que llegaría la luz emitida por nuestro flash manual (en esa posición de zoom, y no a otra), de manera que NG= nºf x distancia flash-objeto iluminado.

Despejando el diafragma de esta fórmula, podemos saber cual escoger si conocemos el número guía, dividiendo éste entre los metros que separan la luz del objeto.

Por ejemplo, pondríamos f11 si nuestro número guía fuera 54 y el objeto estuviera a 5 metros -y el disparo fuera directo y sin accesorios (difusores, etc)- ya que 54/5=10,8 que aproximamos a 11.

Claro que si variamos la posición del zoom de la antorcha hacia más angular (menos mm), el alcance en metros sería más corto, y si la ponemos en más tele (más mm), el alcance aumentaría. 

También varía el alcance si subimos los ISO (variando dos pasos, alcanzamos el doble, y un sólo paso haría multiplicar el alcance por 1,4) o abrimos el diafragma.

Recuerda que si distancias el flash de la figura que iluminas, la ley inversa del cuadrado entra en vigor:

Pero si tenemos exposímetro externo, no será necesario calcular, sino que midiendo la luz incidente sobre el objeto, ya tenemos el trabajo hecho.

¿Y si no tenemos exposímetro externo para medir la luz incidente del flash? Pues aquí os dejo este vídeo para calcular la exposición correcta:

Otra posibilidad de aumentar la exposición con el flash es, si la situación lo permite, hacer más de un destello. Por cada destello de más -a igual potencia, claro- podemos variar un Stop (diafragma, ISO).

Eso sí, no hay que olvidar que si tenemos otra fuente de luz en la escena (como el sol o un foco), podemos -si queremos- controlar la luminosidad obtenida en la figura iluminada por el flash de forma independiente a la del fondo.

¿Cómo?, modificando la velocidad de obturación:
· si la elevamos, el fondo quedará más oscuro -eso se hace para conseguir el efecto de "noche americana"-,
· si la bajamos, quedará más claro, generalmente sin que se note cambio alguno en la figura.

¿Os resulta muy complicado?

No os preocupéis que existen los flashes TTL que calculan ellos solitos la exposición y cortan el destello al llegar a su destino. No son infalibles, pero alcanzan resultados aceptables en muchas situaciones.

Este sistema mide la luz emitida por el flash en un brevísimo destello previo a la toma, reflejada por el objeto y analizada por el exposímetro de nuestra cámara. Ello permite tener en cuenta la luz que va a llegar al sensor, con el recorrido que tenga que hacer a través de posibles filtros, accesorios u obstáculos que pueda encontrarse.

Eso sí, cada firma acepta la medición de la exposición de forma diferente: Nikon mantiene la modalidad puntual, evaluativa o ponderada al centro que hayamos escogido en la cámara, y Canon obliga a escoger expresamente en el menú entre evaluativa y ponderada.

Claro que ya sabemos que el exposímetro se equivoca en escenas con predominio de tonos muy claros o muy oscuros, interpretando siempre que son grises, y para evitar "agrisar" nuestras fotos, podemos usar la función de Compensación del flash, que permite bajar o subir la intensidad del destello en pasos o tercios, según nos convengan. Deberíamos de hacer todos nuestras pruebas para saber cuánto subexpone o sobreexpone nuestro equipo cuando fotografiamos zonas muy blancas y zonas muy negras...

Imagen extraída de con.canon-europe.com

El sistema presenta dificultades cuando el objeto a iluminar no está en el centro del encuadre, y para sortear este problema, tenemos la función FEL en Canon o FV en Nikon. Sirven para lanzar el presestello apuntando el objeto protagonista, y reencuadrar a continuación para lanzar el destello completo y hacer la foto.

Otras funciones que están incorporando los flashes de zapata:

· Sincronización a la segunda cortinilla o Rear, para objetos en movimiento que aparezcan detenidos al final de su recorrido.

Imagen extraída de learn.usa.canon.com

· Horquillado del destello del Flash (FEB), que permite disparar varias fotos consecutivas, variando en cae una la intensidad del flash.

Imagen extraída de learn.usa.canon.com

Imágenes extraídas de Digitalcamerawolrd.com

· HSS (Canon) o auto FP (Nikon), que permiten disparar a velocidades por encima de la de sincronización con un sistema de "micro destellos" que más iluminando a medida que el obturador va descubriendo cada franja de sensor.
Esta capacidad de disparar destellos muy muy breves es una característica más fácil de encontrar en los flashes de zapata que en los de estudio, que suelen disparar destellos más largos -excepto algunos modelos poco comunes-.  Esto es debido a que el condensador de este tipo de flashes se carga por completo y es capaz de soltar la energía de manera intermitente (los flashes de estudio sólo cargan la energía que le indicamos antes del disparo).
Cuanto menos potencia le pongamos a la antorcha, más breve será el destello.

