A los que empiezan en la fotografía les suele "imponer" mucho hacer fotografía de estudio (y más con flashes). Pero una vez que se prueba... ¡todo el mundo quiere tener uno!.
Estructura y Espacio mínimo
Pues depende para lo que lo usemos claro. Lo habitual es que sea de planta rectangular.
Los retratos suelen necesitar más espacio que los bodegones, aunque éstos pueden ser a veces de objetos muy grandes (fotografiar vehículos también es hacer bodegones).
Según Michael Langford, para calcular el tamaño de nuestro Estudio -en función del tamaño máximo de los objetos a fotografiar- y a qué distancia situaremos nuestra cámara para las tomas hay que calcular:
- Distancia necesaria sujeto-cámara que será igual a la altura del sujeto entre la altura del sensor de nuestra cámara multiplicado por la Longitud Focal del objetivo a utilizar.
- Luego añadiremos espacio por delante y por detrás del sujeto para poderlo iluminar cómodamente en cualquier ángulo, y espacio para la manipulación de la cámara.
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| Esquema de Estudio para objetivo de 46º de Michael Langford. D1+D2 debe ser igual a D |
Para que valga un poco para todo -y no liarnos con fórmulas-, deberíamos contar al menos con unos 4 metros de ancho y 5 metros de fondo, así como 3 metros de alto.
Pero ojo, más espacio no viene mal y con menos, se trabaja muy a menudo.
Desde la mínima expresión en estudios, pequeños, versátiles y plegables:
Instalaciones
- Deberíamos contar con un acceso amplio y cómodo, sin obstáculos para entrar y salir con equipos y atrezzo.
- Un Estudio de fotografía debería de contar con una buena y fiable instalación eléctrica, alejada de oscilaciones, cortes o subidas de tensión.
Vale, ya sé que eso no se cumple en muchos casos, pero sería lo exigible para nuestra seguridad y la de nuestra equipos y modelos.
- Enchufes con toma de tierra y por todas las paredes, discretamente situados pero accesibles.
Nada de cables que atraviesen en diagonal nuestro estudio -con peligro de tropezar-, ni tirantes, ni tampoco enrollados mientras se usan -se pueden recalentar-.
Los alargadores que podáis necesitar, adquiridlos en establecimientos de confianza; de lo contrario podéis llevados algún disgusto -por muy aparente que sean el que os vendan en un bazar, no suelen tener el control de calidad necesario para evitar el riesgo de sobrecalentamientos-.
- Instalaciones húmedas son peligrosas ya que agua/electricidad forman una explosiva pareja.
Una buena ventilación es algo muy conveniente para evitar ambientes húmedos -o demasiados caldeados en sesiones prolongadas-.
Claro que siempre que podamos, un aparato de climatización puede servirnos de ayuda pero sino, al menos deberíamos poder abrir una ventana o puerta que haga que el aire se renueve.
- Las paredes, techo y suelo conviene que sean lisos y de un tono gris neutro (un gris similar al de 18% de reflectancia sería estupendo) y con revestimientos que no sean brillantes -ni resbalosos en el caso del suelo-.
En otras ocasiones los estudios se pintan enteros de blanco, o de negro -podemos adaptarlo a nuestras necesidades-, pero nunca con paredes "de colorines". Los arco iris que os interesen, mejor en el atrezzo, que sean de "quita y pon".
- Los estudios tradicionales (hoy no es tan común, pero sí deseable) tenían algunos una entrada de luz natural a modo de gran ventanal o claraboya - en el techo o una de las paredes-, pero siempre con algún sistema para poder taparlo y hacerlo estanco si no interesaba esa entrada de luz.
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| Estudio con luz natural |
- No hay que olvidar que necesitaremos una zona dedicada a almacenar los equipos, atrezzo u elementos y accesorios necesarios para nuestra actividad.
- También es interesante contar con un espacio de tipo "camerino" para facilitar la labor a los modelos de retrato.
Equipamiento
¿Y qué equipamiento hay que tener en un estudio: tipos de lámparas y fuentes de luz, accesorios...?
- En cuanto a luces, podríamos elegir entre flashes o luces continuas.
La luz continua habitual en un estudio fotográfico puede ser de tipo incandescente (los focos de toda la vida, que tienen poco rendimiento para lo que consumen, y que dan un calorcito...), o de luz fría tipo fluorescente o paneles de leds (recomendables por su bajo consumo y su menor tendencia a provocar dominantes)-.
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| Panel de Leds para estudio |
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| Panel de fluorescentes para estudio |
Los flashes utilizados en los estudios por su potencia y posibilidades suelen ser de tipo Monoblock -aunque por supuesto que se pueden usar los de zapata, no están en principio diseñados con ese fin-.
