Continuamos "explorando" el objetivo.
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| Imagen extraída de videoedicion.org |
Ya vimos en la anterior entrada las lentes y la longitud focal. También os dejo aquí un enlace de una página interactiva muy interesante para repasar conceptos básicos sobre el objetivo de la cámara de fotografía.
Ahora toca cómo enfocan esas lentes sobre el plano focal.
El sistema de enfoque
Enfocamos -encontramos el foco- cuando conseguimos que la imagen que llega al sensor esté perfectamente nítida y definida.
Ello se produce cuando la distancia entre el objeto que queremos fotografiar y la lente, está en combinación con la que hay entre la lente y el plano focal.
Si esta conjugación es correcta, la imagen estará nítida (todo lo definida que la calidad de las lentes permita, claro).
Eso sí, es importante que nos fijemos si el plano que contiene el objeto a enfocar es paralelo al del sensor, pues de los contrario, la distancia puede ser diferente a distintas partes del objeto y no resultar entero nítido (especialmente si la distancia al sujeto es corta, el objetivo es un tele o el diafragma está muy abierto).
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Imagen extraída de Taringa.net
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Si además, el objeto se moviera acercándose o alejándose a la lente, ya la imagen no estaría enfocada -aunque dependiendo de las condiciones de profundidad de campo, podría resultar aceptable-.
Lo que hacemos con el objetivo para enfocar, no es otra cosa que modificar la distancia entre lente y plano focal, para que la imagen recogida en él, esté bien definida, y no sea borrosa.
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Imagen extraída de sapiensman.com
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Esto ocurre así cuando un punto de la escena se reproduce en la imagen proyectada en el interior de la cámara como un disco pequeño de luz, lo más puntual posible. Si deja de ser pequeño, el conocido como "círculo de confusión" será un disco de tamaño mayor cuanto más desenfadada nos parezca nuestra fotografía.
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| Imagen extraída de Fotolarios.es |
Manual o Autofoco
En nuestra cámara réflex digital, podemos elegir entre enfoque Manual o Automático.
Eso podemos hacerlo en el conmutador del objetivo -botoncito que pone AF/MF-, en el del cuerpo, o quizás necesitemos entrar en el menú de la cámara -menos probable-.
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| Imagen extraída de aprendofotografia.wordpress.com |
Si elegimos el Enfoque Automático, éste se activa cuando pulsamos el botón de disparo -sólo con presionarlo a mitad del recorrido-.
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| Imagen extraída de sapiensman.com |
En esa misma operación, también se activa el exposímetro para calcular los controles que se nos aconsejarán para disparar la foto, pero de eso no toca hablar ahora.
Tipologías de Autofoco
La cuestión es que existen diferentes tipos de Autofoco: los activos y los pasivos.
- El autofoco Activo emite una señal (un ultrasonido o una luz infrarroja) que le sirve para detectar la distancia a la que está el objeto a enfocar.
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| Imagen extraída de es.ccm.net |
- El autofoco Pasivo realiza sus cálculos basándose en la luz reflejada por los objetos de la escena. Pero de nuevo hay dos sistemas pasivos:
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| Imagen extraída de fotografiadslr.wordpress.com |
1· El de Evaluación de contraste. Se basa en analizar el contraste -una imagen enfocada suele tener más contraste que la misma fuera de foco-, y desplazar las lentes para conseguir que éste aumente. Es lento y funciona por ensayo-error. Lo incorporan las cámaras compactas y las réflex cuando usan el ¨Live View".
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| Imagen extraída de albertoclaveriafoto.com.ar |
No funciona bien en escenas de bajo contraste, y por supuesto, necesita una luz auxiliar -igual que el de detección de fases) en escenas de baja luminosidad.
2· El sistema por Detección de fases. Aquí, un complejo juego de espejos duplica la imagen. Cuando la a figuras encajan superponiéndose, está enfocado. Es más rápido y común en las cámaras réflex.
Necesita de una luz suficientemente intensa para evaluar la escena (si no, se enciende la luz auxiliar roja o se puede usar unos pequeños destellos del flan incorporado si se configura para ello en el menú).
También va despacio si en el encuadre sólo hay una superficie lisa, sin figuras para "superponer". De ahí que muchos opten por enfocar añadiendo un objeto al encuadre, y luego lo retiren para hacer la toma.
También va despacio si en el encuadre sólo hay una superficie lisa, sin figuras para "superponer". De ahí que muchos opten por enfocar añadiendo un objeto al encuadre, y luego lo retiren para hacer la toma.
