A los que empiezan en la fotografía les suele "imponer" mucho hacer fotografía de estudio (y más con flashes). Pero una vez que se prueba... ¡todo el mundo quiere tener uno!.
Estructura y Espacio mínimo
Pues depende para lo que lo usemos claro. Lo habitual es que sea de planta rectangular.
Los retratos suelen necesitar más espacio que los bodegones, aunque éstos pueden ser a veces de objetos muy grandes (fotografiar vehículos también es hacer bodegones).
Según Michael Langford, para calcular el tamaño de nuestro Estudio -en función del tamaño máximo de los objetos a fotografiar- y a qué distancia situaremos nuestra cámara para las tomas hay que calcular:
- Distancia necesaria sujeto-cámara que será igual a la altura del sujeto entre la altura del sensor de nuestra cámara multiplicado por la Longitud Focal del objetivo a utilizar.
- Luego añadiremos espacio por delante y por detrás del sujeto para poderlo iluminar cómodamente en cualquier ángulo, y espacio para la manipulación de la cámara.
Esquema de Estudio para objetivo de 46º
de Michael Langford. D1+D2 debe ser igual a D
Para que valga un poco para todo -y no liarnos con fórmulas-, deberíamos contar al menos con unos 4 metros de ancho y 5 metros de fondo, así como 3 metros de alto.
Pero ojo, más espacio no viene mal y con menos, se trabaja muy a menudo.
Desde la mínima expresión en estudios, pequeños, versátiles y plegables:
Instalaciones
- Deberíamos contar con un acceso amplio y cómodo, sin obstáculos para entrar y salir con equipos y atrezzo.
- Un Estudio de fotografía debería de contar con una buena y fiable instalación eléctrica, alejada de oscilaciones, cortes o subidas de tensión.
Vale, ya sé que eso no se cumple en muchos casos, pero sería lo exigible para nuestra seguridad y la de nuestra equipos y modelos.
- Enchufes con toma de tierra y por todas las paredes, discretamente situados pero accesibles.
Nada de cables que atraviesen en diagonal nuestro estudio -con peligro de tropezar-, ni tirantes, ni tampoco enrollados mientras se usan -se pueden recalentar-.
Los alargadores que podáis necesitar, adquiridlos en establecimientos de confianza; de lo contrario podéis llevados algún disgusto -por muy aparente que sean el que os vendan en un bazar, no suelen tener el control de calidad necesario para evitar el riesgo de sobrecalentamientos-.
- Instalaciones húmedas son peligrosas ya que agua/electricidad forman una explosiva pareja.
Una buena ventilación es algo muy conveniente para evitar ambientes húmedos -o demasiados caldeados en sesiones prolongadas-.
Claro que siempre que podamos, un aparato de climatización puede servirnos de ayuda pero sino, al menos deberíamos poder abrir una ventana o puerta que haga que el aire se renueve.
- Las paredes, techo y suelo conviene que sean lisos y de un tono gris neutro (un gris similar al de 18% de reflectancia sería estupendo) y con revestimientos que no sean brillantes -ni resbalosos en el caso del suelo-.
En otras ocasiones los estudios se pintan enteros de blanco, o de negro -podemos adaptarlo a nuestras necesidades-, pero nunca con paredes "de colorines". Los arco iris que os interesen, mejor en el atrezzo, que sean de "quita y pon".
- Los estudios tradicionales (hoy no es tan común, pero sí deseable) tenían algunos una entrada de luz natural a modo de gran ventanal o claraboya - en el techo o una de las paredes-, pero siempre con algún sistema para poder taparlo y hacerlo estanco si no interesaba esa entrada de luz.
Estudio con luz natural
- No hay que olvidar que necesitaremos una zona dedicada a almacenar los equipos, atrezzo u elementos y accesorios necesarios para nuestra actividad.
- También es interesante contar con un espacio de tipo "camerino" para facilitar la labor a los modelos de retrato.
Equipamiento
¿Y qué equipamiento hay que tener en un estudio: tipos de lámparas y fuentes de luz, accesorios...?
- En cuanto a luces, podríamos elegir entre flashes o luces continuas.
