Cuando vemos una imagen fotográfica que no tiene el formato "clásico", puede llamarnos la atención sólo por ese motivo.
La imagen que penetra dentro de nuestro objetivo, se proyecta en el interior de forma circular. Si aprovechamos toda esa proyección, como hacían las primeras cámaras de Kodak, tendríamos imágenes circulares, hoy en día muy habituales en los perfiles de algunas redes sociales.
Fotografias de la kodak nº1
Pero si el material sensible sobre el que recogemos la imagen, sólo cubre una parte de ésta, y tiene forma rectilínea, nuestras fotografías son paralelogramos.
El formato habitual rectangular (a veces cuadrado o panorámico) de una fotografía sirve como "marco" de esa imagen.
Pero ¿y si el marco no fuera una figura geométrica?. O mejor dicho, y si la imagen no llenar todo el formato, sino que estuviera contenida dentro de una forma irregular inusual e inesperada?.
Podemos mantener el formato del material, pero no aprovecharlo entero, sino sólo una fracción irregular de éste. Cuanto más irregular, más llamativo.
Técnicas analógicas
Liquid Lithg
Eso hacíamos en el laboratorio analógico con la emulsión líquida que vendían preparada para aplicarla en cualquier soporte (papeles, cartones, tejidos o cualquier material que al pudiéramos aplicárselo)
Foto con Liquid Lithg
extraída de alice.cazenave.co.uk
El efecto que resultaba de aplicar de forma irregular la emulsión sobre el soporte elegido, era muy impactante.
Sin embargo, ese mismo efecto de puede conseguir de forma más asequible con el revelado selectivo.
Revelado selectivo o parcial
Es aplicar parcialmente el revelador al papel expuesto en la ampliadora.
Este es un ejemplo del resultado que podéis obtener:
Fotografía analógica de Alejandro Gil Delgado
Y es de lo más sencillo:
1- Sacamos nuestra tira de pruebe para calcular el tiempo de exposición y, una vez procesada, la valoramos para que el resultado sea el más óptimo.
2- A continuación expones un papel completo, y en el principio del procesado, no introducimos el papel el el baño de revelador, sino que aplicamos éste con una brocha, o salpicamos la copia ayudándonos de cualquier utensilio (cepillo de dientes, pulverizador etc).
3- Una vez transcurrido el tiempo necesario para que el químico actúe, pasamos al baño de paro, introduciendo de forma convencional el papel en la cubeta.
4- El fijador y el lavado se aplican con total normalidad.
Hay que elegir bien la imagen y usar un negativo con motivos reconocibles y contundentes, de lo contrario la imagen obtenida tendrá un contenido caótico.
Técnicas digitales
Para hacer digitalmente este efecto, usaremos una máscara de capa.
Ya sabéis que se hacen pulsando el icono que hay bajo la paleta Capas -uno que parece la bandera de Japón, jeje-.
Es conveniente crear una Capa de fondo de color blanco, ya que nos permite visualizar mejor el resultado.
En este ejemplo que os pongo, antes que nada, se ha creado una Capa de Ajuste de Blanco y Negro que nos permite controlar la traducción de los colores a grises consiguiendo un resultado acorde con nuestras preferencias.
Si buscamos el efecto de "brochazo", podemos conseguirlo si en la máscara de capa rellenamos el fondo de negro y pintamos con un pincel de trazo "artístico", buscando con esto imitar ese "garabato". Para eso, rellenamos la máscara con color negro (Edición/rellenar/negro).
Al hacerlo, la imagen parece quedarse en blanco, pero esto se corrige cuando pintamos con el pincel en blanco en la máscara de capa.
Otra posibilidad es dar una imagen ya existente de una "salpicadura" o similar, y pegarla en esa máscara de capa.
Ojo, tiene que estar con fondo negro y figura blanca. Además, cuando selecciones la imagen y la copies, para que se pegue en la máscara y no en otra capa distinta, debes seleccionar primero la máscara de capa correspondiente mientras pulsas la tecla "Alt".
Una vez pegada la imagen sobre la máscara, sólo hay que volver a hacer "clic" sobre nuestra imagen de partida u tendremos el resultado buscado. Si éste oculta demasiado nuestra imagen por zonas interesantes, siempre podemos "retocar" en caso necesario, pintando sobre la imagen de la salpicadura para "destapar" esas zonas.