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| Imagen extraída de fotografiaparaprincipianntes.blogspot.com.es |
Modalidades de Autofoco
Dentro del Menú, en la opción de automático, hay varias modalidades:
- Automático simple -One Shot en Canon, AF-S en Nikon-.
Si lo elegimos, la cámara busca el objeto más cercano y lo intenta enfocar mientras mantengamos pulsada la tecla del disparador a medio recorrido.
Se aconseja para objetos estáticos (edificios, bodegones etc).
Este es el modo que funciona cuando la cámara emite una pequeña luz para iluminar una escena oscura y conseguir enfocar.
- Automático Contínuo (Al Servo, AF-C). en esta modalidad, mientras mantengamos pulsado el botón, la cámara es capaz de seguir al objeto si éste se mueve, y continuar buscando el enfoque.
Ideal para objetos en movimiento (acciones de deportes).
No conviene usarlo si sabemos que el objeto no se va a mover, porque esta opción supone una "alerta" constante que puede consumir inútilmente batería.
No conviene usarlo si sabemos que el objeto no se va a mover, porque esta opción supone una "alerta" constante que puede consumir inútilmente batería.
- Automático (AL Focus de Canon o AF-A de Nikon). Está pensado para objetos que puedes moverse o pararse de forma impredecible: cachorros de cualquier especie animal, por ejemplo.
Es en realidad un enfoque simple que, al detectar movimiento, pasa a Servo.
Aquí os dejo este video explicativo:
Como dijimos, al presionar el botón de disparo, activamos el autofoco -muchas cámaras permiten disociar el enfoque del disparo, y configurar otro botín para activarlo- .
Pero si el elemento de la escena que queremos que se destaque por su nitidez no está en la zona central, o no es el más cercano al objetivo, quizás no nos guste el resultado.
Podremos usar para ese caso:
El bloqueo del enfoque
Es un botón que podemos pulsar para que la cámara mantenga ese enfoque hasta el siguiente disparo.
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| Imagen extraída de aprendofotografia.wordpress.com |
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Imagen extraída de aprendofotografia.wordpress.com
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Otra opción para ayudarnos son los:
Área de enfoque
Los puntos de enfoque los tenemos en nuestro visor, y los podemos activar de forma selectiva.
Son unos sensores que detectan los objetos que están en el el cuadre, susceptibles de ser enfocados.
Disponer de un mayor número de puntos de enfoque, suele encarecer el equipo.
Si los dejamos en automático, siempre van a lo más cercano, pero si elegimos nosotros, podemos seleccionar la zona más a nuestra conveniencia.
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| Imagen extraída de Fotolarios.es |
Estos sensores pueden detectar líneas verticales, otros lineas horizontales, y otros (el del centro siempre es así), son capaces de detectar verticales y horizontales a la vez.
Esos se llaman puntos Cross-type. Estos puntos, en modelos de alta gama, pueden incluso detectar líneas diagonales -sería una cruz tipo X-, aunque pueden funcionar peor con diafragmas cerrados.
Esos se llaman puntos Cross-type. Estos puntos, en modelos de alta gama, pueden incluso detectar líneas diagonales -sería una cruz tipo X-, aunque pueden funcionar peor con diafragmas cerrados.
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| Imagen extraída de aprendofotografia.wordpress.com |
También algunos modelos de cámara, tienen la posibilidad de escoger un punto de enfoque, y extender su zona de acción con otros "subpuntos" que podremos activar para mejorar nuestra selección de zonas a enfocar en la escena.
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| Imagen extraída de Rafairusta.com |
Otras cámaras nos dan a elegir entre enfocar a un solo punto, un grupo (se activan varios), un modo dinámico (se fija un punto pero la máquina "persigue al sujeto" si éste se desplaza por los puntos que sean necesarios), o un novedoso modo 3D.
En este ultimo, la cámara no sólo sigue al sujeto, sino que es capaz de sortear posibles obstáculos que se crucen por delante, analizando su dirección y rapidez, y reconociéndolo cuando el obstáculo desaparece.
En este ultimo, la cámara no sólo sigue al sujeto, sino que es capaz de sortear posibles obstáculos que se crucen por delante, analizando su dirección y rapidez, y reconociéndolo cuando el obstáculo desaparece.
Desajustes
A todo esto, hay usuarios que se quejan de que el autofoco se les ha desajustado. Aquí os dejo un enlace sobre este tema. Y estos tutoriales:Practica
Y os propongo un sencillo ejercicio con vuestra cámara para practicar con el enfoque automático y los puntos, un Bodegón:
1- Vamos a poner un encuadre horizontal, y utilizar para hacer la foto, tres objetos alineados de forma oblicua, colocados de forma equidistante entre sí.