La luz continua habitual en un estudio fotográfico puede ser de tipo incandescente (los focos de toda la vida, que tienen poco rendimiento para lo que consumen, y que dan un calorcito...),o de luz fría tipo fluorescente o paneles de leds (recomendables por su bajo consumo y su menor tendencia a provocar dominantes)-.
Panel de Leds para estudio
Panel de fluorescentes para estudio
Losflashes utilizados en los estudios por su potencia y posibilidades suelen ser de tipo Monoblock -aunque por supuesto que se pueden usar los de zapata, no están en principio diseñados con ese fin-.
Estos focos tienen una estructura robusta pero manejable, con una lámpara de luz continua para usarla de modelado (no sirve para iluminar, pero sí para ver la dirección de las sombras que puedes obtener), potenciómetro para variar la intensidad a nuestra conveniencia, célula esclava para saltar por simpatía, test...
La potencia máxima de estos focos puede ser tan variada como los trabajos que con ellos podremos iluminar.
¿Y qué?, pues que con su flash al mínimo, diafragma cerrado e ISO al mínimo que la cámara le permite - la velocidad no podemos subirla por encima de la de sincronización, salvo con equipos específicos-, se les quema el modelo, porque está demasiado cerca de la luz.
Por tanto, si no disponemos de un estudio amplio (nada de hacer fotos de camiones, ni de grandes grupos de personas), es probable que nos sobre potencia. Tampoco podemos olvidar que con los accesorios que suavizan la luz, ésta pierde intensidad, así que creo que me decido por aconsejar un mínimo de 300 W/s (los de espacios pequeños tendréis de sobra con 250 W/s).
Flash monoblock de 300 W/s
Ojo, cada marca tiene una montura diferente para los accesorios (ventanas, snoot, beauty dishetc), lo que no podemos perder de vista si adquirimos accesorios sin tener esto en cuenta. La montura más habitual de los accesorios más económicos es la que tienen los Bowens S (la de tres patillas que encajan como una bayoneta), aunque existen adaptadores para otras monturas (que hay que pagar aparte, claro).
Beauty Dish
Snoot cónico con montura Bowens S
Lo último en flashes profesionales
Lo más avanzado que ofrecen ahora en flashes de estudio (aunque son perfectos para localizaciones), son los equipos que tienen una batería de litio incorporada -no necesitamos cables ni enchufes y tiene gran autonomía-, luz led de modelado, sistema TTL para controlar desde la cámara y funciones para sincronizar a altas velocidades (HSS).
Este vídeo que os dejo muestra el trabajo realizado dentro y fuera del estudio con una unidad de flash con número guía superior a 90 en un aparato muy compacto y ligero (sólo 3kg incluida batería).
Eso sí, calidad "pro" y precio "pro": hay que invertir un buen pellizco o vender un riñoncito que te sobre...
- Los pies de los focos y los trípodes para la cámara -generalmente más grandes y pesados que los de "cargar para la calle", o incluso con sistemas horizontales que nos facilitan su uso-, nos interesan robustos -no vamos a "cargar" con ellos- y bien estables, y que aguanten bien las posiciones que coloquemos, por muy extremas que puedan resultar.
Columna de estudio para cámara y portátil
Si tenemos altura suficiente, podemos instalar las luces colgadas en el techo -con soportes y guías específicas-, dejando el suelo más despejado.
Sistema para "suspender focos" en un estudio
- Hay otros accesorios como reflectores y difusores que pueden ir con su soporte correspondiente que nos evite tener que sujetarlos a mano o dejarlos en una posición inestable.
Pie jirafa con reflector dorado
En cuanto a cajas de luz, y paraguas, hay gran variedad de tamaños, colores e incluso "formas":
Paraguas difusor (blanco), y paraguas reflectores plata y oro.
Distintos tamaños de reflectores paraguas Softbox
Ventana de luz con accesorio de rejilla
Gran paraguas reflector plata
Caja de luz
Y por supuesto, hay soluciones low-cost para manitas: caja de luz.
Caja de luz de Ikea.
trihiasmakeupsite.blogspot.com
- En cuanto a los fondos, podemos hacernos con una estructura para colocar fondos de papel o de vinilo (se pueden lavar, pero a menudo brillan molestando para conseguir ciertos resultados). También podemos usar una pared lisa, y añadir a la unión del suelo con la pared una "curva", o bien de bricolaje, o una pieza curva de escayola o aluminio (se llaman escocias).