Espero que os salgan imágenes interesantes, tanto en analógico como en digital.
Ya vimos en la anterior entrada las lentes y la longitud focal. También os dejo aquí un enlace de una página interactiva muy interesante para repasar conceptos básicos sobre el objetivo de la cámara de fotografía.
Ahora toca cómo enfocan esas lentes sobre el plano focal.
El sistema de enfoque
Enfocamos -encontramos el foco- cuando conseguimos que la imagen que llega al sensor esté perfectamente nítida y definida.
Ello se produce cuando la distancia entre el objeto que queremos fotografiar y la lente, está en combinación con la que hay entre la lente y el plano focal.
Si esta conjugación es correcta, la imagen estará nítida (todo lo definida que la calidad de las lentes permita, claro).
Eso sí, es importante que nos fijemos si el plano que contiene el objeto a enfocar es paralelo al del sensor, pues de los contrario, la distancia puede ser diferente a distintas partes del objeto y no resultar entero nítido (especialmente si la distancia al sujeto es corta, el objetivo es un tele o el diafragma está muy abierto).
Imagen extraída de Taringa.net
Si además, el objeto se moviera acercándose o alejándose a la lente, ya la imagen no estaría enfocada -aunque dependiendo de las condiciones de profundidad de campo, podría resultar aceptable-.
Lo que hacemos con el objetivo para enfocar, no es otra cosa que modificar la distancia entre lente y plano focal, para que la imagen recogida en él, esté bien definida, y no sea borrosa.
Imagen extraída de sapiensman.com
Esto ocurre así cuando un punto de la escena se reproduce en la imagen proyectada en el interior de la cámara como un disco pequeño de luz, lo más puntual posible. Si deja de ser pequeño, el conocido como "círculo de confusión" será un disco de tamaño mayor cuanto más desenfadada nos parezca nuestra fotografía.
Imagen extraída de Fotolarios.es
Manual o Autofoco
En nuestra cámara réflex digital, podemos elegir entre enfoque Manual o Automático.
Eso podemos hacerlo en el conmutador del objetivo -botoncito que pone AF/MF-, en el del cuerpo, o quizás necesitemos entrar en el menú de la cámara -menos probable-.
Imagen extraída de aprendofotografia.wordpress.com
Si elegimos el Enfoque Automático, éste se activa cuando pulsamos el botón de disparo -sólo con presionarlo a mitad del recorrido-.
Imagen extraída de sapiensman.com
En esa misma operación, también se activa el exposímetro para calcular los controles que se nos aconsejarán para disparar la foto, pero de eso no toca hablar ahora.
Tipologías de Autofoco
La cuestión es que existen diferentes tipos de Autofoco: los activos y los pasivos.
- El autofoco Activo emite una señal (un ultrasonido o una luz infrarroja) que le sirve para detectar la distancia a la que está el objeto a enfocar.
Imagen extraída de es.ccm.net
- El autofoco Pasivo realiza sus cálculos basándose en la luz reflejada por los objetos de la escena. Pero de nuevo hay dos sistemas pasivos:
Imagen extraída de fotografiadslr.wordpress.com
1· El de Evaluación de contraste. Se basa en analizar el contraste -una imagen enfocada suele tener más contraste que la misma fuera de foco-, y desplazar las lentes para conseguir que éste aumente. Es lento y funciona por ensayo-error. Lo incorporan las cámaras compactas y las réflex cuando usan el ¨Live View".
Imagen extraída de albertoclaveriafoto.com.ar
No funciona bien en escenas de bajo contraste, y por supuesto, necesita una luz auxiliar -igual que el de detección de fases) en escenas de baja luminosidad.
2· El sistema por Detección de fases. Aquí, un complejo juego de espejos duplica la imagen. Cuando la a figuras encajan superponiéndose, está enfocado. Es más rápido y común en las cámaras réflex.
Necesita de una luz suficientemente intensa para evaluar la escena (si no, se enciende la luz auxiliar roja o se puede usar unos pequeños destellos del flan incorporado si se configura para ello en el menú). También va despacio si en el encuadre sólo hay una superficie lisa, sin figuras para "superponer". De ahí que muchos opten por enfocar añadiendo un objeto al encuadre, y luego lo retiren para hacer la toma.