Sobre esto ya hablé en la entrada que ya publiqué sobre obturador y flash. Pinchad aquí para recordarlo, o mirad este vídeo de Toni Ros que repasa el concepto de sincronización aunque los ejemplos de imágenes así disparadas no estén hechos con flash de zapata:

· Estroboscopio, Repeat Mode (RPT), o Multi, que permite disparar muchos destellos cortos dentro de un tiempo de sincronización largo (lo que dije sobre efectos de objetos o sujetos en movimiento).

Aquí tenéis un modelo muy popular (es barato, aunque ya algo antiguo) explicado:

Os dejo un vídeo que puede introduciros al uso de las técnicas strobist:

¡Quiero un Estudio!

A los que empiezan en la fotografía les suele "imponer" mucho hacer fotografía de estudio (y más con flashes). Pero una vez que se prueba... ¡todo el mundo quiere tener uno!.

Estructura y Espacio mínimo

Pues depende para lo que lo usemos claro. Lo habitual es que sea de planta rectangular.

Los retratos suelen necesitar más espacio que los bodegones, aunque éstos pueden ser a veces de objetos muy grandes (fotografiar vehículos también es hacer bodegones).

Según Michael Langford, para calcular el tamaño de nuestro Estudio -en función del tamaño máximo de los objetos a fotografiar- y a qué distancia situaremos nuestra cámara para las tomas hay que calcular:

- Distancia necesaria sujeto-cámara que será igual a la altura del sujeto entre la altura del sensor de nuestra cámara multiplicado por la Longitud Focal del objetivo a utilizar.

- Luego añadiremos espacio por delante y por detrás del sujeto para poderlo iluminar cómodamente en cualquier ángulo, y espacio para la manipulación de la cámara.

Esquema de Estudio para objetivo de 46º
 de Michael Langford. D1+D2 debe ser igual a D

Para que valga un poco para todo -y no liarnos con fórmulas-, deberíamos contar al menos con unos 4 metros de ancho y 5 metros de fondo, así como 3 metros de alto.

Pero ojo, más espacio no viene mal y con menos, se trabaja muy a menudo.

Desde la mínima expresión en estudios, pequeños, versátiles y plegables:

Instalaciones

- Deberíamos contar con un acceso amplio y cómodo, sin obstáculos para entrar y salir con equipos y atrezzo.

- Un Estudio de fotografía debería de contar con una buena y fiable instalación eléctrica, alejada de oscilaciones, cortes o subidas de tensión. 

Vale, ya sé que eso no se cumple en muchos casos, pero sería lo exigible para nuestra seguridad y la de nuestra equipos y modelos.

- Enchufes con toma de tierra y por todas las paredes, discretamente situados pero accesibles. 

Nada de cables que atraviesen en diagonal nuestro estudio -con peligro de tropezar-, ni tirantes, ni tampoco enrollados mientras se usan -se pueden recalentar-. 

Los alargadores que podáis necesitar, adquiridlos en establecimientos de confianza; de lo contrario podéis llevados algún disgusto -por muy aparente que sean el que os vendan en un bazar, no suelen tener el control de calidad necesario para evitar el riesgo de sobrecalentamientos-.

- Instalaciones húmedas son peligrosas ya que agua/electricidad forman una explosiva pareja. 

Una buena ventilación es algo muy conveniente para evitar ambientes húmedos -o demasiados caldeados en sesiones prolongadas-. 

Claro que siempre que podamos, un aparato de climatización puede servirnos de ayuda pero sino, al menos deberíamos poder abrir una ventana o puerta que haga que el aire se renueve.

- Las paredes, techo y suelo conviene que sean lisos y de un tono gris neutro (un gris similar al de 18% de reflectancia sería estupendo) y con revestimientos que no sean brillantes -ni resbalosos en el caso del suelo-. 

En otras ocasiones los estudios se pintan enteros de blanco, o de negro -podemos adaptarlo a nuestras necesidades-, pero nunca con paredes "de colorines". Los arco iris que os interesen, mejor en el atrezzo, que sean de "quita y pon".

- Los estudios tradicionales (hoy no es tan común, pero sí deseable) tenían algunos una entrada de luz natural a modo de gran ventanal o claraboya - en el techo o una de las paredes-, pero siempre con algún sistema para poder taparlo y hacerlo estanco si no interesaba esa entrada de luz.

Estudio con luz natural

- No hay que olvidar que necesitaremos una zona dedicada a almacenar los equipos, atrezzo u elementos y accesorios necesarios para nuestra actividad. 

- También es interesante contar con un espacio de tipo "camerino" para facilitar la labor a los modelos de retrato.

Equipamiento

¿Y qué equipamiento hay que tener en un estudio: tipos de lámparas y fuentes de luz, accesorios...?

- En cuanto a luces, podríamos elegir entre flashes o luces continuas.

La luz continua habitual en un estudio fotográfico puede ser de tipo incandescente (los focos de toda la vida, que tienen poco rendimiento para lo que consumen, y que dan un calorcito...), o de luz fría tipo fluorescente o paneles de leds (recomendables por su bajo consumo y su menor tendencia a provocar dominantes)-.