Escocia de escayola
Escocia de aluminio
Respecto al color del fondo, es recomendable tener blanco, y a ser posible también negro -o si nos sobra el espacio, bastará con que la luz no llegue al fondo del estudio (ni rebote en ninguna superficie clara), y eso saldrá negro en la imagen-.
En versiones "caseras" podemos comprar unos estores enrrollables y utilizarlos como fondo (tiene sus limitaciones, pero funciona). También se venden los mecanismos y tubos para poder ponerle la tela que queramos, si no nos conviene las que traen los estores confeccionados.
Kit estore enrollable
Estore negro Tupplur, de Ikea
195x160 cms
Bueno, espero que estos conejillos os ayuden a los que os animéis a montar un estudio fotográfico, sino profesional, casi casi.
Para que los colores de nuestras fotos sean correctos -desde el punto de vista técnico-, debemos controlar en nuestra cámara el llamado WB o Balance de Blancos.
imagen de yvonnesphotoblog.com
¿Y eso es importante?.
Pues sí, sobre todo si necesitáramos reproducir de manera precisa el color de un elemento.
Las obras de arte, productos como pinturas o tejidos en los que los matices de las diferentes tonalidades puedan ser diferenciadores, el WB será nuestro aliado.
También si queremos crear ambientes o colores artificiales que no estaban en la escena, o enfatizar una idea por medio de un ambiente cromático, podemos hacerlo a través de este control de la cámara, sustituyendo a los filtros que colorean las luces (o la blanquean) y tiñen la imagen.
imágenes de anaknegori.blogspot.com
De hecho, si disparamos a la misma escena, y vamos cambiando el Balance de Blancos (WB) de la cámara en cada toma, los resultados son muy diferentes:
Imagen de digitalcameraworld.com
También podemos jugar a crear tonos en el fondo diferentes al de la figura fotografiada, sin necesidad de tener cartulinas coloreadas por detrás, sólo con un filtro para el flash y el WB. Podéis ver cómo se hace en la entrada sobre filtros.
¿Y para qué hacerlo en la toma, si luego todo se puede hacer en el ordenador después?.
Pues para ahorrarnos esas horas de retoques, o para poder enviar con urgencia una foto que acabamos de disparar y no podemos "ajustar".
También para hacer caso a los que nos han dejado ver cómo la imagen sufre cierta degradación si le "revolvemos mucho las tripas" (incluso en formato raw) si un color "domina" pues sería síntoma de que un canal se ha quedado "corto", lo que origina que éste recoja ruido digital.
Es un caso que se acentúa sobre todo si el canal que se queda atrás es el azul, que suele ser el que más ruido muestra.
Histogramas de los canales de una imagen
con dominante cálida. Genbetadev.com
¿Y esto no lo hace la cámara digital sola?.
Pues sí, pero como todos los automatismos, no son infalibles ni fiables en cualquier situación.
Pero para saber lo que estamos haciendo y entender porqué los colores no quedan iguales en las fotografías que tomamos, antes debemos tener claro qué es la Temperatura de color, y tampoco nos viene más saber qué es el Índice de Reproducción cromática de una fuente de luz artificial.
Imagen de digitalcameraworld.com
Temperatura de color y Lord Kelvin
Muchos se equivocan (ayudados por la mala traducción de algunos libros de fotografía) confundiendo con la "Temperatura delcolor", clasificación en el mundo de las artes plásticas en colores cálidos y fríos con el asunto que ahora vamos a abordar, pero no estamos hablando del mismo tema.
Es más, los colores cálidos son los rojizos y los fríos los azulados. Sin embargo, en el terreno de la Temperatura de Color las temperaturas bajas se corresponden con luces rojizas y las altas con luces azuladas, así que no debemos mezclar estos dos asuntos.
Cuando nos referimos al concepto de Temperatura de Color, estamos hablando de la tonalidad en cuanto al color de una fuente de luz incandescente -que son las que producen luz mediante combustión, o sea, que algo tiene que calentarse mucho para producirla-. Estas luces tienen un "espectro continuo", a diferencia de otras fuentes que no lo tienen, como por ejemplo las lámparas de descarga.
media.digitalcameraworld.com
Es un concepto que proviene de la fotografía tradicional -aunque no se usa sólo en fotografía- y que trata de clasificar la luz emitida por diferentes fuentes en una escala de gradaciones que va desde el tono rojo al azul, pasando por el blanco.