Estos focos tienen una estructura robusta pero manejable, con una lámpara de luz continua para usarla de modelado (no sirve para iluminar, pero sí para ver la dirección de las sombras que puedes obtener), potenciómetro para variar la intensidad a nuestra conveniencia, célula esclava para saltar por simpatía, test...
La potencia máxima de estos focos puede ser tan variada como los trabajos que con ellos podremos iluminar.
A menudo, aficionados hacen un desembolso importante para adquirir un flash de estudio con un número guía (GN) alto, y olvidan que la intensidad de la luz es proporcional al cuadrado de la distancia.
¿Y qué?, pues que con su flash al mínimo, diafragma cerrado e ISO al mínimo que la cámara le permite - la velocidad no podemos subirla por encima de la de sincronización, salvo con equipos específicos-, se les quema el modelo, porque está demasiado cerca de la luz.
Por tanto, si no disponemos de un estudio amplio (nada de hacer fotos de camiones, ni de grandes grupos de personas), es probable que nos sobre potencia. Tampoco podemos olvidar que con los accesorios que suavizan la luz, ésta pierde intensidad, así que creo que me decido por aconsejar un mínimo de 300 W/s (los de espacios pequeños tendréis de sobra con 250 W/s).
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| Flash monoblock de 300 W/s |
Ojo, cada marca tiene una montura diferente para los accesorios (ventanas, snoot, beauty dish etc), lo que no podemos perder de vista si adquirimos accesorios sin tener esto en cuenta. La montura más habitual de los accesorios más económicos es la que tienen los Bowens S (la de tres patillas que encajan como una bayoneta), aunque existen adaptadores para otras monturas (que hay que pagar aparte, claro).
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| Beauty Dish |
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| Snoot cónico con montura Bowens S |
Lo último en flashes profesionales
Lo más avanzado que ofrecen ahora en flashes de estudio (aunque son perfectos para localizaciones), son los equipos que tienen una batería de litio incorporada -no necesitamos cables ni enchufes y tiene gran autonomía-, luz led de modelado, sistema TTL para controlar desde la cámara y funciones para sincronizar a altas velocidades (HSS).
Este vídeo que os dejo muestra el trabajo realizado dentro y fuera del estudio con una unidad de flash con número guía superior a 90 en un aparato muy compacto y ligero (sólo 3kg incluida batería).
Eso sí, calidad "pro" y precio "pro": hay que invertir un buen pellizco o vender un riñoncito que te sobre...
- Los pies de los focos y los trípodes para la cámara -generalmente más grandes y pesados que los de "cargar para la calle", o incluso con sistemas horizontales que nos facilitan su uso-, nos interesan robustos -no vamos a "cargar" con ellos- y bien estables, y que aguanten bien las posiciones que coloquemos, por muy extremas que puedan resultar.
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| Columna de estudio para cámara y portátil |
Si tenemos altura suficiente, podemos instalar las luces colgadas en el techo -con soportes y guías específicas-, dejando el suelo más despejado.
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| Sistema para "suspender focos" en un estudio |
- Hay otros accesorios como reflectores y difusores que pueden ir con su soporte correspondiente que nos evite tener que sujetarlos a mano o dejarlos en una posición inestable.
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| Pie jirafa con reflector dorado |
En cuanto a cajas de luz, y paraguas, hay gran variedad de tamaños, colores e incluso "formas":
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| Paraguas difusor (blanco), y paraguas reflectores plata y oro. |
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| Distintos tamaños de reflectores paraguas Softbox |
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| Ventana de luz con accesorio de rejilla |
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| Gran paraguas reflector plata |
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| Caja de luz |
Y por supuesto, hay soluciones low-cost para manitas: caja de luz.
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| Caja de luz de Ikea. trihiasmakeupsite.blogspot.com |
- En cuanto a los fondos, podemos hacernos con una estructura para colocar fondos de papel o de vinilo (se pueden lavar, pero a menudo brillan molestando para conseguir ciertos resultados). También podemos usar una pared lisa, y añadir a la unión del suelo con la pared una "curva", o bien de bricolaje, o una pieza curva de escayola o aluminio (se llaman escocias).
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| Escocia de escayola |
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| Escocia de aluminio |
Respecto al color del fondo, es recomendable tener blanco, y a ser posible también negro -o si nos sobra el espacio, bastará con que la luz no llegue al fondo del estudio (ni rebote en ninguna superficie clara), y eso saldrá negro en la imagen-.
En versiones "caseras" podemos comprar unos estores enrrollables y utilizarlos como fondo (tiene sus limitaciones, pero funciona). También se venden los mecanismos y tubos para poder ponerle la tela que queramos, si no nos conviene las que traen los estores confeccionados.
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| Kit estore enrollable |
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| Estore negro Tupplur, de Ikea 195x160 cms |