Panel de Leds para estudio

Panel de fluorescentes  para estudio

Los flashes utilizados en los estudios por su potencia y posibilidades suelen ser de tipo Monoblock -aunque por supuesto que se pueden usar los de zapata, no están en principio diseñados con ese fin-. 

Estos focos tienen una estructura robusta pero manejable, con una lámpara de luz continua para usarla de modelado (no sirve para iluminar, pero sí para ver la dirección de las sombras que puedes obtener), potenciómetro para variar la intensidad a nuestra conveniencia, célula esclava para saltar por simpatía, test...

La potencia máxima de estos focos puede ser tan variada como los trabajos que con ellos podremos iluminar. 

A menudo, aficionados hacen un desembolso importante para adquirir un flash de estudio con un número guía (GN) alto, y olvidan que la intensidad de la luz es proporcional al cuadrado de la distancia. 

¿Y qué?, pues que con su flash al mínimo, diafragma cerrado e ISO al mínimo que la cámara le permite - la velocidad no podemos subirla por encima de la de sincronización, salvo con equipos específicos-, se les quema el modelo, porque está demasiado cerca de la luz. 

Por tanto, si no disponemos de un estudio amplio (nada de hacer fotos de camiones, ni de grandes grupos de personas), es probable que nos sobre potencia. Tampoco podemos olvidar que con los accesorios que suavizan la luz, ésta pierde intensidad, así que creo que me decido por aconsejar un mínimo de 300 W/s (los de espacios pequeños tendréis de sobra con 250 W/s).

Flash monoblock de 300 W/s

Ojo, cada marca tiene una montura diferente para los accesorios (ventanas, snoot, beauty dish etc), lo que no podemos perder de vista si adquirimos accesorios sin tener esto en cuenta. La montura más habitual de los accesorios más económicos es la que tienen los Bowens S (la de tres patillas que encajan como una bayoneta), aunque existen adaptadores para otras monturas (que hay que pagar aparte, claro).

Beauty Dish

Snoot cónico con montura Bowens S

Lo último en flashes profesionales

Lo más avanzado que ofrecen ahora en flashes de estudio (aunque son perfectos para localizaciones), son los equipos que tienen una batería de litio incorporada -no necesitamos cables ni enchufes y tiene gran autonomía-, luz led de modelado, sistema TTL para controlar desde la cámara y funciones para sincronizar a altas velocidades (HSS). 

Este vídeo que os dejo muestra el trabajo realizado dentro y fuera del estudio con una unidad de flash con número guía superior a 90 en un aparato muy compacto y ligero (sólo 3kg incluida batería). 

Eso sí, calidad "pro" y precio "pro": hay que invertir un buen pellizco o vender un riñoncito que te sobre...

- Los pies de los focos y los trípodes para la cámara -generalmente más grandes y pesados que los de "cargar para la calle", o incluso con sistemas horizontales que nos facilitan su uso-, nos interesan robustos -no vamos a "cargar" con ellos- y bien estables, y que aguanten bien las posiciones que coloquemos, por muy extremas que puedan resultar.

Columna de estudio para cámara y portátil

Si tenemos altura suficiente, podemos instalar las luces colgadas en el techo -con soportes y guías específicas-, dejando el suelo más despejado.

Sistema para "suspender focos" en un estudio

- Hay otros accesorios como reflectores y difusores que pueden ir con su soporte correspondiente que nos evite tener que sujetarlos a mano o dejarlos en una posición inestable.

Pie jirafa con reflector dorado

En cuanto a cajas de luz, y paraguas, hay gran variedad de tamaños, colores e incluso "formas":

Paraguas difusor (blanco), y paraguas reflectores plata y oro.

Distintos tamaños de reflectores paraguas Softbox

Ventana de luz con accesorio de rejilla

Gran paraguas reflector plata

Caja de luz

Y por supuesto, hay soluciones low-cost para manitas: caja de luz.

Caja de luz de Ikea.
trihiasmakeupsite.blogspot.com

- En cuanto a los fondos, podemos hacernos con una estructura para colocar fondos de papel o de vinilo (se pueden lavar, pero a menudo brillan molestando para conseguir ciertos resultados). También podemos usar una pared lisa, y añadir a la unión del suelo con la pared una "curva", o bien de bricolaje, o una pieza curva de escayola o aluminio (se llaman escocias). 

Escocia de escayola

Escocia de aluminio

Respecto al color del fondo, es recomendable tener blanco, y a ser posible también negro -o si nos sobra el espacio, bastará con que la luz no llegue al fondo del estudio (ni rebote en ninguna superficie clara), y eso saldrá negro en la imagen-. 

En versiones "caseras" podemos comprar unos estores enrrollables y utilizarlos como fondo (tiene sus limitaciones, pero funciona). También se venden los mecanismos y tubos para poder ponerle la tela que queramos, si no nos conviene las que traen los estores confeccionados.

Kit estore enrollable

Estore negro Tupplur, de Ikea
195x160 cms

Bueno, espero que estos conejillos os ayuden a los que os animéis a montar un estudio fotográfico, sino profesional, casi casi.