¿De dónde sacamos esa gradación de colores?.
Entra en el juego una situación teórica que sirve para establecerla, y que se conoce como "Teoría del cuerpo negro".
En ella, un cuerpo negro ideal (nada del género humano, pensad en un trozo de metal oscuro que no refleje nada de luz), es sometido a un calentamiento.
La reacción de ese cuerpo al calor puede ser inapreciable a la vista, pero una vez alcanzada una temperatura alta, se "pone al rojo vivo" y comienza a emitir luz, en principio roja.
Si el calor sigue en aumento, el tono se va acercando al naranja, después al amarillo y de ahí al blanco (ojo, que el verde no aparece, a pesar de que he visto algunos sitios donde lo incluyen).
Cepreuni.blogspot.com
Pero si seguimos calentando, el blanco se irá poniendo azulado y llegará a ser azul si el calentamiento continúa.
Existe pues una clara correlación entre el calor que recibe ese cuerpo, y el color de la luz que emite.
O sea, que se pueden comparar los grados de temperatura de "calor" (grados centígrados), con los de "color", cuya unidad de medida son los kelvin (sin tener que decir "grados" Kelvin -aunque veréis muchos sitios que así los nombran-).
Esta denominación se debe al matemático/físico británico William Thomson, primer barón de Kelvin.
El cero absoluto en Kelvin (temperatura mínima a la que las partículas de un material permanecen inertes, aunque os aseguro que yo me quedo inerte a temperaturas mucho más altas) se corresponde con -273,15ºC, y a medida que el calorcito sube, vamos elevando también la Temperatura de color.
Espectro electromagnético y temperatura
de emisión de cuerpo negro. Oei.es
Conevyt.org.mx
Los Mireds son otra manera de expresar el color de la luz, y suelen aparecer en los filtros ópticos para corregir la misma.
El Mired es un millón dividido por los Kelvin que tengamos. Para haceros una idea, unos 5000K serían unos 200 Mireds. Esta unidad suele aparecer en los filtros ópticos de corrección de color -ahora casi en desuso-.
Tenemos la posibilidad de medir la Temperatura de Color con un instrumento específico para ello, y que facilita información muy valiosa si queremos que nuestras fotos no tengan un "velo de color" que se conoce en fotografía como "dominante".
Termocolorímetro
Como ya he dicho, la luz blanca, se considera técnicamente la ideal para fotografía -aunque todos sabemos que esto artísticamente no tiene que ser así-. Esa luz blanca se considera que tiene 5500 K (los Kelvin se representan con una "K" en solitario, sin el símbolo de grado).
City-leds.es
eeasolar.com
Por debajo de esa Temperatura de color, la luz de una fuente emisora es amarillenta o anaranjada, y por encima, azulada (si olvidarnos de blanco previo al azul).
Esto, si usamos luz artificial, va en función del tipo la lámpara que usemos.
Las fuentes de luz que se conocen como de "espectro discontinuo" -lámparas de descarga-, no tienen temperatura de color propiamente dicha, ya que no producen luz por incandescencia (calor). No obstante, es habitual que se les asimile una "temperatura de color correlacionada", para guiarnos.
Imagen de shorescanada.com
En las más comunes, que a menudo encontraremos en hogares, locales comerciales, etc, en los que tengamos que hacer fotos, la tonalidad puede ser anaranjada, y otras pueden dar una luz azulada o incluso verdosa. Para comprobarlo, podéis ir a esta entrada, donde veíamos el color de diferentes fuentes de luz.
Lincostore.com
En casos como el del sol, una misma fuente puede tener temperaturas de color distintas. Todos sabéis -porque además, podéis comprobarlo en esta entrada- que el color de la luz no es el mismo al amanecer que al atardecer, por ejemplo; y que también influyen la situación geográfica y estación del año (si el astro rey está más cercano o más lejano al lugar donde estemos, la luz puede variar por el fenómeno que se conoce como la "dispersión de Rayleigth", de que ya os hablé en la entrada de los filtros).
acuareef.acuarofilia.net
Coeficiente de reproducción Cromática (IRC)
Ligthingever.es
Respecto a las fuentes de luz, tenemos un parámetro conocido como ICR.
barcelonaled.com. Leds de diferente IRC
Es un número del 0 al 100, que nos indica la capacidad de una fuente de luz para reproducir los colores.
ligthingever.es
Pero ojo, que tenga capacidad para reproducir todos los colores, o por el contrario, dificultad para reproducir unos colores determinados, no implica necesariamente que esa luz no produzca dominantes.