Imagen extraída de fotografiaparaprincipianntes.blogspot.com.es
Espero que este video os ayude a entenderlo mejor:
Modalidades de Autofoco
Dentro del Menú, en la opción de automático, hay varias modalidades:
- Automático simple -One Shot en Canon, AF-S en Nikon-.
Si lo elegimos, la cámara busca el objeto más cercano y lo intenta enfocar mientras mantengamos pulsada la tecla del disparador a medio recorrido.
Se aconseja para objetos estáticos (edificios, bodegones etc).
Este es el modo que funciona cuando la cámara emite una pequeña luz para iluminar una escena oscura y conseguir enfocar.
- Automático Contínuo (Al Servo, AF-C). en esta modalidad, mientras mantengamos pulsado el botón, la cámara es capaz de seguir al objeto si éste se mueve, y continuar buscando el enfoque.
Ideal para objetos en movimiento (acciones de deportes). No conviene usarlo si sabemos que el objeto no se va a mover, porque esta opción supone una "alerta" constante que puede consumir inútilmente batería.
- Automático (AL Focus de Canon o AF-A de Nikon). Está pensado para objetos que puedes moverse o pararse de forma impredecible: cachorros de cualquier especie animal, por ejemplo.
Es en realidad un enfoque simple que, al detectar movimiento, pasa a Servo.
Aquí os dejo este video explicativo:
Como dijimos, al presionar el botón de disparo, activamos el autofoco -muchas cámaras permiten disociar el enfoque del disparo, y configurar otro botín para activarlo- .
Pero si el elemento de la escena que queremos que se destaque por su nitidez no está en la zona central, o no es el más cercano al objetivo, quizás no nos guste el resultado.
Podremos usar para ese caso:
El bloqueo del enfoque
Es un botón que podemos pulsar para que la cámara mantenga ese enfoque hasta el siguiente disparo.
Imagen extraída de aprendofotografia.wordpress.com
Imagen extraída de aprendofotografia.wordpress.com
Otra opción para ayudarnos son los:
Área de enfoque
Los puntos de enfoque los tenemos en nuestro visor, y los podemos activar de forma selectiva.
Son unos sensores que detectan los objetos que están en el el cuadre, susceptibles de ser enfocados.
Disponer de un mayor número de puntos de enfoque, suele encarecer el equipo.
Si los dejamos en automático, siempre van a lo más cercano, pero si elegimos nosotros, podemos seleccionar la zona más a nuestra conveniencia.
Imagen extraída de Fotolarios.es
Estos sensores pueden detectar líneas verticales, otros lineas horizontales, y otros (el del centro siempre es así), son capaces de detectar verticales y horizontales a la vez. Esos se llaman puntos Cross-type. Estos puntos, en modelos de alta gama, pueden incluso detectar líneas diagonales -sería una cruz tipo X-, aunque pueden funcionar peor con diafragmas cerrados.
Imagen extraída de aprendofotografia.wordpress.com
También algunos modelos de cámara, tienen la posibilidad de escoger un punto de enfoque, y extender su zona de acción con otros "subpuntos" que podremos activar para mejorar nuestra selección de zonas a enfocar en la escena.
Imagen extraída de Rafairusta.com
Otras cámaras nos dan a elegir entre enfocar a un solo punto, un grupo (se activan varios), un modo dinámico (se fija un punto pero la máquina "persigue al sujeto" si éste se desplaza por los puntos que sean necesarios), o un novedoso modo 3D.
En este ultimo, la cámara no sólo sigue al sujeto, sino que es capaz de sortear posibles obstáculos que se crucen por delante, analizando su dirección y rapidez, y reconociéndolo cuando el obstáculo desaparece.
Desajustes
A todo esto, hay usuarios que se quejan de que el autofoco se les ha desajustado. Aquí os dejo un enlace sobre este tema. Y estos tutoriales:
Practica
Y os propongo un sencillo ejercicio con vuestra cámara para practicar con el enfoque automático y los puntos, un Bodegón:
1- Vamos a poner un encuadre horizontal, y utilizar para hacer la foto, tres objetos alineados de forma oblicua, colocados de forma equidistante entre sí.