2- Ponemos nuestro objetivo con la máxima apertura posible y la longitud focal más larga que dispongamos.
3- Colocamos la cámara estable (si puede ser, con trípode, pero no es imprescindible).
4- Nos situamos con ella a una distancia corta del primer objeto, concretamente, a la menor distancia posible a la que el objetivo nos deje enfocar (la distancia mínima de enfoque viene a veces indicada en nuestro objetivo, si no, sólo tienes que ponerte muy cerca, e irte retirando hasta que el autofoco te deje de "pitar").
5- Disparamos tres tomas seguidas, con la misma exposición (la que nos dé un histograma que llegue al blanco sin pasarse), pero variando el punto elegido para enfocar -busca en tu cámara cómo mover el punto activo-, haciendo coincidir éste con cada uno de los objetos del encuadre.
6- Cuando tengamos las tomas, las metemos las tres en un mismo A4 para tenerlas comparadas e impresas, aportando la información de la distancia que había de la cámara al primer objeto, la longitud focal del objetivo, y a qué objeto enfocábamos en cada disparo (además de los valores de exposición y el equipo usado).
Aquí os dejo un ejemplo de las tres tomas que hizo para esta práctica Juan Manuel Gómez Álvarez, que colabora así con este blog.
Las hizo con una longitud focal de 55mm y a un diafragma 5,6 (los valores más extremos que pudo, pero que cada uno use los que su equipo le permita):
¡Gracias Juanma!.
6- Cuando tengamos las tomas, las metemos las tres en un mismo A4 para tenerlas comparadas e impresas, aportando la información de la distancia que había de la cámara al primer objeto, la longitud focal del objetivo, y a qué objeto enfocábamos en cada disparo (además de los valores de exposición y el equipo usado).
Aquí os dejo un ejemplo de las tres tomas que hizo para esta práctica Juan Manuel Gómez Álvarez, que colabora así con este blog.
Las hizo con una longitud focal de 55mm y a un diafragma 5,6 (los valores más extremos que pudo, pero que cada uno use los que su equipo le permita):
¡Gracias Juanma!.
Diafragma
Es un dispositivo muy ingenioso, que está en nuestro objetivo, y que hace que el orificio por el que penetra la luz en nuestro objetivo, sea mayor o menor.
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| Imagen extraída de Taringa.net |
En la mayoría de las cámaras, tiene una estructura de laminillas finas metálicas, como un iris, que se cierran hacia el centro.
Pueden tener más o menos número de láminas, y eso puede notarse en las formas que adoptan los brillos que aparecen en nuestra foto desenfocados, conocidos como bokeh, que no son otra cosa que los "círculos de confusión" que forma la imagen en determinados planos.
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| Imagen extraída de Taringa.net |
Tenemos una escala de posiciones a elegir, los conocidos como "números f", que corresponden a diferentes tamaños.
En un extremo de la escala están los números más bajitos, que corresponden a los orificios mayores, y que determinan lo que se conoce como "luminosidad" del objetivo.
En el otro extremo, el agujero más pequeño, que nos permitirá, entre otras cosas, conseguir una mayor profundidad de campo.
En la zona intermedia de la escala, el llamado "punto dulce" del objetivo. es decir, la posición que consigue la mayor nitidez (no profundidad de campo, sino definición), de nuestro objetivo.
Todo esto podías repasarlo en esta entrada.
Estabilizador
Es un motor incorporado en el objetivo (aunque algunas marcas como Pentax y Sony, pueden llevarlo en el cuerpo de la cámara), y viene indicado con las siglas IS (estabilizador de imagen), o bien VR (reductor de vibración).
Este motor realiza unos movimientos que compensan las vibraciones que sufre el objetivo si lo tenemos a mano alzada (sin apoyarnos en trípode o algo similar), especialmente cuando es una longitud focal larga -tele-.
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| Imagen extraída de zoom.org.es |
Nos permite disimular el "vaivén" de nuestra mano al sujetar la cámara durante el disparo, y evita la trepidación en velocidades de obturación medias/bajas.
O mejor dicho, nos da un poco más de margen en cuanto a que ésta sea visible.
Lo que no puede hacer un estabilizador es congelar el movimiento de un objeto que estamos fotografiando, no es su función.
La diferencia de uso entre activarlo o no podéis verla aquí:
Los dispositivos más recientes dan la posibilidad de usarlos para situaciones cotidianas -modo normal-, o para cuando estamos fotografiando desde un vehículo en movimiento -modo activo-.
No resulta coherente si lo tenéis activado con la cámara en el trípode, y además pueden ralentizarse las tomas.