El ejemplo más cercano está en las luces incandescentes de tungsteno, las clásicas bombillas. Tienen un IRC alto, pero suelen crear dominantes anaranjadas (si no tomamos medidas "correctoras" con filtros ópticos sobre ellas o delante del objetivo) propias de una temperatura baja en Kelvin.
Lámpara de tungsteno
any-lamp.com
Las lámparas podríamos clasificarlas en:
- Alto IRC, que serían entre 90 y 100. Las de espectro continuo o completo, que por ello, reproducen todas las tonalidades sin problemas. Sus dominantes se pueden corregir, y los blancos no tendrían ninguna "desviación".
- IRC medio, entre 80 y 90. De espectro discontínuo, pero casi inapreciables problemas para reproducir algunos tonos. Se pueden corregir sus dominantes.
vpingenieros.es
- Bajo IRC, por debajo de 80. También de espectro discontinuo y un bajo rendimiento en cuanto a la reproducción ideal del colorido de una escena. Sus efectos son muy difíciles de corregir.
En este grupo están los terribles fluorescentes domésticos -típica luz de cocina- con un IR a menudo hasta por debajo de 70, y con dominantes que pueden ir de verde a magenta.
Nada que ver con sus "primos" los fluorescentes con IRC de 80 o incluso 90 (para uso fotográfico).
Aún peores son las lámparas de vapor de sodio de baja presión -habituales en alumbrado público-, con un ICR "de pena".
Ledbox.es
Hogarlux.com
Balance de Blancos en las réflex digitales
Para conseguir que un objeto blanco (y de todos los demás colores) se reproduzca como tal en nuestras fotografías, podemos hacerlo conociendo los Kelvin que hay en la escena -o al menos qué tipo de fuente de luz está iluminándola-, e indicarle a la cámara que corrija la tonalidad de la luz (si existe, claro) a través de la función de WB.
Dominante de color. Glosariografico.com
En analógico podíamos escoger una película especial para luz artificial o la de luz día, y si queríamos mayor precisión, corregir con filtros específicos (podéis echar un vistazo a la entrada sobre "Fistros fotográficos").
Aquí os dejo un video en que podéis escoger (enlaza con otro vídeo) el resultado que se vería según el WB que se use en la cámara:
El Balance de Blancos de nuestra cámara, lo que hace es contrarrestar una dominante de color usando para ello el color complementario a ésta, que lo anulará dejándonos un blanco neutro.
Así se hacía en la fotografía analógica con los filtros, y en la fotografía digital se consigue "multiplicando" los valores de los canales de color que interesen, para que "sobresalgan" por encima de los otros colores y elimine la dominante.
Podemos hacer el WB en la toma en cualquiera de sus modalidades.
¿Qué no sabéis en cual tenéis puesta la cámara?.
Pues seguro que en el más popular: AWB, el automático.
La cámara valora la luz y corrige -según su criterio- entre 4200K y unos 7000K.
Para aficionados es ideal, pues va bien en muchas ocasiones (incluso hay libros que lo recomiendan para cuando disparemos en raw, porque dicen que el matiz queda corregido y sólo habría que usar el deslizador de "Temperatura" de Camera Raw).
Pero si lo que queremos precisión en la misma toma, olvidemos esa opción.
Imagen de topicstock.pantip.com
Tenemos una lista de opciones "predeterminadas" que nos dan pistas sobre cual es el balance adecuado en función de la fuente luz artificial que tengamos, o de las condiciones en las que esté la luz natural.
Controles para WB de la Nikon D90
Imagen de Support.nikonusa.com
- Incandescente: la temperatura es sobre 3000K.
- *Fluorescente: alrededor de 4000K (asimilado).