2- Ponemos nuestro objetivo con la máxima apertura posible y la longitud focal más larga que dispongamos.
3- Colocamos la cámara estable (si puede ser, con trípode, pero no es imprescindible).
4- Nos situamos con ella a una distancia corta del primer objeto, concretamente, a la menor distancia posible a la que el objetivo nos deje enfocar (la distancia mínima de enfoque viene a veces indicada en nuestro objetivo, si no, sólo tienes que ponerte muy cerca, e irte retirando hasta que el autofoco te deje de "pitar").
5- Disparamos tres tomas seguidas, con la misma exposición (la que nos dé un histograma que llegue al blanco sin pasarse), pero variando el punto elegido para enfocar -busca en tu cámara cómo mover el punto activo-, haciendo coincidir éste con cada uno de los objetos del encuadre.
6- Cuando tengamos las tomas, las metemos las tres en un mismo A4 para tenerlas comparadas e impresas, aportando la información de la distancia que había de la cámara al primer objeto, la longitud focal del objetivo, y a qué objeto enfocábamos en cada disparo (además de los valores de exposición y el equipo usado).
Aquí os dejo un ejemplo de las tres tomas que hizo para esta práctica Juan Manuel Gómez Álvarez, que colabora así con este blog.
Las hizo con una longitud focal de 55mm y a un diafragma 5,6 (los valores más extremos que pudo, pero que cada uno use los que su equipo le permita):
¡Gracias Juanma!.
Diafragma
Es un dispositivo muy ingenioso, que está en nuestro objetivo, y que hace que el orificio por el que penetra la luz en nuestro objetivo, sea mayor o menor.
Imagen extraída de Taringa.net
En la mayoría de las cámaras, tiene una estructura de laminillas finas metálicas, como un iris, que se cierran hacia el centro.
Pueden tener más o menos número de láminas, y eso puede notarse en las formas que adoptan los brillos que aparecen en nuestra foto desenfocados, conocidos como bokeh, que no son otra cosa que los "círculos de confusión" que forma la imagen en determinados planos.
Imagen extraída de Taringa.net
Tenemos una escala de posiciones a elegir, los conocidos como "números f", que corresponden a diferentes tamaños.
En un extremo de la escala están los números más bajitos, que corresponden a los orificios mayores, y que determinan lo que se conoce como "luminosidad" del objetivo.
En el otro extremo, el agujero más pequeño, que nos permitirá, entre otras cosas, conseguir una mayor profundidad de campo.
En la zona intermedia de la escala, el llamado "punto dulce" del objetivo. es decir, la posición que consigue la mayor nitidez (no profundidad de campo, sino definición), de nuestro objetivo.
Es un motor incorporado en el objetivo (aunque algunas marcas como Pentax y Sony, pueden llevarlo en el cuerpo de la cámara), y viene indicado con las siglas IS (estabilizador de imagen), o bien VR (reductor de vibración).
Este motor realiza unos movimientos que compensan las vibraciones que sufre el objetivo si lo tenemos a mano alzada (sin apoyarnos en trípode o algo similar), especialmente cuando es una longitud focal larga -tele-.
Imagen extraída de zoom.org.es
Nos permite disimular el "vaivén" de nuestra mano al sujetar la cámara durante el disparo, y evita la trepidación en velocidades de obturación medias/bajas.
O mejor dicho, nos da un poco más de margen en cuanto a que ésta sea visible.
Lo que no puede hacer un estabilizador es congelar el movimiento de un objeto que estamos fotografiando, no es su función.
La diferencia de uso entre activarlo o no podéis verla aquí:
Los dispositivos más recientes dan la posibilidad de usarlos para situaciones cotidianas -modo normal-, o para cuando estamos fotografiando desde un vehículo en movimiento -modo activo-.
No resulta coherente si lo tenéis activado con la cámara en el trípode, y además pueden ralentizarse las tomas.
¿Ser ecuánime, no mostrar tendencias en tu forma de actuar, ser imparcial....quizás?.
En fotografía, mejor dicho, en técnica fotográfica, objetivo es un tubo. Así de simple.
Pero no cualquier tubo. Uno con un montón de vidrios "especiales" dentro, hechos de sílice fundida, y alguna que otra cosilla más que iremos descubriendo.
Interior de un objetivo marca Leica.
Imagen extraída de cuantohipster.com
Vidrios ópticos
Esos vidrios son especiales tanto en su materia como en su forma, y están ahí para ayudarnos a definir la imagen que forma la luz que entra por un orificio (gracias al principio de la cámara oscura, que puedes consultar en esta entrada).
Ya en el siglo XVI, mucho antes del nacimiento de la fotografía como tal, alguien pensó que si colocaba un vidrio con forma de lenteja -de ahí el nombre de "lente"- en el agujero (llamado estenopos) de una cámara oscura, la imagen que se dibujaría en su interior sería más luminosa y nítida.
Tan genial idea fue de Giovanni Battista Della Porta, y ésta, facilitó hacer estenopos más amplios por los que se podía dejar pasar imágenes más luminosas.
A través de estos agujeros, y por acción de la refracción que los rayos de luz padecían al atravesar la lente que los cubría, los puntos que componían la imagen eran más definidos gracias a la convergencia de los rayos sobre un lugar que, en términos ópticos, viene a conocerse como "foco".
Por tanto, cuando "enfocamos" no hacemos otra cosa que buscar el lugar donde se encuentra ese foco, ese punto que se sitúa en el llamado "plano focal", donde podremos conseguir que la imagen formada por la luz sea más nítida y parecida a la realidad de la escena.
Imagen extraída de legiophotos.blogspot.com.es
Volvamos a los inicios: la lente que usó Della Porta era una lente positiva o convexa que, por su forma, concentraba los rayos. Pero hay muchos más diseños de lentes, que pueden tener diversos efectos sobre la luz.
Tipos de lente
Las positivas, hacen que los rayos converjan -la citada convergencia gracias la cual nuestras imágenes se ven más nítidas- y las negativas, que se separen -diverjan-.
La mayoría de los objetivos llevan de los dos tipos de lentes, combinando los diferentes efectos que tienen estas piezas de vidrio en la desviación de la luz.
Diseño interno de objetivo marca Ricoh.
Imagen extraída de dsrlmagazine.com
El diseño de cada lente y su poder de refracción (que también depende de la densidad del material), va a hacer que la luz vaya atravesando un "pasillo de vidrios" que la irán desviando hasta llegar a su destino final: el sensor de la cámara.
Allí, imagen de la escena apuntada por el objetivo, debe reconstruirse para dejar de ser un simple puñado de rayos de luz, y ser figuras reconocibles.
Las lentes de nuestros objetivos tienen un material y un proceso de fabricación muy selecto
Además, las lentes son modificadas en su diseño para que así, los resultados que producen sean más cercanos a una imagen bien definida, sin deformaciones ni otro tipo de defectos,
Esos defectos son conocidos como "aberraciones", y éstas pueden ser geométricas o bien ser cromáticas.
- Las geométricas pueden ser esféricas, y se producen cuando la imagen de un punto de la escena que queremos fotografiar, no es un punto en la fotografía, sino un disco circular. Para intentar corregirla se pueden combinar lentes convergentes y divergentes que se compensen entre sí.
Imagen extraída de glosariografico.com
- Otros tipos de aberraciones geométricasson la coma, la distorsión y el astigmatismo
Imagen extraída de hyperphysics.phy-astr.gsu.edu
Imagen extraída de tecnologia.facilisimo.com
Imagen extraída de arisvisionjuarez.com
Imagen extraída de teleformacion.edu.aytolacoruna.es
Imagen extraída de Histoptica.com
Imagen extraída de pendientedemigracion.ucm.es
- Las cromáticas se producen debido a que cada color (que está incluido en la luz blanca que dibuja nuestra imagen) se desvía con un ángulo diferente al atravesar la lente. por tanto, la imagen de un punto blanco, serían tres puntos de cada color primario, situados a diferente distancia cada uno de la lente.
Se puede corregir confinando diferentes lentes y con recubrimientos que éstas reciben para controlar la desviación de los distintos colores.