- Sol directo: sobre los 5200K
- Flash: sobre 5500K
- Nublado: alrededor de 6000K
- Sombra: entre 7000K y 8000K (según cámara)
* El Fluorescente en los equipos Nikon tiene hasta 7 variedades, como podéis ver en la tabla de arriba, y en estas imágenes realizadas por Cristina Navarro:
Algunos equipos nos permiten modificar ligeramente estos WB preestablecidos -a modo de "ajuste fino"-, y configurarlos a nuestro gusto.
Para eso tenemos que entrar en cada apartado y desplazar el cursor o "puntito" hacia cualquiera de los colores que en la pantalla se nos ofrece.
En un equipo Nikon, se accede desde los ajustes preestablecidos, e incluso se puede ajustar el AutoWB.
Imagen de topicstock.pantip.com
Imagen de nikondigital.org
En las cámaras Canon se conoce como "Corrección de Balance de Blancos" y aparece en el menú como Despl./Sec.WB, y permite desplazar con el cursor cada color hasta 9 niveles, asemejándose al efecto de los filtros ópticos de conversión de color (CC) que se usaban en la fotografía analógica.
Pantalla Cámara Canon
La opción se Sec.WB, nos posibilita un ahorquillado de WB, ya que lo hace automático, siguiendo nuestras indicaciones (cuánta "desviación" queremos).
Al disparar se graban 3 tomas con diferentes balances de blanco: el actual, una toma desplazada hacia el magenta/verde, y otra hacia el azul/ámbar:
Balance de blancos secuenciado:
tres imágenes con cada disparo.
Fotos Tere Vázquez
aprendofotografia.wordpress.com
Pero además, está el Balance Custom o Personalizado, para hacerlo nosotros "a medida" para la situación concreta que tengamos.
Hay que hacer una toma sobre una superficie blanca iluminada por la luz que queremos "corregir" e indicarle a la cámara que se adapte a ese blanco.
Esto sería más preciso para escenas iluminadas con luces de las cuales desconocemos su temperatura de color -real o "asignada"-, o cuya dominante sea poco clara a nuestra visión.
No olvidéis de exponer correctamente, porque si no es suficiente, puede influir en una buena corrección. De ahí que algunos recomienden hacer la fotografía con una carta gris de 18%, que además, es neutra (no se desvía hacia ningún color). Curiosamente, el enfoque de la foto de referencia, no es tan necesario.
WB Custom. Digitalcameraworld.com
infofotografi.com
Os dejo una reproducción de las páginas de un manual de canon para WB custom:
Por si el vídeo no os ha ayudado, os dejo este enlace para las cámaras Nikon, que pueden además hacer el ajuste manual, haciendo una foto o bien sin hacerla (tres primeras páginas que os pongo del manual), escogiendo la opción de "medir":
Si lo hacemos -nuestra cámara nos deja- por Kelvin, deberemos saber cúantos tenemos y ajustarlos a medida (no se puede confiar ciegamente en lo que ponga en la lámpara, porque a veces, pueden tener diferente rendimiento debido al uso, o incluso que la dominante se produzca por un reflejo de alguna superficie (una pared, por ejemplo) que nos tiña la luz.
Para ayudarnos a equilibrar los colores en la función personalizada, tenemos unos accesorios como las cartas de color; o la clásica carta gris que puede suele venir blanca por detrás; o también unas "tapas especiales" que colocamos delante del objetivo para poder hacer el WB personalizado, asegurándonos que va a ser preciso. Si te vas a animar a comprártelo, no olvides enfocar en manual (sobre blanco no va bien el autofoco), y exponer correctamente.
Tapa para el objetivo para hacer WB
ColorRight. Herramienta para WB
ColorRigth Max, para trabajar bien con los tonos de la piel.
prophotohome.com
Cartas de color
Carta gris, blanca y negra
Expodisc, para poner delante del objetivo
Blogphotos. Stratos
Blogphotos whiba
Por supuesto, la versión Low Cost es el papel blanco que usamos para escribir, el "folio" doméstico, o incluso la tapadera blanca de algunas cafeterías usan para cerrar el vaso del café, o la tapa de Pringles (eso sí, enfoca a infinito en manual). No esperes milagros, pero para un desavío...
petapixel.com
O para asegurarnos, el SpyderCube, que permite obtener blanco, negro o gris de referencia para las tomas, por si queremos usarlo en la postproducción con la herramienta de Balance de Blancos de Camera Raw.