Imagen extraída de Realovirtual
Longitud focal
Es un concepto crucial para comprender los resultados que nos proporciona un objetivo. En este video tenéis una panorámica sobre este tema del objetivo:
Ese trata de una distancia entre dos lugares, pero para medirla, necesitamos que nuestro objetivo esté enfocando a algo muy muy lejano de nuestra cámara -ese lugar está a una distancia conocida en fotografía como "infinito"-.
¿Porqué a "infinito"?.
Pues porque en esa posición, las lentes están lo más cerca posible del plano focal ya que, para formar una imagen nítida, las lentes deben irse desplazando conforme a la distancia a la que tengamos el objeto que queremos fotografiar -de forma similar a cómo nosotros debemos retirarnos de un objeto muy cercano para poder verlo nítido, "enfocado"-.
Imagen extraída de Fotografíaparaprincipiantes.blogspot.com
¿Y qué cuál es ese plano focal?. Es el lugar dentro del espacio interior de la cámara, donde se forma la imagen nítida en nuestra máquina de fotos (en las réflex allí es donde está colocado el sensor).
Imagen extraída de mirinconpersonal.eu
A más cercano de nuestro objetivo, más lejos forman las lentes la imagen nítida sobre el plano focal y viceversa.
Nikon.com.mx
Las diferentes combinaciones entre distancias dentro de la cámara y fuera de ella, son las conocidas como "distancias conjugadas" (distancias focales que varían en función de la distancia del objetivo al sujeto fotografiado o escena).
http://es.ccm.net
Siendo así, cuando se enfoca a una distancia muy lejana, las lentes -se mide en realidad desde el centro óptico de la lente principal- se acercan lo más posible al plano focal, y esa distancia que los separa, se llama Longitud Focal (LF).
Una longitud focal corta nos ofrece una imagen muy distinta a una larga, con diferente escala de los objetos, una perspectiva y ángulo de visión distinto, y con posibilidad de enfocar más o menos de cerca a la escena.
imagen extraída de ilovephotograph.weebly.com
La definición puede parecernos un poco espesa, pero no deja de ser una medida entre dos elementos: el plano focal y el centro óptico de la lente principal de nuestro objetivo, cuántos milímetros los separan cuando estamos enfocando a una escena muy lejana de la cámara (infinito).
Tipos de objetivos
imagen extraída de xaviergp.blogspot.com.es
Como ya he referido, la longitud focal nos permite diferenciar entre objetivos standard (normal), teleobjetivos y angulares. También podemos encontrar objetivos de Longitud focal variable, llamados zoom. Cada uno de ellos nos ofrece un ángulo de visión, perspectiva, escala de imagen y distancia mínima de enfoque diferentes.
Imagen extraída de signoeditoresfotografia.es
Objetivo Standard
Tiene una longitud focal de una medida igual (se suele redondear) a la diagonal del sensor o película que acepta la cámara.
Por tanto, no hay un objetivo standard con unos milímetros determinados para cualquier cámara, sino que dependerá de esa medida citada.
Imagen extraída de quecamarareflex.com
De esta forma, un objetivo de 50mm, si está cubriendo con su imagen un sensor Full Frame, se considera "normal" o standard, pero no será así si esos 50mm están en una cámara con un sensor APS, ni para una cámara de Formato Medio, ya que no ofrecerían una imagen de iguales características.
Imagen extraída de es.ccm.net
Un objetivo "normal" siempre ofrece un resultado visual idéntico, sea cual sea su longitud focal, si está cubriendo el material del tamaño correspondiente.
Objetivo de 150 mm (normal para material sensible de 9x12 cms)
Imagen extraída de blog.uchceu.es
Cámara de formato medio con objetivo de 80 mm (estándar para ese formato)
Imagen extraída de casanovafoto.com
¿Qué características son las que tiene que cumplir?. Las que se acercan a la visión del ojo humano:
- Ángulo de visión de unos 45º.
- Escala de imagen semejante a la que veríamos a simple vista -ni ampliada ni empequeñecida-.
- Distancia mínima de enfoque de unos 45 cms (si no estamos hablando de objetivos especiales, como los macro, que están diseñados para enfocar más de cerca-
- Perspectiva "normal" en la imagen, sin sensación de mayor amplitud o menor que la que percibimos en la realidad.
Objetivo estándar para cámara réflex FF.