SpyderCube. Maik.de
Corrección por software de los colores con SpyderCube. Interfoto.fi
Tengo que deciros que hay algunos autores que recomiendan, siempre y cuando disparemos en formato RAW, dejar el balance de blancos en automático, y luego hacer la corrección en el momento del revelado.
Parece razonable que si vamos a obtener una imagen "en crudo" con toda la información, no necesitemos balancear en la toma.
Eso sí, hay que advertir que al abrir en la mayoría de los programas de revelado, éste tiene en cuenta los metadatos -información de los parámetros con los que se ha realizado la toma- y realiza una interpretación influía por la corrección hecha en cámara. ¡Menos mal que podemos cambiarla a nuestro gusto y corregir errores!.
Pero además, cabe la posibilidad de que no queramos hacer balance de blancos, ni siquiera de manera automática. ¿Porqué?.
Pues para intentar que el histograma que la cámara nos enseña de nuestra foto (que representa los tonos de la imagen en jpeg de esa imagen), sea lo más parecido posible al del archivo Raw que es el que puede darnos la información de lo que estamos realmente haciendo.
Para esta "simulación" del histograma del Raw (que sólo podemos ver si abrimos el archivo en el programa de revelado), hay que hacer un balance neutro de blancos, no corregir los colores.
A eso se le conoce como UniWB -balance de blancos unitario-.
La operación pasa por escoger un WB personalizado y fotografiar una "carta especial" -o en su defecto y no válido para cualquier cámara, podemos disparar en formato raw y fotografiar una fuente de luz de forma directa, quemando la foto a posta- para usarla como referencia para el equilibrio: aquí tenéis más información si os interesa.
En este vídeo, podemos repasar los conceptos y ver cómo se hace el Balance de Blancos con el software "Magic Lantern", del cual ya os hablé hace tiempo en esta entrada:
Y una vez explicado todo esto, os planteo una práctica para hacerla en casa si queréis:
1- Localizado en la cámara en WB, vamos a hacer hasta 7 tomas de la misma escena, sin modificar encuadre ni exposición ni el enfoque, únicamente la opción de balance de blancos.
2- Coged un objeto blanco (no color marfil ni parecido) que no sea brillante, y ponedlo en un lugar en el que sólo reciba iluminación natural diurna de forma directa.
3- Ojo con tener cerca del objeto alguna superficie (cortina, pared, etc) que no sea de color neutro, ya que la luz puede rebotar en ella y "teñirnos" nuestro blanco.
4- Una vez situada y enfocada la cámara, y calculada la exposición correcta (el histograma será un buen aliado para comprobarlo), vamos a disparar las fotografías en balance de blancos Auto, Sol directo, sombra, nublado, tungsteno (incandescente), fluorescente (los de Nikon, escoged la opción tercera) , flash.
5- Luego colocad todas las imágenes en una sola hoja para visualizar los resultados en conjunto
Aquí tenéis un ejemplo de la compañera Cristina Navarro
Y otro ejercicio que os propongo (para evaluación, este sí), es que busquéis un paisaje nocturno iluminado con una luz artificial de un color muy evidente, de los que se ven en tus fotos si lo tienes en AutoWB -puede ser anaranjada o verde por ejemplo-. Ojo, no escojas una escena con diferentes fuentes de distinta temperatura de color para este trabajo (es una situación más compleja de lo que ahora nos interesa, así que si no estás seguro/a, vete a un lugar aislado, con una sola fuente de luz). Disparad, con el mismo encuadre y exposición correcta, tres tomas:
1- WB automático
2- WB preseleccionado con la fuente de luz que creas más afín a la que esté en la escena
3- WB personalizado (con carta blanca o gris).
4- Luego colocad las tres imágenes en una sola hoja para imprimir los resultados en conjunto. No olvidéis poner los datos del equipo, y de cada toma -junto a ésta, sin dejaros el WB usado-.
5- Se entrega el papel impreso, y una carpeta identificada con el nombre "WB" con las tomas en jpeg de calidad media/baja. Los archivos digitales nombrados con los parámetros de exposición y el WB de cada uno.
Deberíamos notar diferencia entres los tres resultados.
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