Imagen extraída de quecamarareflex.com
Objetivo de 28 mm. Estándar para APS
Imagen extraída de cámaras.uno
Objetivo Angular
Su longitud focal es menor de la diagonal del sensor o película que acepta la cámara. Osea, por debajo del "normal" o standard, ya tenemos un angular.
Angular de 16mm
Imagen extraída de rugift.com
Tendremos:
- Ángulo de visión de más de 45º.
- Escala de imagen empequeñecida -todo más pequeñito-.
- Distancia mínima de enfoque de menos de 45 cms, o sea, que podemos acercarnos al objeto bastante -ojo, saldrá nitido, pero probablemente deformado-.
- Perspectiva "espaciosa" en la imagen, con sensación de mayor amplitud de la que percibimos en la realidad -muy típico para fotografiar pequeños espacios interiores, que así, no parecen tan pequeños-.
- Es común en estos objetivos que se produzcan aberraciones en las imágenes, con resultados más evidentes cuanto más corta la longitud focal.
Fotografía con objetivo de 8mm
Imagen extraída de lonelyspeck.com
Objetivo Tele
Su longitud focal es mayor de la diagonal del sensor o película que acepta la cámara.
Objetivo de 400 mm.
Imagen extraída de cámaras.uno
Por encima del standard, ya tenemos un tele, con:
- Ángulo de visión de menos de 45º -cuanto más larga la longitud focal, más estrecho el ángulo-,
Imagen extraída de dzoom.org.es
- Escala de imagen ampliada -todo parece crecer y acercarse a nuestra cámara-.
- Distancia mínima de enfoque de mayor de 45 cms.
- Perspectiva aplanada en la imagen, con sensación de estar comprimido -las cosas que salen en la foto, aunque estén cada vez más lejos de la cámara, parecen estar más cerca entre sí de lo que están en realidad-.
Objetivo Zoom
Su longitud focal es variable.
Ésta, suele indicarse con un par de números separados con un guión. De esta forma sabemos desde dónde comienza nuestra longitud focal más corta, y hasta dónde podemos llegar.
Esto se hace posible gracias al deslizamiento de las lentes dentro de nuestro "tubo".
Movimiento de las lentes dentro de un objetivo zoom:
Imagen extraída de dcamaras.com
Estos objetivos suelen ofrecer menos calidad de imagen que un objetivo de longitud focal fija -especialmente si el intervalo es muy grande-, pero son muy cómodos y populares.
Ejercicio práctico
Por tanto, aunque podemos hacer la misma toma con longitudes focales distintas -mismo encuadre, para lo cual debemos de buscar una distancia diferente de nuestra cámara a la escena-, el resultado visual puede ser muy diferente.
Os propongo que hagáis un ejercicio, tomando un objeto del paisaje como referencia -que esté de frente al objetivo-, situándolo al mismo tamaño y en el mismo lugar de vuestro encuadre, pero usando la longitud focal "normal", "tele" y "angular" de vuestro equipo.
Tendréis que moveros para conseguirlo, y no será sencillo si no usáis una referencia visual para "encajarlo", pero... ¡vosotros podéis!.
Recordar de aportar la información de siempre (datos del equipo y de exposición), además de la diagonal del sensor, y los milímetros que habéis usado en vuestras tomas de Angular (la mínima longitud focal que podáis), Tele (la máxima longitud focal que podáis), y los del Normal (si habéis "redondeado", así podré saber a cuánto).
Podéis comprobarlo (fijaos en la transformación del fondo de la imagen) en estas fotos de Domingo Díaz:
Angular
Normal
Tele
La segunda parte del ejercicio -que ahora os propongo- es usar una vez más vuestro Normal, angular y tele para fotografiar un paisaje. Ahora hacemos las tomas variando la longitud focal -bien con un zoom o con varios objetivos-, sin movernos del sitio, las fotografías serán muy distintas.
Angular
Normal
Tele
Gracias Domingo por compartir tus resultados. No olvidéis los datos en el documento que incluya las tres imágenes, y dadme los 6 jpeg (en dos carpetas de 3+3 separadas) con los nombres de Angular, tele y normal. Seguiremos diseccionando nuestro "tubo especial", en la entrada "Qué es objetivo (segunda parte).
